Πίστωση: ialcuadrado.com
- Προβολή
Σύμφωνα με τον μύθο, ο μεσαιωνικός πύργος του ρολογιού στην πόλη Τορό χτίστηκε με κονίαμα από άμμο, τσιμέντο και το τοπικό κόκκινο κρασί. Προφανώς, όσον αφορά τους κατοίκους της πόλης, υπήρχε τόσο πολύ Tinta de Toro στο χέρι που δεν είχαν το νόημα να τρέχουν μερικές εκατοντάδες μέτρα προς τα κάτω στις όχθες του ποταμού Duero για να συλλέξουν νερό για να υγρανθεί η πάστα.
Πολλές περιοχές με μακρές και αξιοσέβαστες ιστορίες αμπελουργίας έχουν τις δικές τους ψηλές ιστορίες σχετικά με τη σημασία του κρασιού για την τοπική ζωή. Λίγοι, ωστόσο, έχουν το ιστορικό ρεκόρ για να υποστηρίξουν τους μύθους. Το κρασί του Toro, από την άλλη πλευρά, τεκμηριώνεται ευρέως ως αγαπημένο της ισπανικής βασιλικής οικογένειας για αιώνες. Αποδείχθηκε επίσης, ότι η αιχμή της επιλογής για τον Christopher Columbus και το πλήρωμά του στο επικό ταξίδι τους στην Αμερική το 1492, κυρίως επειδή ο επιρροής εξομολογητής στη βασίλισσα Isabella και ο βασιλιάς Ferdinand, προστάτες του Columbus, ήταν ένα τοπικό αγόρι.
σχέση Μπόμπι Φλέι και Γιάδα
Η τεράστια συγκέντρωση και τα πλούσια επίπεδα αλκοόλ των κρασιών του Toro τους επέτρεψαν να αντέχουν με ευκολία τόσο μεγάλα ταξίδια. Μετά το επιτυχημένο ταξίδι στον Νέο Κόσμο, τα κρασιά άρχισαν να ταξιδεύουν πιο μακριά, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στα εμπορικά λιμάνια της βόρειας Ισπανίας και από εκεί προς τις Κάτω Χώρες. Τόσο εδραιωμένη στον ισπανικό πολιτισμό ήταν η ποιότητα των ερυθρών οίνων του Τορό που η περιοχή ήταν από τις πρώτες που απονεμήθηκαν καθεστώς DO το 1933.
Στη συνέχεια ήρθε ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (1936-1939). Μετά την καταστροφή, οι οινοπαραγωγοί του Τορό έχασαν την εστίασή τους και το DO τους έπεσε.
Η αναγέννηση της περιοχής ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όταν επτά τοπικοί οινοποιοί υπέβαλαν αίτηση για τη δημιουργία ενός νέου DO, και αυτό χορηγήθηκε το 1987. Αργά στην αρχή, στη συνέχεια, με αυξανόμενη ταχύτητα, έφτασε νέα επένδυση. Υπήρχαν περίπου δώδεκα παραγωγοί στην περιοχή μέχρι το έτος 2000, και τώρα περισσότεροι από 60. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες αυτών των νέων οινοποιείων προέρχονται από το εξωτερικό Toro - από άλλα μέρη της Ισπανίας (κυρίως Rioja και Ribera del Duero) και από και άλλες χώρες. Οι Γάλλοι έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό οι Michel Rolland, François Lurton και LVMH έχουν αγοράσει όλους αμπελώνες και οινοποιεία στο Toro.
Πέτρινα εδάφη στα βορειοανατολικά του DO Toro έρχονται σε αντίθεση με την κόκκινη άμμο που βρίσκονται συνήθως στην περιοχή. Πίστωση: ialcuadrado.com
Μελάνι ταύρου
Ενώ υπάρχει μια διασπορά εναλλακτικών ποικιλιών σταφυλιών στο Toro - ένα νέο ενδιαφέρον για το Garnacha έχει δει τις φυτεύσεις να αυξάνονται στα 127 εκτάρια, ενώ τα λευκά σταφύλια αντιπροσωπεύουν περίπου 350 εκτάρια - η κλήρωση είναι η Tinta de Toro. Συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του Tempranillo, στην πραγματικότητα υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του σταφυλιού Tinta de Toro και του πιο γνωστού αδελφού του. Όπως εξηγεί ο Rubén Gil Alfageme, διευθυντής του Consejo Regulador de la DO Toro: «Οι Tempranillo και Tinta de Toro μοιράζονται έναν γονότυπο [τον γενετικό κώδικα], αλλά διαφέρουν στον φαινότυπο [τον τρόπο που ο κώδικας εκφράζεται φυσικά]».
Ο Luis Felipe Cuesta de Toro, διευθυντής αμπελώνων για την οικογένεια Eguren, ο οποίος διαθέτει ακίνητα τόσο στο Toro όσο και στο Rioja, λέει: «Δεν είναι σαφές εάν η Tinta de Toro κατάγεται από το Tempranillo της Rioja ή αν ήταν το αντίστροφο, αλλά εκεί είναι ξεχωριστές διαφορές μεταξύ τους. Το Tinta de Toro έχει μεγαλύτερο φυτικό κύκλο από το Tempranillo, επιτρέποντας καλύτερη ισορροπία στα κρασιά που καλλιεργούνται στις επικρατούσες συνθήκες του Toro DO.
«Επιπλέον, στο Tinta de Toro, το φύλλο είναι περισσότερο εσοχή από ό, τι στο Tempranillo», συνεχίζει, «το δέρμα είναι πιο παχύ, υπάρχουν περισσότερες φλέβες στον πολτό των σταφυλιών και το επίπεδο των φαινολικών είναι υψηλότερο».
brunello di montalcino 2010 vintage
Εν ολίγοις, το Tinta de Toro είναι συνήθως πιο σκούρο χρώμα και πλουσιότερο σε τανίνες από τα αντίστοιχα του στο Rioja και στο Ribera del Duero. Επιπλέον, ο μακροχρόνιος κύκλος ανάπτυξης και το επικρατούμενο κλίμα τείνουν να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κρασιών με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Τα περισσότερα κόκκινα DO Toro έρχονται στο 14,5% -15,5% abv - και ακόμη και το 16% δεν ακούγεται. Μερικοί καλλιεργητές κάνουν ό, τι μπορούν για να μετριάσουν την τάση του Tinta de Toro στα άκρα τανίνης και αλκοόλ, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά δεν είναι κρασιά για όσους αναζητούν λιχουδιά και αυτοσυγκράτηση.
Υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο το Toro έχει προσελκύσει την προσοχή των καλλιεργητών που εστιάζουν στην ποιότητα - η περιοχή είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των παλαιών αμπέλων. Από τη συνολική έκταση του αμπελώνα στο DO (5.624ha), περίπου 1.202ha είναι φυτεμένα με αμπέλια με θάμνους ηλικίας άνω των 50 ετών.
Υπάρχει ακόμη και ένας μικρός αριθμός αμπελώνων των οποίων τα αμπέλια χρονολογούνται από μια προ-φυλλοξήρα εποχή, που φυτεύτηκαν μεταξύ 1850 και 1880. Στην πραγματικότητα, σε μεγάλο βαθμό χάρη σε ένα μεγάλο ποσοστό αμμώδη εδάφη στο DO, περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού αμπελώνα του Toro Η έκταση (3.303ha) φυτεύεται με αμπέλια στις δικές τους ρίζες.
Κόκκινη άμμος βρίσκεται συνήθως στην περιοχή. Πίστωση: ialcuadrado.com
Μεγάλη προσωπικότητα
Παρόλο που η άμμος υποστηρίζει μεγάλο μέρος του Toro DO, υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων εδάφους στην περιοχή. Η γη στο βορειοανατολικό Τορό είναι διάσπαρτη με μεγάλους κυλημένους λίθους, παρόμοιου μεγέθους και ύψους με εκείνες που βρέθηκαν στο Châteauneuf-du-Pape. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν να ωριμάσουν τα σταφύλια στα χαμηλά εκπαιδευμένα αμπέλια με θάμνους αντανακλώντας τη θερμότητα του καλοκαιρινού ήλιου πίσω στα τσαμπιά. Ως αποτέλεσμα, τα κρασιά από αυτό το μέρος του Τορό τείνουν να είναι μεγαλύτερα και πιο ψηλά από εκείνα από άλλες ζώνες, όπως και αυτά που καλλιεργούνται σε βαριά, πλούσια σε πηλό εδάφη. Τα πιο αμμώδη εδάφη και τα εδάφη με ασβεστόλιθο τείνουν να δημιουργούν μερικά από τα ελαφρύτερα, πιο φρουτώδη κρασιά του Toro - αν και αυτό είναι μια σχετική ιδέα, δεδομένης της τάσης του Toro για μυϊκότητα.
Επειδή αυτή είναι η Ισπανία, ο πλούτος του Τορό συνήθως αποδίδεται περισσότερο με τη χρήση δρύινων μπαρικιών για τη γήρανση. Η αμερικανική βελανιδιά συχνά προτιμάται, ειδικά για κρασιά πρώτης κατηγορίας και μεσαίας κατηγορίας - είναι φθηνό σε σύγκριση με τη γαλλική βελανιδιά - αλλά τα κορυφαία κρασιά συχνά παίρνουν τουλάχιστον ένα γλείψιμο νέου γαλλικού βαρελιού. Οι πιο εξελιγμένοι οινοποιοί κάνουν εξαιρετική δουλειά να παντρευτούν το κρασί με το ξύλο, αλλά ορισμένοι από τους παραγωγούς της περιοχής εξακολουθούν να συνδέονται με την αντίληψη ότι όσο περισσότερο ξεπερνούν τη βελανιδιά, τόσο καλύτερο είναι το κρασί. Αν και αυτό παίζει καλά με τους τοπικούς καταναλωτές, μπορεί να είναι περισσότερο πρόβλημα αλλού.
Φυσικά, το κλίμα και το υψόμετρο μπορούν να παίξουν στο στυλ των κρασιών που κατασκευάζονται στο DO. Η περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό οροπέδιο της Ισπανίας, οπότε οι αμπελώνες επωφελούνται από τις δροσερές νύχτες που σχετίζονται με το υψόμετρο (οι περισσότεροι αμπελώνες βρίσκονται σε υψόμετρο 600m-750m). Το επίπεδο, σχετικά χωρίς χαρακτηριστικό τοπίο σημαίνει ότι οι άνεμοι φυσούν συνεχώς στους αμπελώνες. Αυτές οι ριπές βοηθούν στη διατήρηση των αμπέλων απαλλαγμένων από μυκητιασικές ασθένειες, αλλά θέτει τα αμπέλια υπό πίεση και μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή υψηλών επιπέδων ανθοκυανινών στα σταφύλια. Δεν είναι μόνο οι άνεμοι που είναι ακραίοι στο Toro - αν και οι χειμώνες μπορεί να είναι κρύοι, τα καλοκαίρια είναι εξαιρετικά ζεστά και λίγη βροχή πέφτει στην περιοχή κατά την περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης και ωρίμανσης.
Πολλοί από τους παραγωγούς στο Toro είναι τραχύι ατομικιστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που θέτουν οι ακραίοι τροροί τους. «Ευτυχώς, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις κρασιά εδώ», χαμογελά η Βικτώρια Μπεναβίδης, οινοποιός του Μποντεγκάς Ηλίας Μόρα. «Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή προσελκύει μόνο ανθρώπους που την αγαπούν και την καταλαβαίνουν, παρά ανθρώπους που θέλουν να κάνουν γρήγορα.»
βαλεντίνη κασαδίνη και Άννα ντεβάν
Το Toro πήρε το όνομά του από αυτό το κελτιβικό γλυπτό ενός ταύρου. Πίστωση: ialcuadrado.com
Toro vintage οδηγός
2018 Περισσότερη βροχόπτωση από το μέσο όρο το χειμώνα και την άνοιξη, ακολουθούμενη από ένα μακρύ καυτό καλοκαίρι, με αποτέλεσμα μια μεγάλη, υγιή καλλιέργεια. Προτείνει ένα πολύ υποσχόμενο vintage με πυκνότητα και δομή.
2017 Ένα δύσκολο έτος, στο οποίο οι κρύες, βροχερές συνθήκες οδήγησαν σε χαμηλές αποδόσεις και την ανάγκη προσεκτικής επιλογής κατά τη συγκομιδή. Τα κρασιά προορίζονται για πρόωρη κατανάλωση και όχι για μεγάλες αποστάσεις.
2016 Μια καλή χρονιά, με σχεδόν τέλειες συνθήκες καλλιέργειας. Τα κρασιά είναι συμπυκνωμένα και ισορροπημένα.
2015. Ένα ζεστό, ξηρό έτος. Τα παλαιότερα αμπέλια άνθισαν τα νεότερα αμπέλια αγωνίστηκαν. Προσέξτε για αυξημένα επίπεδα αλκοόλ.
2014 Ένα άλλο ζεστό, ξηρό έτος και υψηλές αποδόσεις. Τα κρασιά είναι μεγάλα και δομημένα και συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
2013 Ένα υγρό έτος με πιο δροσερές συνθήκες με τα συνηθισμένα. Τα κρασιά έχουν σχετικά υψηλή οξύτητα, ενώ τα επίπεδα αλκοόλης είναι μέτρια. Τα καλύτερα κρασιά είναι καλά ισορροπημένα, αν ίσως δεν έχουν συγκέντρωση.
2012 Ένα πολύ ξηρό, ζεστό έτος. Τα κρασιά είναι πυκνά και συμπυκνωμένα και είναι κατάλληλα για μακροχρόνια γήρανση.
2011 Ένα πολύ υγρό έτος για την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα κρασιά με λιγότερη πυκνότητα από το συνηθισμένο, αλλά μεγαλύτερη φρεσκάδα.
Περίληψη επεισοδίων βίκινγκς σεζόν 4
Η Natasha Hughes MW είναι συγγραφέας και σύμβουλος κρασιού. Έχει επίσης κρίνει παγκοσμίως σε διαγωνισμούς κρασιού, συμπεριλαμβανομένου του DWWA
