Οι Έλληνες οινοπαραγωγοί μπορεί να μας παρασύρθηκαν και να φυτέψουμε τους Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon και την υπόλοιπη φυλή σταφυλιών και τα κρασιά τους μπορεί να είναι το ύψος της μόδας της Νέας Υόρκης, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητα και λίγο μυστηριώδης πλευρά.
Ξέρουμε ότι πρέπει να τους αγαπάμε, αλλά το απλό γεγονός ότι οι Μανχάταν έχουν μάθει τις ιδιοσυγκρασίες τους δεν μας κάνουν να νιώθουμε πιο άνετα. Φυσικά, τα σταφύλια έχουν τις απαντήσεις, αλλά αν θέλετε να καταλάβετε τι είναι το ελληνικό κρασί, δεν είναι οι προαναφερθείσες ποικιλίες που πρέπει να δοκιμάσετε, αλλά οι Ξινόμαυρο, Αγιωργίτικο, Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Ροδίτης και Μαυροδάφνη…
Ο συγγραφέας και διάδοση της καλής λέξης για το ελληνικό κρασί, Nico Manessis, έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικό σύστημα για να μάθει πώς να προφέρει τις φαινομενικές φρίκες. Τώρα λοιπόν η δικαιολογία: «Δεν μπορώ ούτε να το προφέρω στο κεφάλι μου», δεν πρόκειται να κόψω πάγο. Και μόλις το καταφέρετε, θα διαπιστώσετε ότι τα υπόλοιπα είναι σχετικά εύκολα.
Τα ελληνικά σταφύλια, στην πραγματικότητα, είναι πολύ απλοί καθρέφτες του terroir τους και, επομένως, η εξήγηση των αρωμάτων, των γεύσεων και των ίδιων των οίνων δεν είναι πιο περίπλοκη από ένα γεωγραφικό ταξίδι. Βορρά προς νότο. Και για να κάνουν τα πράγματα πραγματικά απλά, οι ελληνικές οινοπαραγωγικές αρχές έχουν υιοθετήσει το ίδιο σύστημα με τους Γάλλους, με συγκεκριμένα σταφύλια (συχνά μόνο ένα) για κάθε ονομασία: όπως και το Pinot Noir στη Βουργουνδία, το Xinomavro στη Νάουσα. Οι ίδιοι οι καλλιεργητές δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτούς τους περιορισμούς, αλλά, προς το παρόν, κάνουν τη δουλειά της κατανόησης του ελληνικού κρασιού πολύ απλούστερη.
Ελληνικά λευκά κρασιά για ποτό αυτό το καλοκαίρι
Κανκινάρης Έλληνας
Ξεκινώντας από τα βόρεια, η πΓΔΜ είναι η πιο δροσερή περιοχή. Αυτή είναι η αληθινή χώρα των Βαλκανίων, η οποία φιλοξενεί αγριόχοιρους (ακόμα), δάση βελανιδιάς και πεύκου, ορεινά ρυάκια και μύλους. Κρυμμένο στους λόφους είναι η «Νάουσα», η ονομασία όπου ο Xinomavro είναι βασιλιάς. Το Xinomavro μοιάζει λίγο με το Pinot Noir - ένα σταφύλι γεμάτο από φρούτα με φράουλα, τραγανή οξύτητα και λεπτές τανίνες. Είναι επίσης σαφώς επικίνδυνα στον αμπελώνα - μάλλον επιρρεπές στην κλωνοποίηση και την αραίωση εάν δεν το παρακολουθείτε προσεκτικά.
νόμος και τάξη: μονάδα ειδικών θυμάτων σεζόν 20 επεισόδιο 15
Οι δύο ποικιλίες σταφυλιών δεν σχετίζονται, αλλά στο οινοποιείο Ktima Kyr-Yannin, ο Μιχάλης Μπουτάρης αρέσει να αναπτύσσει την αναλογία. «Ο πατέρας μου αρέσει η μπορντό. Δεν είναι ότι δεν του αρέσει το Μπορντό - λατρεύει τον Haut-Brion - αλλά θέλει περισσότερη πολυπλοκότητα και πολύ περισσότερο μια πρόκληση ', εξηγεί.
Από μόνη της, το σταφύλι Xinomavro έχει μεγάλη περίπλοκη κατάσταση, διαφορετικά φαίνεται να χάνει το νόημα. Στο Kyr-Yanni, οι Μπουτάροι κάνουν ένα καλό Merlot (ένα vin de pays), αλλά όταν αυτό συνδυάζεται με το Xinomavro «για θηλυκότητα», το αποτέλεσμα είναι τα κεράσια και οι φράουλες να κάθονται κάπως αδέξια μαζί.
Το απλό αμπελώνα 'Ramnista' Xinomavro, από την άλλη πλευρά, είναι μια αποκάλυψη - γλυκύτητα βατόμουρου και φράουλας στη μύτη και μερικές σαρκώδεις, ελάχιστες γεύσεις που ακολουθούν. Αυτό που το χαρακτηρίζει ως αυθεντικά ελληνικό είναι μια επιπλέον υπόδειξη της μαύρης σταφίδας και ενός καπνού καπνού. Αυτό που το χαρακτηρίζει ως «δροσερό κλίμα» κρασί είναι το λεπτό πλαίσιο και η πολυπλοκότητα του ορυκτού.
Όπως και με το Pinot, οι οινοποιοί πρέπει να προσέχουν τις τανίνες. «Για μένα, οι τανίνες είναι σαν καρφιά και ξύλο», λέει ο Μπουτάρης. «Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν καλά και δεν είναι γρατσουνιές και χωριστά.» Ο Μπουτάρης υποψιάζεται ότι οι τανίνες του Xino - όταν φαινολικά ωριμάζουν σε καλό κρασί (94-97 το 2000) - μπορεί να διαρκέσουν έως τρεις εβδομάδες.
Ταξιδέψτε νότια μετά την Αθήνα και η Πελοπόννησος είναι η επόμενη ποιοτική αμπελουργική περιοχή (μια βόλτα θα σας οδηγήσει στις ονομασίες Νεμέα (εικόνα), Μαντινεία και Πάτρα). Πρόκειται για μια γη απέραντων, ξηρών λόφων της Μεσογείου, φτιαγμένων από κόκκινα εδάφη και μαρμάρινο ασβεστόλιθο, κρησφύγετα κρησφύγετων εκκλησιών και χωριών, οικισμοί που αναπτύχθηκαν από τους Τούρκους που κυβερνούσαν πριν εκατοντάδες χρόνια, ενθαρρύνοντας έναν πληθυσμό γνωστό για αγριότητα και πονηριά.
Ζεστό κλίμα
Η μόνη επιτρεπόμενη ποικιλία της Nemea είναι το μαύρο Aghiorghitiko σταφύλι, το οποίο κάνει οτιδήποτε, από ροζέ έως πλούσια, λαμπερά κόκκινα κρασιά. Στην πραγματικότητα μοιάζει πολύ με ένα ελληνικό φράγκο Cabernet. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου δημιουργεί μια έκδοση «Super-Loire» που ονομάζεται Κτήμα Παπαϊωάννου, η οποία έχει μια μαύρη πιπεριά και μύτη θυμιάματος, ακολουθούμενη από πλούσιες, πλούσιες γεύσεις στον ουρανίσκο, σταθερή, με βελούδινες λείες τανίνες. Είναι μεγαλύτερο από ένα κρασί Loire και πλουσιότερο από το Μακεδονικό Xinomavro, αλλά όταν το κλίμα είναι πιο ζεστό.
Εκεί όπου ο Παπαιονωάννου εναλλάσσεται μεταξύ του στιλ του Λίγηρα και του Μπορντό, ο «Μεγάλος Γιώργος» Σκούρας στο Gymno πηγαίνει από το Μπορντό στη Νάπα - αυτή είναι επίσης η εντύπωση που οδηγείτε στο οινοποιείο της νέας εποχής του.
Ο Γιώργος Σκούρας θα ήθελε τα πράγματα στην Ελλάδα να είναι περισσότερο «Νέος Κόσμος» από ό, τι είναι. «Ο νόμος είναι ένας κώλος αλόγου», λέει με αποτελεσματική γνώση της αγγλικής γλώσσας, αλλά τελικά συμφωνεί ότι το Aghiorghitiko είναι μακράν το καλύτερο σταφύλι για την περιοχή. «Η επιχείρησή μας είναι η Νεμέα», λέει, «αλλά χρησιμοποιούμε κοσμοπολίτικες ποικιλίες ως διαβατήριο. Ήταν καλοί για την Ελλάδα καθώς έκλεισαν τις πόρτες σε ξένα κρασιά που εισέρχονταν και άνοιξαν επίσης το μυαλό των ανθρώπων.
Το 'Nemea' του 1998 του Σκούρα (που παράγεται από το Αγιωργίτικο) είναι εύπλαστο και αρωματικό στη μύτη - μαλακό από το έτος του σε δρυς (το ένα πέμπτο νέο) και με πυκνές γεύσεις δαμάσκηνου και φραγκοστάφυλου που αντανακλούν τις καλές πλαγιές ενός τμήματος αυτής της περιοχής. Το κρασί «grande cuvée» από τις πιο ψηλές πλαγιές του Gymno, είναι το πιο Napa-ish απ 'όλα και παίρνει μια βανίλια και καφέ φινίρισμα από νέα δρυς (τα οινοποιεία είναι τα ίδια στην Ελλάδα όπως είναι οπουδήποτε αλλού). Εκτός από τη γνωστή στρογγυλοποίηση του Νέου Κόσμου, υπάρχει μια εξαιρετικά ευχάριστη τραγανότητα στο φρούτο. Σίγουρα αξίζει να αφήσετε το δάπεδο της κοιλάδας για.
Ανεβείτε περαιτέρω στους λόφους μέχρι το υποβρύχιο Ασπρόκαμπος (650μ.) Ή τη Λευκή Κοιλάδα και η θερμοκρασία μειώνεται. Περισσότερη υγρασία και φύλλωμα (sloes, brambles, ακόμη και βελανιδιές αντικαθιστούν το κυπαρίσσι και την ελιά) και το Aghiorghitiko επανέρχεται σε τάσεις που μοιάζουν με Loire.
Το οινοποιείο Octana (ολοκαίνουργιο με τη συγκομιδή του 2000) προσθέτει σε αυτά μια νότα βακκινίων με φρέσκια οξύτητα, ενώ στο κτήμα της Γαίας ξεκινάτε μαθήματα Αγιωργίτικο με το βασικό «14 -18h» (ένα απαλό κεράσι ροζέ το όνομά του από τον αριθμό των ωρών ξοδεύει στα δέρματα για να πάρει το χρώμα του) και να φτιάξει το 'Notios' - πυκνότερο κεράσι και ορυκτό κρασί με ένα άγγιγμα γλυκόριζας στο φινίρισμα.
Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται το κτήμα της Γαίας «vin de garde», το οποίο δείχνει όλες τις δεξιότητες του οινοποιού Γιάννη Παρασκευόπουλου: πλούσιο, πυκνό φρούτο, τόσο ελκυστικό στον ουρανίσκο όσο και κάθε κορυφαίο κρασί του Νέου Κόσμου, αλλά με μια ποικιλία από ορυκτά μπορεί να είναι μόνο Ελληνικά. Όχι πολύ ώριμο, όχι υπερβολικό, απλώς ενδιαφέρον. Αυτό είναι το κρασί που έβαλε τη Γαία στον παγκόσμιο χάρτη κρασιού και πρέπει να κάνει το ίδιο για το Αγιωργίτικο.
Αν λοιπόν η Ελλάδα «γίνεται μοντέρνα», γιατί να επιμείνουμε σε ένα τόσο προφανές όνομα για αυτό το κατανοητό σταφύλι; Γιατί να μην το κάνετε πιο εύκολο και να το μεταφράσετε απευθείας στο 'St George'; «Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν την πραγματικότητα του ελληνικού κρασιού», λέει ο Παρασκευόπουλος. Πάρτε το στο πηγούνι.
Ταξιδέψτε στο κέντρο της χερσονήσου της Πελοποννήσου, ψηλότερα στους λόφους, και τα περίχωρα δεν είναι πλέον μεσογειακά αλλά σίγουρα βαλκανικά, ακόμα κι αν υπάρχει το περίεργο χιονοδρομικό κέντρο.
Σταγόνες αχλαδιών
Εδώ βρίσκεται η βραβευμένη ονομασία ψυχρού κλίματος Μαντίνεια. Το σταφύλι της Μαντινείας είναι Μοσχοφίλερο και οι ντόπιοι δεν μπορούν να το πάρουν αρκετά. «Θα μπορούσαμε να πουλήσουμε 15% περισσότερο από ό, τι έχουμε», αναφέρει ο καλλιεργητής Γιάννης Τσελέπος. Το Moschofilero είναι ένα σταφύλι blanc de gris που έχει μαύρο δέρμα αλλά λευκό, ελαφρώς αρωματικό χυμό και θεωρήθηκε ξάδερφος του Gewürztraminer (η θεωρία είναι ότι έφτασε με τους Βαυαρούς βασιλιάδες τη δεκαετία του 1840).
Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό το λάθος, καθώς τα δύο δεν έχουν όμοιο χρώμα αλλά και παρόμοια αρωματικά. Το Tselepos παρασκευάζει κρασί και από τα δύο σταφύλια. Ενώ ο Gewürz έχει τα σχεδόν κλασικά αρώματα τριαντάφυλλου, το Μοσχοφίλερο έχει επίσης κάτι από αυτά, αλλά έχει επίσης ξεχωριστή γεύση μαργαριταριού. Το Tselepos mantinia από το τρύγο του 2000 έχει μαλακό αχλάδι και ανανά στη μύτη, αχλάδια και πάλι στον ουρανίσκο, και μια διαπερατότητα τραγανότητας κατά μήκος των γραμμών του Riesling - είναι απαλό και δροσερό, και πολύ πιο εκλεπτυσμένο από τον υποτιθέμενο ξάδελφό του. Οι Έλληνες λατρεύουν το Μοσχοφίλερο, και με πολύ καλό λόγο.
Η καμπύλη της ακτής της βόρειας Πελοποννήσου είναι η επόμενη ονομασία «Πάτρα». Ο Ροδίτης, η Μαυροδάφνη και το Μοσχάτο είναι το τρίο των επιτρεπόμενων ποικιλιών εδώ και ο Ροδίτης, χωρίς αμφιβολία, είναι το αστέρι (οι άλλες δύο βρίσκονται κυρίως σε γλυκά).
Αν ανεβείτε από την ακτογραμμή, όπου το Μουσκάτ και η Μαυροδάφνη κάνουν μεγαλύτερα, πιο ζεστά κρασιά, στις πτυσσόμενες κοιλάδες του Côtes d'Egion, ο Ροδίτης Αλέπου δείχνει τις πραγματικές του δυνατότητες. Προσέξτε να μην το κάνετε λάθος για ένα αμερικανικό υβρίδιο - αντ 'αυτού είναι κάτι απόλυτα και γερμανικό, και το ζητούσαν για το αλεπού χρώμα του.
Στο οινοποιείο Οινοφόρος, που είναι σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του λόφου σαν μοναστήρι, ο Άγγελος Ρουβάλης είναι πιστός πιστός. «Θέλω να δείξω τη μοναδικότητα των ελληνικών ποικιλιών σταφυλιών, ειδικά του Ροδίτη. Αλλά χρειαζόμαστε κρίσιμη μάζα για να μπορέσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε », εξηγεί.
Στο Ασπρόλιθο (Λευκές Πέτρες), ο Ροδίτης είναι τραγανός και κρεμώδης, με ευκάλυπτο και ξηρά βότανα στη μύτη, ακολουθούμενη από μια εκτεταμένη έκρηξη γεύσης «ξυπνάει τον ουρανίσκο». Υπάρχει περισσότερο «Rieslingness» για αυτό το σταφύλι από ό, τι με το Moschofilero, και είναι φανταστικό για ένα ζεστό καλοκαιρινό ποτό. Εδώ, και στο οινοποιείο Αντωνόπουλος, οι γεύσεις κυμαίνονται από πεπόνι έως λεμόνι, λάδι κουμκουάτ και φλούδα πορτοκαλιού, όλα ευαίσθητα αλλά πάντα τόσο επιμονή.
Και πάλι νότια, στο Αιγαίο, τα επιτρεπόμενα σταφύλια της Σαντορίνης είναι τα τρία «Α»: Ασύρτικο, Αθηρί και Αϊδάνι Άσπρο. Η πρώτη είναι γνωστή για τη διατήρηση της τραγανής οξύτητάς της παρά τη ζέστη και τη δελεαστική έλλειψη υγρασίας - στη Σαντορίνη μόλις βρέχει, και η υγρασία που παίρνουν τα αμπέλια είναι αυτή που συμπυκνώνεται καθώς οι ισχυροί άνεμοι που σκουπίζουν το νησί δροσίζουν τη γη. Το Ασύρτικο είναι το αστέρι, ενώ η Αηδάνι προσφέρει ημι-αρωματική λιχουδιά, και η Αθηρί ολοκληρώνει κάθε γωνιά.
Περιοχή Vinsanto
Τα κρασιά ποικίλλουν σε δύναμη και στιλ, από ελαφριά, αρωματικά απεριτίφ άγριων φυτών έως πλούσιο, μπισκότο φασκόμηλο, βανίλια και γλυκάνισο. Φυσικά, μπορείτε πάντα να αφήσετε τα σταφύλια στον ήλιο για περισσότερο χρόνο για να πάρετε το Vinsanto. Αυτό είναι το γεμάτο κρασί που θα περίμενε κανείς από το ζεστό, ξηρό κλίμα, αλλά οι εύθραυστες συνθήκες (άπαχα ηφαιστειακά εδάφη και αμπέλια που κυμαίνονται σε πηνία καλαθιού επίπεδη στο έδαφος για να αποτρέψουν τους ανέμους) μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας σαφώς ευαίσθητης και τα σταφύλια. Το Paris Sigalas κάνει σίγουρα τα καλύτερα αρωματικά κρασιά. Όσο για το πιο έντονο στιλ, μια υπέροχη ουσία του 1895 δείχνει πόσο πολύ καλό ελληνικό κρασί μπορεί πραγματικά να είναι.
Η Ελλάδα έχει 250 από τις δικές της ποικιλίες σταφυλιών. Και όλοι έχουν εξίσου συναρπαστικά ονόματα - αυτό το μέρος του κόσμου είναι το λίκνο όλης της οινοπαραγωγής, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα όσα υπάρχουν.
Καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, κλώνοι χωρίς ιούς γίνονται διαθέσιμοι, πολλοί οινοποιοί φυσικά επιθυμούν να εργαστούν σε αυτά τα αυθεντικά αμπέλια. Το Karrapappas (το οποίο είναι γνωστό ως «ο Μαύρος Ιερέας») είναι ένα αρκετά συναρπαστικό σκούρο σταφύλι, αλλά υπάρχουν μόνο τρία από αυτά τα φυτά, και της Κυδωνίτσας («το μικρό κυδώνι») υπάρχουν λίγα ακόμη.
Πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό. Τώρα είναι μια καλή στιγμή, πριν πολλαπλασιαστούν αυτές οι νέες φυτείες, για να γνωρίσετε το ελληνικό κρασί στην απλούστερη μορφή του!
