Το Alvaro Palacios είναι το πιο πολυσυζητημένο οινοποιείο της Ισπανίας. Αλλά όπως ανακαλύπτει ο Beverley Blanning MW, μπορεί να μιλήσει αρκετά…
είναι ο Ντίλαν αφήνοντας τους νέους και τους ανήσυχους
Δεν υπάρχουν πινακίδες, αλλά ρωτήστε κάποιον τοπικό και μπορεί να επισημάνει το bodega που ανήκει στον Alvaro Palacios. Σε έναν μεγάλο, σκονισμένο χώρο που βρίσκεται πίσω από το δρόμο και έχει θέα στο μεσαιωνικό χωριό Gratallops, τα ευάερα γραφεία του με γυάλινους τοίχους και λευκά, δερμάτινα επιπλωμένα σημεία υποδοχής έρχονται σε αντίθεση με τα ανατρεπόμενα κτίρια που συσσωρεύονται γύρω από τον πύργο της εκκλησίας του μικρού χωριό. Είναι καλαίσθητο και όχι φανταχτερό, υπενθυμίζει ότι αυτό είναι το σπίτι του πιο διάσημου κρασιού της Priorat, L'Ermita, φτιαγμένο από τον πιο διάσημο υιοθετημένο γιο της περιοχής.
Με τους bodegas στο Rioja, Priorat και Bierzo, το Palacios είναι μια από τις καθοριστικές προσωπικότητες στο ισπανικό κρασί σήμερα. Σε μόλις 20 χρόνια, έχει καθιερώσει μια αξιοσημείωτη φήμη ως δυναμικός πρωτοπόρος, δημιουργώντας παγκόσμιο έπαινο για τα κρασιά του - ιδίως εκείνα από το
ξεχασμένες περιοχές της Ισπανίας ήταν τόσο ενεργός στην προώθηση. Μπορείτε να πείτε ότι είναι διαφορετικός - απορρίπτει τη συνήθη περιοδεία οινοποιείων και δοκιμών όταν τον επισκέπτομαι υπέρ της συνομιλίας - σε άπταιστα αγγλικά και πολύχρωμα ισπανικά - στους άψογους αμπελώνες του γύρω από το Gratallops.
Γεννημένος σε μια οικογένεια με ιστορία οινοποίησης 350 ετών, ο Palacios έζησε και αναπνέει κρασί από τότε που ήταν παιδί, παίζοντας κρυφτό στις γωνίες του οινοποιείου Rioja των γονιών του. Με ένα τέτοιο υπόβαθρο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο. «Ήμουν ερωτευμένος με το κρασί όλη μου τη ζωή», παραδέχεται.
Αλλά ως ο έβδομος απόγονος και το πέμπτο αγόρι σε μια οικογένεια εννέα, η πορεία του προς τον επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης δεν ήταν αυτόματη. Και ούτε η έκκληση να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. «Θυμάμαι να αγοράσω κρασί με τον πατέρα μου ως παιδί ήταν άθλια», μου λέει. «Όλες οι περιοχές ήταν πολύ φτωχές, και αυτό ήταν μόλις πριν από τέσσερις δεκαετίες».
Όταν τελικά αποφάσισε να περάσει τη ζωή του με το κρασί, ο πατέρας και ο μεγαλύτερος αδερφός του τον έστειλαν να σπουδάσει στο Μπορντό. Εγκατέλειψε το σχολείο, αλλά όχι πριν βρει δουλειά με την οικογένεια Moueix στο Pétrus. Στο Μπορντό γοητεύτηκε από τη «μαγεία του grus crus» και ανέπτυξε ένα πάθος για τα κλασικά κρασιά της Ευρώπης. «Πιστεύω μόνο στα υπέροχα κλασικά της Ευρώπης και το έμαθα μόνο όταν έφυγα από την Ισπανία», εξηγεί.
Τώρα αυτά τα κρασιά αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για τις δικές του προσπάθειες. «Γνωρίζω τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο κάθε χρόνο», λέει. «Πρέπει να τα δοκιμάσω, να τα απολαύσω, να τα νιώσω. Είναι μια τρελή, μαγική αίσθηση. Πώς μπορείτε να το επιδιώξετε αν δεν τα δοκιμάσετε; »Κατά την επιστροφή του στην Ισπανία, ο Palacios ταξίδεψε στη χώρα πουλώντας βαρέλια. Το βρήκε
πολλές πτυχές της αμπελουργίας στην Ισπανία ήταν σύμφωνες με αυτό που είχε δει στη μεγάλη
terroirs της Γαλλίας.
«Είχαμε όλα τα ίδια ιστορικά συστατικά», κατάλαβε », αλλά η Ισπανία ήταν σε παρακμή και απομόνωση για πολλά χρόνια, οπότε η ζήτηση δεν ήταν εκεί. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, η Rioja ήταν πραγματικά η μόνη αμπελουργική περιοχή και ήταν πολύ βιομηχανοποιημένη. »Ολοκληρώθηκε και το υποστηρίζει
μέρα, ότι οι προϋπάρχουσες μοναστικές ρίζες έχουν κρίσιμη σημασία για τον εντοπισμό και την καλλιέργεια μεγάλων αμπελουργικών περιοχών.
επόμενη επανάληψη αστέρων δικτύου τροφίμων
«Οι Ρωμαίοι ίδρυσαν αμπελώνες, αλλά οι μοναχοί έδωσαν κατεύθυνση και πνευματικότητα για να κάνουν οινοποιία αξιοπρεπή αμπελουργία», επιμένει. Είναι ένα θέμα στο οποίο επιστρέφει επανειλημμένα, ακόμη και στο βαθμό που απορρίπτει τα κρασιά του Médoc ως «όχι καλό, πολύ μοντέρνο», σε σύγκριση με τη Δεξιά Όχθη του Μπορντό. «Η ιστορία έχει επιλέξει το καλύτερο» είναι η απλή αιτιολόγησή του,
η οποία, κατανοητά, έχει προσελκύσει αντιπαράθεση.
Όταν ο πρόγονος του Priorat, Ρενέ Μπαρμπιέ, ο οποίος εργαζόταν για τον πατέρα του Palacios στη Ρίοια, ζήτησε από τον Άλβαρο να τον ενώσει σε ένα νέο έργο αμπελώνα στο Priorat, του έδωσε την ώθηση που χρειάστηκε να ξεπεράσει μόνος του. «Έψαχνα για ένα μέρος με παλιά αμπέλια και μοναστική προέλευση», λέει. Η Priorat τοποθέτησε τον λογαριασμό. Αυτό ήταν το 1989, όταν ήταν μόλις 25 ετών και χωρίς
πόροι. «Άφησα τα πάντα και πούλησα τη μοτοσικλέτα μου για να έρθω εδώ. Δανείστηκα ένα αυτοκίνητο από το οινοποιείο στο σπίτι για να οδηγήσω. Ο πατέρας μου μου είπε, «έχετε ένα κρεβάτι και φαγητό εδώ, αλλά δεν έχετε χρήματα». »
Μαζί με τον Barbier και τρεις άλλους, ο Palacios αγόρασε σταφύλια και φύτεψε αμπέλια για να δημιουργήσει τα κρασιά που θα αναστήσουν αυτή την ιστορική περιοχή. Αν και ο Barbier ήταν ο καταλύτης, ήταν ο Palacios που έγινε η κορυφαία φωνή του Priorat στον έξω κόσμο. Ο Ισπανός σχολιαστής Βίκτορ ντε λα Σέρνα θυμάται: «Μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος οινοποιός στο Priorat, αλλά αυτός ήταν αυτός που γνωστοποίησε πιο έντονα τι προσπαθούσαν να κάνουν και ποιος πραγματικά έκανε τον υπόλοιπο κόσμο να δώσει προσοχή. Ταξίδεψε και μίλησε
όλοι.'
Το 1993, ο Palacios αγόρασε το οικόπεδο 1.7 στρεμμάτων (εκτάριο) La Ermita, πιθανότατα την καλύτερη τοποθεσία ενός αμπελώνα στο Priorat σήμερα και την πηγή του εικονιδίου κρασιού. Είναι μια απότομη, βορειοανατολική πλαγιά με χλωμό, πρασινωπό σχιστόλιθο, φυτεμένο με Garnacha (Grenache) από τη δεκαετία του 1940. «Αυτός είναι ένας μνημειακός αμπελώνας», λέει, «la bonita Ermita.» Καθώς περπατάμε ανάμεσα στα αμπέλια, τραβά τα ζιζάνια και αναδιατάσσει τους βράχους. «Χρειάζομαι τον αμπελώνα μου για να είμαι καθαρός», λέει.
Θεωρεί ότι «τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ιστορία με το κρασί». Αυτό κάνει το έργο του στις ανανεωμένες περιοχές κρασιού μια ιδιαίτερη πρόκληση - ακόμα και αν υπάρχουν παλιά αμπέλια, απλά δεν υπάρχουν παλιά μπουκάλια. Ανήσυχος, επιστρέφει στις παλιομοδίτικες μεθόδους καλλιέργειας, ανταλλάσσοντας ζιζανιοκτόνα για μουλάρια («το μόνο δύσκολο μέρος για να είσαι οργανικός») και
επιστροφή σε αμπέλια θάμνων.
Μου δείχνει αυτό το επίπονο έργο, προσθέτοντας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορείτε να το κάνετε. Ένα αμπέλι Garnacha που κλαδεύεται με θάμνους επιβιώνει απόλυτα καλά εδώ. 'Σαφώς το αγαπημένο του, περιγράφει τον Garnacha ως' τη μόνη ποικιλία που μετατρέπει τη θερμότητα και την ξηρότητα σε ένα τόσο όμορφο, αναζωογονητικό υγρό '. Έχοντας δοκιμάσει άλλα σταφύλια και τρόπους εκπαίδευσης των αμπέλων, καταλήγει: «Δεν έχει αποτέλεσμα να γίνεις ταπεινός όταν το βλέπεις».
Λέει ότι καταλαβαίνει τώρα την αμπελουργία, «όπως το χέρι μου πηγαίνει στη γη.» Για την οινοποίηση όμως, αναστενάζει: «Χρειάζομαι όλη μου τη ζωή. Βλέπω τους 20 χρονιές που έκανα και πού έκανα λάθη. Η ζωή πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. »Τα τελευταία 10 χρόνια, ο Palacios έχει εκτρέψει τις ενέργειές του αλλού, γίνεται πρωτοπόρος για δεύτερη φορά στο Bierzo, όπου εκτελεί ένα έργο με τον ανιψιό του.
Όταν ο πατέρας του πέθανε το 2000, επέστρεψε στη Rioja για να αναλάβει τον μεγαλύτερο αδερφό του ως οινοποιός (σε περιπτώσεις που η οικογένεια προτιμά να μην συζητήσει). Έφερε σημαντικές αλλαγές, μειώνοντας την παραγωγή κατά το ήμισυ και βελτιώνοντας την ποιότητα. Τώρα βασίζεται τις περισσότερες φορές στη Rioja, αλλά ταξιδεύει κάθε εβδομάδα στην Priorat, όπου έχει ένα μικρό διαμέρισμα πάνω από το οινοποιείο.
Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο Consejo Regulador του Priorat για να ενθαρρύνει άλλους να διατηρήσουν τις παραδοσιακές, συχνά εγκαταλελειμμένες βεράντες κατά τη φύτευση αμπελώνων και έχει δημιουργήσει ένα νέο σύστημα σήμανσης χωριού για να διακρίνει τα terroirs της περιοχής.
Το τελευταίο του κρασί, Gratallops, είναι ο καρπός αυτού. Αλλά γελάει με την ιδέα να συμμετάσχει παρόμοια στην πολιτική κρασιού του Ρίοια. «Στη Ρίοια δεν είμαι κανένας. Είμαι στο Garnachaland, αστειεύεται, αναφερόμενος στη θέση του bodega στην παραδοσιακά λιγότερο διάσημη Rioja Baja. «Όλα συμβαίνουν στα δυτικά [Rioja Alta] εκεί. Είμαι το Rioja orientale - και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. '
Γράφτηκε από τον Beverley Blanning
είναι οφέλια στην 3η σεζόν των βασιλικών
