Ο MARGARET RAND βρίσκει ένα παράθυρο στο μαζοχιστικό πρόγραμμα του Ben Glaetzer για να ακούσει τα σχέδιά του για την αναδιαμόρφωση της οικογενειακής δυναστείας της Αυστραλίας
Η λέξη που έρχεται στο μυαλό, μιλώντας στον Ben Glaetzer, είναι «διάδρομος». Η ζωή του φαίνεται να μοιάζει με σκίουρο με τροχό, φυλακισμένος από την ανάγκη να κάνει τα πάντα μόνος του. Είναι υπεύθυνος για την οινοποίηση και κάνει τα μείγματα που θέλει κρασιά που εκφράζουν το terroir τους αλλά βάζει «από τον Ben Glaetzer» στις ετικέτες, σαν να μην μπορεί να τους εμπιστευτεί να μιλήσουν μόνοι τους και περνά έξι μήνες του έτους ταξιδεύουν για να πουλήσουν τα πράγματα.
Δεν μπορώ να φανταστώ πώς βρίσκει χρόνο για να μετρήσει τους αερόμυλους του, πόσο μάλλον να έχει μια ζωή. Ωστόσο, λέει ότι το απολαμβάνει και έκανε τον περασμένο Ιούνιο να παντρευτεί τη Λούσι, την οποία συνάντησε στη Διεθνή Έκθεση Εμπορίου Οίνου του Λονδίνου, εκδήλωση που δεν θεωρείται συνήθως ευνοϊκό για το ρομαντισμό (ή ίσως είναι, και μόλις έχω χάσει όλα αυτά τα χρόνια).
Το παράδειγμα του πατέρα του μπορεί να εξηγήσει μερικά από αυτά. Αυτός και ο πατέρας του Κόλιν δεν μοιάζουν - ο Κόλιν είναι κρυμμένος και γενειοφόρος, ενώ το κεφάλι του Μπεν είναι λείο και γυαλιστερό σαν μπάλα μπιλιάρδου - και ο Κόλιν είναι συμπατριώτης που δεν του αρέσει να κάνει γευσιγνωσίες ή ταξίδια πωλήσεων. «Υποθέτει ότι οι άνθρωποι απλά χτυπούν την πόρτα» για να αγοράσουν τα κρασιά του, λέει ο Μπεν. Αλλά και ο Colin είναι οινοποιός - ήταν αυτός που ξεκίνησε το Glaetzer Wines - και εδώ γίνεται πολύπλοκο.
Αντέχω μαζί μου ενώ τρέχω τις διατυπώσεις. Όλα επικεντρώνονται στο Barossa Vintners. Το συγκρότημα ξεκίνησε ως εργοστάσιο επεξεργασίας από ένα συμπλέκτη 10 μετόχων - όλοι οι οινοποιοί, εκτός από έναν λογιστή και έναν μηχανικό - για να χρησιμοποιήσουν ως μέρος για να φτιάξουν μικρές παρτίδες κρασιού που δεν μπορούσαν να φτιάξουν στα δικά τους οινοποιεία: μπορεί να θέλουν να κάνουν μεγαλύτερη επαφή με το δέρμα από ό, τι είχαν την ικανότητα στο σπίτι, κάτι τέτοιο.
Το Barossa Vintners είναι το σπίτι και των δύο Glaetzer Wines, το οποίο ο Colin δημιούργησε το 1995 ενώ εργαζόταν στο Barossa Vintners, και το Heartland, ιδρύθηκε το 1999-2000 για να παράγει λιγότερο ακριβά κρασιά από το Langhorne Creek και το Limestone Coast, και τα δύο ήταν κάτω από το ραντάρ εκείνη τη στιγμή », σύμφωνα με τον Μπεν, ο οποίος είναι ο οινοποιός και για τους δύο.
Στη συνέχεια, υπάρχει το Mitolo Wines, το οποίο επικεντρώνεται στη McLaren Vale, που ιδρύθηκε το 2000 από τον Ben και τον κηπουρικό Frank Mitolo. Η Glaetzer Wines έχει μόνο δύο: μέτοχους: Colin και Ben, έτσι είναι τεχνικά η μόνη οικογενειακή εταιρεία, και ένα καλό παράδειγμα για το τι συμβαίνει όταν οι οικογένειες δεν αναπαράγουν τα σωστά ταλέντα. Άφθονα ταλέντα, σίγουρα: όχι μόνο εκείνοι που θα βγάλουν τον Μπεν από τον διάδρομο του σύντομα.
Ο Colin Glaetzer πέρασε την καριέρα του στα Tyrrell's και Seppelts πριν ξεκινήσει το Glaetzer Wines. Έχει επίσης έναν δίδυμο αδελφό, τον Τζον, ο οποίος είχε μια παράλληλη σταδιοδρομία οινοποίησης, αλλά, πολλοί θα έλεγαν,
ποτέ δεν πήρε την αναγνώριση που άξιζε για το ρόλο του στην επιτυχία των κρασιών Wolf Blass. Μην ανησυχείς. Αυτές τις μέρες, ο Τζον έχει έναν ρόλο που έρχεται σε επαφή με τους καλλιεργητές στο Heartland και αφού η Foster (που τώρα κατέχει Wolf Blass) έριξε ορισμένους από τους προμηθευτές σταφυλιών, ο John υπέγραψε γρήγορα το καλύτερο για την Heartland.
Ο Μπεν έχει δύο αδέλφια, και τα δύο είναι κρασί. Ο μεγαλύτερος αδελφός Sam είναι ένας από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων στο Foster's. «Με την πάροδο του χρόνου, ελπίζω να θέλει να επιστρέψει όταν κάνει τις παγκόσμιες προκλήσεις που έχει θέσει ο ίδιος», λέει ο Μπεν. Ο νεότερος αδελφός Nick κάνει κρασί στην Τασμανία. Ρωτήστε τον Μπεν ποια από την οικογένεια είναι ο καλύτερος οινοποιός και θα λάβετε μια προβλέψιμη απάντηση: «Είμαστε όλοι πολύ στιλιστικά διαφορετικοί.
Κατά τη μαμά είναι η καλύτερη. »(Η μητέρα του σπούδασε πραγματικά τη θαλάσσια χημεία έως ότου συνειδητοποίησε ότι είχε τρομερά ναυτία. Τώρα διδάσκει φυσική, χημεία και μαθηματικά σε ενήλικες.) Είναι ο Μπεν καλύτερος οινοποιός από τον πατέρα του; 'Ναί. Είναι αρκετά ρουστίκ, πολλή αμερικανική βελανιδιά. Είναι ένα στυλ που δεν μου αρέσει, αν και είναι κλασικά Barossa. Μου αρέσουν πιο αλμυρά, υφή κρασιά.
chicago p.d. 1η σεζόν επεισόδιο 6
Αν και έχει κάνει μερικά υπέροχα κρασιά. «Είναι ο Μπεν καλύτερος οινοποιός από τους αδελφούς του; «Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ένα κρασί που έφτιαξε ο Σαμ. Συμμετέχει σε μίγματα, όχι στην οινοποίηση. Ο Νικ τα πηγαίνει πολύ καλά με τους Riesling και Pinots - παρακολουθεί αυτό το στυλ. Είναι το πρώτο του vintage φέτος, οπότε θα το δοκιμάσω τα Χριστούγεννα και θα δω αν είναι τόσο καλός όσο λέει ότι είναι. »Κανένας από τους τρεις δεν ξεκίνησε να θέλει να γίνει οινοποιός.
Ο Σαμ και ο Νικ ξεκίνησαν διάφορες μορφές μηχανικής. Και ο Μπεν ήθελε να γίνει παιδιατρικός χειρουργός - «Ήθελα να έχω αντίκτυπο, αλλά δεν ήθελα να διορθώσω τους άρρωστους ανθρώπους όλη την ώρα». Αλλά οι μυρωδιές και οι ήχοι του οινοποιείου στο τρύγο τον έσυραν πίσω. «Δούλευα vintages για 10 ή 12 χρόνια. Ήρθα από μια αρκετά συνηθισμένη ιατρική διάλεξη
και μπήκε στο οινοποιείο και σκέφτηκε, δεν είναι καλύτερο από αυτό. '
Επέστρεψε στις σπουδές του στο Roseworthy, το γεωργικό κολέγιο του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδα, εργάστηκε στο Tyrrells για λίγο, έκανε κάποια ταξίδια και ανέλαβε στο Barossa Vintners το 2000 και στο Glaetzer το 2002. Ο Bruce Tyrrell λέει ότι «πάντα θα είχε δική επιχείρηση και ετικέτα. Στο οινοποιείο είχε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και έναν κορυφαίο ουρανίσκο. '
Ταραχώδη χρονοδιαγράμματα
Αυτός ο ουρανίσκος, και η έκθεσή του στα κρασιά του κόσμου, τον έχει απομακρύνει από το παραδοσιακό στυλ του Μπαρόσα του πατέρα του, ένα στυλ που περιγράφει ως «ένα οριστικό αυστραλιανό στιλ, που προέρχεται από δευτερεύοντα χαρακτηριστικά: φρυγανιά δρυς και βανίλια.
Είναι το στυλ που είχε ο Wolf Blass τις πρώτες μέρες, εκείνα τα γεμάτα, γαλακτοκομικά Chardonnays στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. »Αλλά φυσικά αυτό το μαζικά πλούσιο, δρύινο στυλ δεν είναι πραγματικά τόσο παραδοσιακό. «Το Barossa έχει εξαχθεί μόνο τα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή ένα μικρό χρονικό διάστημα στην παγκόσμια αγορά.
Έχουμε μερικά από τα παλαιότερα αμπέλια στον κόσμο, αλλά πήγαν σε οχυρωμένα ή στην εγχώρια αγορά. 'Πολλά κρασιά έχουν προσαρμόσει το στυλ τους στις μεταβαλλόμενες εποχές και τα γούστα θα ήταν αξιοσημείωτο αν δεν το έκαναν. «Η Barossa οδηγεί σε πιο αγνά φρούτα, ειδικά στους μικρότερους παραγωγούς.
Οι άνθρωποι είναι σε μεγάλο βαθμό στην περιφέρεια. Βρισκόμαστε στο Ebenezer, μια μικρή περιοχή στα βόρεια. Τα χαρακτηριστικά του Ebenezer είναι μια γενναιοδωρία ουρανίσκων, αλμυρές τανίνες, φαινολικός σκελετός, καλό χρώμα - έχουμε χαμηλές αποδόσεις και παχιά δέρματα - και ισορροπία υφής και πλούτου.
Υπάρχει ένας απρόσκοπτος χαρακτήρας μια στρογγυλεμένη δομή χωρίς αιχμηρές άκρες. »Στον αμπελώνα αυτό σημαίνει, για τον Μπεν, παχύτερα, πυκνότερα κουβούκλια για την προστασία των σταφυλιών από το ηλιακό έγκαυμα και το λιπαρό αποτέλεσμα που μπορεί να δημιουργήσει η έκθεση στον ήλιο. Σημαίνει επίσης ακριβείς χρόνους συλλογής: «Έχω το ιδανικό παράθυρο συγκομιδής σε δύο έως τρεις ημέρες».
Και στο οινοποιείο σημαίνει δρυς «ως δομικό συστατικό, όχι ως αρωματικό συστατικό». Αλλά παίζει με διαφορετικές τεχνικές κάθε χρόνο. «Πρέπει να εξελίσσεσαι συνεχώς. Δεν φτιάχνω το ίδιο στυλ κάθε χρόνο. Δεν είναι τίποτα που δεν έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν -
εκτεταμένη διαβροχή, ψυχρές ζυμώσεις.
Δεν είναι ποτέ το ίδιο ένα χρόνο με το άλλο. Δεν σκοπεύω να είναι η ώθηση της στιγμής. 'Τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει στο vintage του 2009; 'Αν είναι όπως το' 08, πιθανότατα θα χρησιμοποιήσω 100 άτομα με ομπρέλες για να κρατήσω τον ήλιο μακριά! '
Το πρόγραμμα της Glaetzer φαίνεται γελοίο. Πώς μπορεί να φτιάξει τα κρασιά και να τα πουλήσει εκεί έξω; Το κάνει μπλοκάροντας από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαΐου για το vintage και όλο τον Αύγουστο για ανάμειξη. Έχει ήδη επεξεργαστεί τα μείγματα και όλα είναι οργανωμένα
και έτοιμος να πάει. «Τίποτα δεν συμβαίνει όταν δεν είμαι εκεί».
Το κινητό του - χωρίς επίσημη προπόνηση, αλλά 30 χρόνια εμπειρίας - ενεργεί ως δεύτερος ουρανίσκος. Αν έπρεπε να επιλέξει, λέει, θα επέλεγε την οινοποίηση έναντι της πώλησης, 'αλλά δεν φαίνεται να χάνω την αγορά'. Και τότε υπάρχει ο φόβος ότι εάν επιβραδύνετε θα σας φανεί σαν παλιό καπέλο, ενώ κάποιος νεότερος και λιγότερο τζετ καθυστερεί τραβά την προσοχή.
Αλλά πρέπει να είναι μια πίεση.
«Λίγο πριν φύγω αυτή τη φορά, υπήρχε κάποια βροχή και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να φυτέψω έναν κήπο λαχανικών - αλλά τότε σκέφτηκα, θα φύγω αύριο…» Διοργανώνει εκδρομές γύρω στα πέντε χρόνια του- γέρος Γουίλμπουρ, τον οποίο βλέπει κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο, και στη συνέχεια υπάρχει οικογένεια, φίλοι και μαγείρεμα - ειδικά ταϊλανδέζικο φαγητό. «Δεν είμαι ένας για να ρίξω μπριζόλα στο μπάρμπεκιου.» Το ταϊλανδέζικο φαγητό δεν είναι προφανές ότι ταιριάζει με τα κρασιά του, έτσι δεν είναι; «Δεν πίνω πραγματικά το δικό μου κρασί στο σπίτι. Πίνω 90% Ιταλικά, 5% σαμπάνια και αφρώδη, και το υπόλοιπο είναι ένα μείγμα. «Τουλάχιστον κάνει ένα διάλειμμα από τον διάδρομο μερικές φορές.
Γράφτηκε από τη Margaret Rand
