Από το St-Amour στο βορρά μέχρι το Brouilly στο νότο, οι 10 σταυροί του Beaujolais υπέφεραν στο παρελθόν από έλλειψη επενδύσεων και κακή οινοποίηση, για να μην αναφέρουμε το κόλπο του Nouveau. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, λέει ο James Lawther MW
Ο Claude-Edouard Geoffray του Chateau Thivin (δεξιά) αντλεί το χυμό Gamay πίσω από τα δέρματα
Γρήγοροι σύνδεσμοι:
- Γνωρίστε το Beaujolais crus σας
- Οι κορυφαίοι cru Beaujolais του James Lawther για το 2013
Υπάρχει μια αναταραχή στο Beaujolais που πρέπει να προσέχουν οι λάτρεις του κρασιού. Το Crau Beaujolais, ειδικότερα, αποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότερα για το σταφύλι Gamay παρά μόνο το Nouveau. Μια σειρά επιτυχημένων vintages, συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικού 2009, είναι μέρος του λόγου, αλλά τα παλιά αμπέλια, ένα μοναδικό terroir και μια αυξανόμενη ομάδα επιμελών και αποφασισμένων παραγωγών είναι επίσης ζωτικοί παράγοντες.
Η προσπάθεια να πείσουμε τους καταναλωτές ότι η Beaujolais μπορεί να είναι σοβαρή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Beaujolais Nouveau ασχολείται με τη γεύση και την επικοινωνία από τη δεκαετία του 1970 που είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η περιοχή παράγει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το φως, φρουτώδες και μάλλον τυποποιημένη απελευθέρωση. Πράγματι, στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Nouveau αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής της περιοχής. Αυτό έχει πλέον περιοριστεί στο ένα τρίτο περίπου (30 εκατομμύρια μπουκάλια το 2013), αλλά συνεχίζει να έχει αντίκτυπο στην αντίληψη.
Γιατί λοιπόν να ενθουσιαστείτε με το τι συμβαίνει στην περιοχή; Λοιπόν, σε μεγάλη κλίμακα, και κυρίως λόγω της μείωσης της ζήτησης, η συνολική έκταση του αμπελώνα έχει μειωθεί σε 16.571 εκτάρια (2013) από υψηλό των 23.000 εκταρίων στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Κατά συνέπεια, η παραγωγή περιορίστηκε σε μια προσπάθεια ανακούφισης της κρίσης. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι αυτό που συμβαίνει στα 6.191 εκτάρια που αποτελούν τους 10 Beaujolais crus.
Βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής, ακριβώς νότια του Mâconnais, σε ένα εντυπωσιακά λοφώδες έδαφος που αποτελείται κυρίως από γρανίτη και σχιστικά εδάφη. Οι Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour και άλλοι έχουν ατομικές ταυτότητες, αλλά ο κοινός παράγοντας τους είναι ότι αντιπροσωπεύουν το ποιοτικό τέλος του Beaujolais. Αυτό ήταν κάπως κρυμμένο στο παρελθόν από την επιρροή του Nouveau, την έλλειψη επενδύσεων και, εάν ειπωθεί η αλήθεια, όχι αρκετή αξιοπρεπής οινοποίηση. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν.
κάστρο σεζόν 7 επεισόδιο 20
Στο πολιτικό και διοικητικό μέτωπο, ο σταυρός μόλις εγκατέλειψε (τον Δεκέμβριο του 2014) το σώμα που προωθεί και διαχειρίζεται όλες τις ονομασίες της περιοχής. Κάτω από το δικό τους έμβλημα, το ODG, και με επικεφαλής τον πνευματικό πρόεδρό τους από το Fleurie, Audrey Charton, παίρνουν το πεπρωμένο τους στα χέρια τους. «Θέλουμε να έχουμε μια ισχυρότερη παρουσία, ώστε να μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο του κρασιού σε ολόκληρη την περιοχή», λέει. Τοπικά, αυτό θεωρείται ως σεισμική απόφαση και θα μπορούσε να έχει περαιτέρω επιπτώσεις.
Προσωπικότητα και terroir
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές, ωστόσο, είναι αυτό που διαφέρει στο γυαλί. Τι καταλαβαίνεις ότι είναι πάνω από το κανονικό Beaujolais; Λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση, αυτά είναι κρασιά πραγματικής προσωπικότητας και χαρακτήρα που μιλούν για το έδαφος και το κλίμα. Το σταφύλι μπορεί να είναι Gamay, αλλά ο σταυρός βρίσκει κάποια αντήχηση με τα κρασιά των Βουργουνδών γειτόνων τους προς τα βόρεια και εκείνων από τη βόρεια Ρονή, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια. Ένα ημι-ηπειρωτικό κλίμα και φτωχά εδάφη με βάση γρανίτη (αυτά στο νότιο Beaujolais είναι πλουσιότερα και παράγουν ελαφρύτερα κρασιά) παρέχουν φρεσκάδα και δομή, η οξύτητα και οι εύπλαστες τανίνες συμβάλλουν στη γραμμική ακρίβεια και σταθερότητα που απολαμβάνουν ιδανικά με τα τρόφιμα. Τα επίπεδα αλκοόλ είναι λογικά 12,5% έως 13%.
Αρωματικά, μπορεί κανείς να βρει τη μειονότητα, επειδή θέλει μια καλύτερη λέξη, με συχνά μια υπόδειξη του πιπεριού και του μπαχαρικού που σχετίζεται με τη βόρεια Ροδαν. Η έκφραση των φρούτων μπορεί να είναι κόκκινη ή σκούρα ανάλογα με το στυλ του τρύγου, τον σταυρό με τις νότιες και ανατολικές εκθέσεις πλαγιά του λόφου να ωριμάζουν νωρίτερα από τους αμπελώνες στο νότιο άκρο της περιοχής. Εν ολίγοις, το crus έχει ένα νόστιμο χτύπημα φρούτων, αλλά και τη δομή της ηλικίας, μερικά μοιάζουν με ένα ώριμο Pinot Noir με λίγα χρόνια σε μπουκάλι.
Οι μεμονωμένες αποχρώσεις που βρέθηκαν μεταξύ των 10 crus εξαρτώνται από την ανύψωση, την έκθεση και το προφίλ του εδάφους. Από το 2009 βρίσκεται σε εξέλιξη μια λεπτομερής μελέτη των εδαφών, τα αποτελέσματα είναι πλέον δημόσια. Αυτό που έχει αποδειχθεί ότι είναι συγκλονιστικό είναι η ποικιλομορφία ακόμη και σε μικρή απόσταση, αλλά στην ουσία οι κύριοι τύποι εδάφους είναι ο γρανίτης, ένα μείγμα «μπλε πέτρας» και ένα μίγμα διορίτη, αρχαίες αλλουβιακές πέτρες και ασβεστόλιθος. Κάθε cru βρίσκει την προσωπικότητά του μέσω του συνδυασμού αυτών των στοιχείων, οι καλλιεργητές τώρα με μια σαφέστερη ιδέα για το τι περιέχει κάθε δέμα.
love και hip hop atlanta επεισόδιο 8
Η επίσημη πυκνότητα φύτευσης για το crus είναι 6.000 αμπέλια / εκτάριο, αλλά στην πραγματικότητα οι κορυφαίοι καλλιεργητές συχνά εργάζονται με 10.000 έως 12.000 αμπέλια / εκτάριο, κλαδευμένα με τον παραδοσιακό τρόπο με περιορισμό της απόδοσης. Η άλλη έκπληξη είναι η εποχή των αμπέλων. Έμεινα έκπληκτος που έμαθα την προχωρημένη εποχή πολλών από τους αμπελώνες - αγροτεμάχια στο Domaine Louis-Claude Desvignes στο Morgon, για παράδειγμα από 60 έως 100 χρόνια, ενώ ο Thibault Liger-Belair ανέφερε 50 έως 140 χρόνια στο ομώνυμο domaine του στο Moulinà- Διέξοδος. Η συγκομιδή χεριών παραμένει σαφώς de facto, αν και επιτρέπονται πλέον μηχανήματα.
Επιρροή οινοποιών
Όσον αφορά την οινοποίηση, ορισμένα σημεία χρειάζονται διευκρινίσεις. Αυτές τις μέρες η πιο αμφιλεγόμενη τεχνική στο Beaujolais δεν είναι η καρβονική διαβροχή, όπου άθικτα τσαμπιά σταφυλιών υφίστανται ενδοκυτταρική ζύμωση για περίπου μια εβδομάδα σε μια σφραγισμένη δεξαμενή διοξειδίου του άνθρακα. Αντίθετα, η αμφιλεγόμενη διαδικασία είναι η θερμο-εμβολιασμός, όπου το γλεύκος σταφυλιών θερμαίνεται στους 60 ° C για 12 ώρες πριν κρυώσει γρήγορα για περίπου τέσσερις ημέρες. Αυτό εκχυλίζει άρωμα και χρώμα, αλλά οδηγεί σε ομογενοποίηση και κρασιά που είναι αρωματικά αλλά θαμπά και κοντά στον ουρανίσκο.
Σούζαν μέρες της ζωής μας
Οι περισσότεροι καλλιεργητές του Beaujolais αποφεύγουν αυτήν την τεχνική, στηριζόμενοι σε μία από τις δύο άλλες μεθόδους. Η πλειοψηφία ασκεί μια μορφή ημιάνθρακα διαβροχής, όπου ολόκληρες δέσμες τοποθετούνται σε μια δεξαμενή και επιτρέπεται η πραγματοποίηση τόσο φυσιολογικής όσο και ενδοκυτταρικής ζύμωσης. Η εκχύλιση του αρώματος και του χρώματος επιτυγχάνεται με την άντληση του χυμού πίσω από τα δέρματα που έχουν υποστεί βλάβη, με διάτρηση των επιδερμίδων ή με αποξήρανση του χυμού και επιστροφή του στη δεξαμενή, σε μια διαδικασία διάρκειας έως και 15 ημερών. Τα κρασιά στη συνέχεια ωριμάζουν σε ουδέτερη δεξαμενή ή παλιά βαρέλια για περίπου ένα χρόνο.
Η άλλη διαδικασία οινοποίησης, η οποία αναφέρεται τοπικά ως η «μέθοδος της Βουργουνδίας», είναι απλώς η κλασική μέθοδος ζύμωσης των σταφυλιών που έχουν υποστεί βλάβη και συνθλίβονται. Και οι δύο τεχνικές λειτουργούν το γλεύκος σταφυλιών για να αποκτήσουν δομή και ουσία και να πάρουν το κρασί πέρα από μια αρωματική έκρηξη φρούτων.
Η άλλη σιωπηρή επιρροή είναι αυτή του τρύγου. Το κλίμα εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο στην ωριμότητα και το στυλ του κρασιού και, τα τελευταία χρόνια, η επιλογή για τον καταναλωτή έχει ξεπεράσει τα μεταγενέστερα και τα παλαιότερα χρόνια. Τα πρόσφατα vintages του Beaujolais όπως το 2009, το 2011 και το 2014 ωρίμασαν νωρίτερα - το 2009 ασυνήθιστα πλούσιο και πλούσιο, το 2011 συμπυκνωμένο και περίπλοκο και το 2014 θέλει να είναι γεμάτο σώμα και φιλικό προς τα τρόφιμα. Αυτές είναι οι σοδειές με μια μοντέρνα αίσθηση. Εάν προτιμάτε κάτι σε πιο κλασικές γραμμές, δοκιμάστε τα μεταγενέστερα ωριμάζοντα 2010 και 2013, τα οποία είναι ωραία, φρέσκα και δομημένα. Προσοχή το 2012, το οποίο διακυβεύτηκε από τη βροχή.
Επένδυση και αλλαγή
Ανέφερα εξαρχής ότι οι επενδύσεις λείπουν και η οινοποίηση θα μπορούσε να βελτιωθεί, αλλά και εδώ υπήρξε αλλαγή. Σε συνετό επίπεδο, τομείς όπως ο Daniel Bouland και ο Louis-Claude Desvignes στο Morgon έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πνευματικά πιεστήρια και αυτό βοήθησε σαφώς στη βελτίωση της ποιότητας υφής των κρασιών τους. Νέα ονόματα και μια νεότερη γενιά μπήκαν επίσης στο πλαίσιο με φιγούρες όπως ο Jean-Marc Burgaud στο Morgon και ο Claude-Edouard Geoffray στο Château Thivin που δείχνουν τεχνική ικανότητα.
Σε ευρύτερη κλίμακα υπήρξε επίσης αλλαγή ιδιοκτησίας, με τη Βουργουνδία, ιδίως, να επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην κρίση. Ο Thibault Liger-Belair από την Nuits-St-Georges αγόρασε τα πρώτα του αμπέλια το 2008 και τώρα έχει 11 στρέμματα. «Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήμουν τρελός τότε, αλλά οι τιμές της γης από τότε έχουν αυξηθεί κατά 20% λόγω της ζήτησης», λέει. Άλλοι καλλιεργητές της Βουργουνδίας που είναι παρόντες στο Crus είναι ο Frédéric Lafarge της Volnay και ο Louis Boillot του Chambolle-Musigny.
Ούτε απουσιάζουν οι σοβαροί αντιπραγματικοί. Ο Jadot απέκτησε το Château des Jacques το 1996, αλλά πιο πρόσφατα η οικογένεια Henriot του Bouchard Père et Fils αγόρασε το Villa Ponciago (2008), ο Albert Bichot απέκτησε το Domaine de Rochegrès (2014) και ο Joseph Drouhin μόλις ανέλαβε τη διαχείριση των Hospices de Belleville, ο οποίος διαθέτει αμπελώνες στο Brouilly, Fleurie και Morgon.
Άλλοι επενδυτές από έξω από τη Βουργουνδία έχουν επίσης αποκτήσει συμμετοχές, οπότε σαφώς τα πράγματα είναι γεμάτα. Οι Fleurie, Morgon και Moulin-à-Vent είναι επικεφαλής της χρέωσης, οπότε προσέξτε αυτές τις κρίσεις. Πάνω απ 'όλα, θυμηθείτε ότι αν θέλετε αυθεντικότητα, terroir και χαρακτήρα, τότε το Beaujolais crus μπορεί πραγματικά να προσφέρει. Είναι κιμωλία και τυρί σε σύγκριση με το Nouveau.
masterchef junior σεζόν 6 επεισόδιο 3
Ο James Lawther MW είναι συνεισφέρων συντάκτης Decanter, συγγραφέας, λέκτορας και ξεναγός.
Γράφτηκε από τον James Lawther MW
Επόμενη σελίδα
