ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΟ
Πρώτον, μια ευχάριστη μικρή περίεργη που αποδείχθηκε πολύ καλύτερη από την αναμενόμενη: ένα μισό μπουκάλι της California Syrah.
Αυτό που με είχε προσελκύσει ήταν η πολύ πρωτότυπη διακοσμητική μπροστινή ετικέτα: μια ψεύτικη μεσαιωνική ξυλογραφία ενός άνδρα που φορούσε μια κόκκινη δισκέτα με ένα μεγάλο φτερό, το αριστερό του χέρι έσφιγγε μια κερατοειδή λουλούδια, το δεξί κράτημα άνοιξε το ογκώδες παλτό του για να εμφανίσει τσέπες που εκκρίνουν τσάντες από χρυσό.
Σε πάνελ, πάνω και κάτω, «California Syrah» και «Bonny-Doon-Vineyard». Καμία ένδειξη vintage μέχρι να εντοπίσω τρεις μικροσκοπικούς λατινικούς αριθμούς: MMI. Για να βοηθήσει όσους δεν έχουν κλασική εκπαίδευση, το «2001» εμφανίστηκε εμφανώς στην πίσω ετικέτα. Το όνομα του οινοποιού δεν εμφανίστηκε πουθενά, αλλά θα μπορούσε να είναι μόνο ο Randall Grahm, ένας καινοτόμος, κάπως παράξενος χαρακτήρας στη Santa Cruz που ειδικεύεται στις ποικιλίες Rhône.
Είχα μεγάλες ελπίδες για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το κρασί ήταν βαθύ και πλούσιο, με ένα χνουδωτό χείλος, «με τη σειρά» - ούτε νεανικό μωβ ούτε προφανώς ώριμο - αλλά σίγουρα έτοιμο για κατανάλωση σε ηλικία εννέα ετών; Η μύτη του είναι λίγο αόριστη, ελαφρώς κρεατική, αλλά με καλά φρούτα στον ουρανίσκο μαλακό, σαρκώδες, ένα άγγιγμα γαρίφαλων, εκπληκτικά μέτριο αλκοόλ 13,5% και καλό μήκος. Η Δάφνη κι εγώ το απολαύσαμε.
Ο επόμενος στόχος μου ήταν να απομονώσω τα βιβλία μου για το κρασί της Καλιφόρνιας για να μάθω περισσότερα για το πρωτοποριακό έργο του Grahm. Θα έπρεπε, από την αρχή, να καταργήσω οποιαδήποτε έκδοση του Hugh Johnson’s Pocket Wine Book. Έκανα - μεταξύ άλλων κομματιών πληροφοριών - βρήκα τον Γκράμ που περιγράφεται ως «άκαμπτος Φραγκόφιλος» που οδηγεί «τη χρέωση για τις ποικιλίες Ρον». Αντ 'αυτού, βρήκα τον εαυτό μου βυθισμένο στο ολοκληρωμένο κλασικό του Leon D Adams, The Wines of America. Ο Adams, τον οποίο γνώρισα για πρώτη φορά κατά τη δημοσίευσή του το 1973, γεννήθηκε το 1905 και, μετά την απαγόρευση, έγινε ο ανώτατος χρονογράφος των αμερικανικών κρασιών. Ζώντας στην Καλιφόρνια, η πρώτη μεγάλη του «ημερήσια δουλειά» ήταν ιδρυτής και για 20 χρόνια διευθυντής του The Wine Institute. Τον βρήκα μια πηγή γνώσης και σοφίας. Ήταν καλά στα τέλη της δεκαετίας του '80 όταν μπήκε στο πάνθεον των οινικών φωτιστικών.
Περιηγημένος στον τόμο του Adams, με διασκεδάζει διάβασα την έκθεσή του για το «κρασί μήλου της Boone's Farm, με την ένδειξη 11%», το οποίο είχε γίνει, μέχρι το 1970, «το μοναδικό κρασί με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οποιουδήποτε είδους στις Ηνωμένες Πολιτείες». Ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα από το «Strawberry Hill, ένα ανθρακούχο κρασί μήλου με γεύση φράουλας», στη συνέχεια από το «Wild Mountain, δοκιμάζοντας κυρίως σταφύλια Concord» και «Ripple, το κρασί με τη γεύση Ring-a-Ding». Μαντέψτε ποιος ήταν πίσω από όλα αυτά; E&J Gallo.
Ωστόσο, η Καλιφόρνια είχε ήδη κάνει μερικά εξαιρετικά κρασιά, ειδικά στην κοιλάδα Napa. Αν και η Νάπα κυριαρχείται από το Cabernet, ο André Tchelistcheff, ο πιο διάσημος οινοποιός στο Beaulieu Vineyards, έκανε ένα από τα μεγαλύτερα Pinot Noirs που έχω δοκιμάσει ποτέ - το διάσημο του 1946.
Υπήρχαν άλλοι πρωτοπόροι στη δεκαετία του '60 και του '70 όπως ο Joe Heitz, ένας λαμπρός αλλά περιστασιακά ανεξέλεγκτος οινοποιός. Όταν τον επισκέφτηκα στις αρχές της δεκαετίας του '80, εξέφρασα απρόσκοπτα την απιστία μου ότι στο οινοποιείο του στον αυτοκινητόδρομο St Helena, πούλησε το 1970 του Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon στην ίδια τιμή με το 1970 Château Latour.
Αλλά διαχωρίζω. Βυθίζοντας στο τρέχον βιβλίο δοκιμών μου: ένα σπάνιο κρασί έξι αστέρων, το Château Climens του εξαιρετικού τρύγου του 1971, μόνο μία από τις υπέροχες λιχουδιές που χύνεται σε ένα οικείο δείπνο που φιλοξένησε ο Decanter για να γιορτάσει το 400ο μηνιαίο άρθρο μου. Μεσαίο βαθύ κεχριμπαρένιο χρυσό με ένα άγγιγμα πορτοκαλί πλούσιο, αρωματικό, με το αδιαπέραστο βάθος της ηλικίας ακόμα γλυκό, έντονα έντονο με υπέροχη γεύση, μεγάλο μήκος και παρατεταμένη επίγευση.
Σε μια άλλη περίπτωση, σε μια γεύση ιταλικών κρασιών που παρουσιάστηκε από μια ομάδα διακεκριμένων οικογενειακών παραγωγών (δυστυχώς, το αγαπημένο μου κόκκινο ήταν το Rubesco της οικογένειας Lungarotti, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : ένα απαλό, απαλό χρώμα, μια όμορφη μύτη που αναμένει τα πλούσια αλλά υποτιμημένα φρούτα και υπέροχη υφή. Πιο διακριτικό. Μια ευγενική οικογένεια που κάνει ευγενικό κρασί.
Μεταξύ των λευκών, Ca'del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Πολύ απαλό αρωματικό, νόστιμη γεύση, πολύ καλή οξύτητα, πικάντικο φινίρισμα, ακόμη πιο ενδιαφέρον στην παρέα του γενναιόδωρου, μεγαλύτερου από τη ζωή άνδρα πίσω από τον Ca'del Bosco, Maurizio Zanella. Τον γνώρισα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια στηρίζοντας το Rolls Royce στην Place de la Concorde στο Παρίσι. Στο Masters of Wine δοκιμάζοντας στην αίθουσα του Vintners, τον απλώς αναγνώρισα, γιατί είχαν φύγει οι ρέουσες κλειδαριές του (θυμήσου, τα μαλλιά μου είχαν αλλάξει από σκούρο σε λευκό), αλλά εξακολουθούσε να είναι ο πλούσιος εαυτός του. Οι υπέροχοι χαρακτήρες κάνουν υπέροχο κρασί.
Γράφτηκε από τον Michael Broadbent
