Τα επίπεδα γλυκύτητας βλάπτουν δυστυχώς τη γεύση μας για το κρασί της Αλσατίας. Το Sue Style εξετάζει πώς οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής
Η Αλσατία βρίσκεται στην ξηρή πλευρά του Ρήνου. »Ή έτσι ο Pierre-Etienne Dopff του Dopff au Moulin του άρεσε να λέει τη δεκαετία του 1990. Δεν ήταν μόνος σε αυτήν την άποψη. Η παραδοσιακή εικόνα του κρασιού - πλούσια, αρωματική, φρουτώδης αλλά αξιόπιστα ξηρή - δημιουργήθηκε και καλλιεργήθηκε από τους οινοπαραγωγούς και τον οργανισμό προώθησης κρασιού της Alsace, το CIVA, και κατανοήθηκε και εκτιμήθηκε από τους καταναλωτές.
ξεδιάντροπο φινάλε σεζόν 7 σεζόν
Αλλά τα πράγματα φαίνεται να έχουν γλιστρήσει και ο ισχυρισμός ότι πολλά κρασιά γίνονται πολύ γλυκά για το καλό τους γίνεται γρήγορα μια φωνή. Ο Jancis Robinson MW στους Financial Times, ο Eric Asimov στους The New York Times και ο Tom Stevenson στην ετήσια έκθεση κρασιού έχουν διαμαρτυρηθεί ότι είναι πιο δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί η Αλσατία και είναι αδύνατο να πούμε εκ των προτέρων πόσο ξηρό (ή όχι) θα είναι ένα κρασί . Στη δοκιμαστική ομάδα του Alsace grand cru Riesling 2007 του περασμένου μήνα, ο κύριος δοκιμαστής - σχεδόν μόνο - bugbear ήταν η δυσκολία πρόβλεψης της γλυκύτητας των κρασιών, ακόμη και οπλισμένων με λεπτομέρειες σχετικά με το υπόλοιπο επίπεδο ζάχαρης.
Είναι όλη αυτή η συζήτηση για μια ζάχαρη της Αλσατίας απλώς κάτι που οι επαγγελματίες είναι ενοχλημένοι ή υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα; Σίγουρα υπάρχει, λέει ο Jean-Louis Vézien, διευθυντής της CIVA. «Οι άνθρωποι μας εγκαταλείπουν για άλλες, απλούστερες ονομασίες. Αποτυγχάνουμε να προσελκύσουμε νεοεισερχόμενους στο κρασί μας λόγω της σύγχυσης σχετικά με τα πιθανά επίπεδα γλυκύτητας. 'Ο Marcel Orford-Williams, ειδικός της Αλσατίας της Οινικής Εταιρείας που αγοράζει από 14 διαφορετικούς παραγωγούς, συμφωνεί:' Οι πελάτες μας επιμένουν ότι θέλουν ξηρά κρασιά, όχι βαριά , υπερβολικά γλυκά που δεν λειτουργούν με φαγητό.
Η Etienne Hugel, της οποίας η οικογενειακή εταιρεία (μαζί με τους Trimbach και Beyer) υπήρξε βασικός φορέας για τα ξηρά κρασιά στην Αλσατία, είναι εξίσου έμφαση: «Η εικόνα μας ως περιοχή ξηρού κρασιού κινδυνεύει.» Αυτή η ανησυχία επιβεβαιώνεται από την κατάλληλη ονομάζεται Philippe Dry, επικεφαλής του συνεταιρισμού Cave de Ribeauvillé. «Η Αλσατία καταπολεμά συνεχώς την κατηγορία ότι τα κρασιά της είναι πολύ γλυκά. Ακόμα και στη Γερμανία το ακούμε! »
Υπολειμματικός κίνδυνος
Πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα; Όχι με τα κρασιά Vendanges Tardives ή Sélection de Grains Nobles, τα οποία είναι εξ ορισμού γλυκά. Ούτε με τα παλιά, καθιερωμένα σπίτια (Hugel, Trimbach, Beyer) που έχουν κάνει το όνομά τους με ξηρά κρασιά. Ούτε υπάρχει πρόβλημα με αυτούς τους αμπελουργούς (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) που έχουν χαράξει μια θέση με σταθερά, καλά κατανοητά και θαυμάσια στυλ κρασιού που συχνά χαρακτηρίζονται από κάποια υπολειμματική ζάχαρη.
Το πρόβλημα έγκειται κυρίως στα κρασιά εναλλασσόμενου ρεύματος, αλλά και σε μερικά grand crus και ψεύτικα (που ονομάζονται τοποθεσίες αμπελώνων), οποιοδήποτε από τα οποία μπορεί να είναι εκπληκτικά γλυκό. Τέτοια κρασιά αποτυγχάνουν να συνδεθούν με την πιο προφανή αγορά τους - ο αναποφάσιστος αγοραστής που ψάχνει για φρέσκα, χαρακτηριστικά, ποικιλιακά κρασιά που είναι ευχάριστα αλλά όχι απλοϊκά (για να αναφέρω τον σύμβουλο οινοποιό Denis Dubourdieu, ο οποίος συμβουλεύει το Cave de Ribeauvillé (βλ. Πλαίσιο, πάνω από φύλλα) Οι περισσότεροι καταναλωτές, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα απρόβλεπτα επίπεδα γλυκύτητας του κρασιού της Αλσατίας, πλησιάζουν για τη σαφήνεια ενός γενικού Sauvignon ή Chardonnay.
Πώς κατέληξε η Alsace - εδώ και χρόνια γνωστή ως παραγωγός αρωματικών, φρουτώδους, ξηρών λευκών κρασιών - για να παράγει πάρα πολλά γλυκά; Ορισμένες πιθανές εξηγήσεις ξεκινούν, από την υπερθέρμανση του πλανήτη (οι μέσες θερμοκρασίες του καλοκαιριού σε αυτήν την ήδη προνομιακή περιοχή έχουν αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια) έως τις μειωμένες αποδόσεις (από παράλογα υψηλά 120 εκατόλιτρα ανά εκτάριο έως 80-96hl / εκτάρια για ευθεία AC κρασιά, και 55-66hl / ha για grands crus).
Υπάρχει ακόμη και μια πρόταση ότι η παθιασμένη παύλα της βιοδυναμικής της περιοχής θα μπορούσε να συμβάλει. Οποιαδήποτε από αυτές τις προτάσεις είναι ικανή να αυξήσει τα φρύδια - τελικά, καμία από αυτές δεν είναι αποκλειστική για την Αλσατία και οι περισσότερες είναι κοινές για άλλους αμπελώνες σε παρόμοια γεωγραφικά πλάτη, όπου τα αυξημένα επίπεδα ζάχαρης δεν είναι, φαινομενικά, θέμα.
Μέτρο κατά μέτρο
Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Για αρχή, και προφανώς, χρειάζονται καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά επίπεδα γλυκύτητας, λέει ο Jean-Louis Vézien. Με τα χρόνια υπήρξαν αμέτρητες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ονομασίας για την κάλυψη ξηρών οίνων (με την προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι είναι πιο γλυκοί) μια ονομασία μόνο για γλυκά για κρασιά πάνω από ένα καθορισμένο επίπεδο υπολειμματικής ζάχαρης (με έμφαση στο χαρακτηριστικό που θα ήθελαν να δουν οι περισσότεροι στην υποχώρηση ) ένα εικονόγραμμα που δείχνει τη γλυκύτητα σε κλίμακα από 1-10 (το Zind-Humbrecht χρησιμοποιεί κλίμακα 1-5) και ένα ανώτερο όριο για τα υπολείμματα
ζάχαρη στο Riesling.
Η τελευταία ιδέα της CIVA, που προτάθηκε στα 7.000 μέλη της τον Ιανουάριο του 2009, είναι η έγκριση ευρωπαϊκών κανονισμών για τα επίπεδα ζάχαρης. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, τα κρασιά AC και grand cru εμπίπτουν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες: sec, demi-sec, moelleux ή doux (ξηρό, μεσαίο-ξηρό, μεσαίο-γλυκό ή γλυκό) με κάθε κατηγορία να υπόκειται σε καθορισμένα επίπεδα ζάχαρης και οξύτητας . Είναι ένα σύστημα που υποστηρίζει θερμά ο Dry, ο οποίος το υιοθέτησε με επιτυχία στο Cave de Ribeauvillé co.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κατηγοριοποίηση τεσσάρων επιπέδων θα ήταν μόνο προαιρετική (για να είναι υποχρεωτική θα απαιτούσε διάταγμα από τη γαλλική κυβέρνηση περίπλοκη, μακρά επιχείρηση). Το CIVA μπορεί επομένως μόνο να παροτρύνει αλλά να μην υποχρεώσει τα μέλη του να το υιοθετήσουν. Ο Hugel, για ένα, δεν κρατά την αναπνοή του. «Αυτή είναι η Γαλλία», χαμογελά. 'Δεν είμαστε διάσημοι για την τήρηση των κανόνων - ειδικά όταν δεν υπάρχει τρόπος επιβολής τους'.
Η συζήτηση αναμφίβολα θα συνεχίσει να μαίνεται και φαίνεται ότι υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος επικείμενης λύσης. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένας σίγουρος τρόπος για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα: να δοκιμάσετε γευσιγνωσίες από την περιοχή ή να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού εμπόρου οίνου της Αλσατίας. Στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα διάφορα σταφύλια και τα διάφορα στυλ σπιτιού και αποφασίστε μόνοι σας ποια κρασιά ταιριάζουν στον ουρανίσκο σας, στην τσέπη σας και στο μενού σας. Θα είναι ένα ταξίδι πλούσιας, οινικής ανακάλυψης και στο τέλος αυτού θα έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε με την αρχή σχετικά με το ποια κρασιά στην Αλσατία είναι ξηρά, ποια γλυκά και ποια κάπου ενδιάμεσα. Αλλά δεν μας διευκολύνουν.
Γράφτηκε από τον Sue Style
