Chassagne-Montrachet, Βουργουνδία. Πίστωση: BIVB
Οι πολλές και ποικίλες μορφές κρασιού στο Chassagne-Montrachet το έχουν καταστήσει μία από τις λιγότερο κατανοητές περιοχές λευκού κρασιού στην Κυανή Ακτή. Το stephen brook εξερευνά την περιοχή.
τελευταία σεζόν 3 πλοίο επεισόδιο 10
Cote d’Or, Chassagne -Montrachet είναι ίσως το λιγότερο γνωστό ή κατανοητό. Αναγνωρίζουμε το Corton-Charlemagne με την ανθεκτική ποιότητα των ορυκτών, την ασυμβίβαστη ισχύ του Meursault από τις πλούσιες υφές και τις γεύσεις του Puligny-Montrachet με τη σφριγηλότητα και τη φινέτσα του. Αλλά πώς χαρακτηρίζουμε την Chassagne και γιατί είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αυτός ο χαρακτήρας;
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Το Chassagne-Montrachet είναι πολύ διαφορετικό στους τύπους εδάφους του, έτσι ώστε να εμφανίζεται ένα ευρύ φάσμα στυλ από την ίδια κοινότητα. Είναι σίγουρα πολύ λιγότερο ομοιόμορφο από το Corton ή το Meursault, αν και θα ήταν ανόητο να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές μεταξύ, για παράδειγμα, του Meursault Charmes και του Meursault Perrières. Η Chassagne είναι επίσης πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί λιγότερο από τη σοδειά της πωλείται στους αντιπροσώπους της Beaune. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολύ περισσότερα οινοποιεία εμφιάλωσης ακινήτων στο Chassagne. Η Puligny έχει επίσης τα μεγάλα της κτήματα, όπως το Leflaive και το Sauzet, αλλά στην Chassagne υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα κορυφαίες ιδιοκτησίες. Για να γνωρίζετε την Chassagne, πρέπει να έχετε δοκιμάσει ευρέως από πολλούς παραγωγούς, κάτι που εξ ορισμού δεν είναι εύκολο. Το χωριό χαρακτηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι πριν από έναν αιώνα σχεδόν όλοι οι αμπελώνες, με εξαίρεση το crus grands, ήταν αφιερωμένοι σε κόκκινα σταφύλια . Ακόμα και σήμερα περίπου οι μισοί αμπελώνες φυτεύονται με Pinot Noir. Ο Έντουαρντ Ντελαγκράντζ προκάλεσε σκάνδαλο στη δεκαετία του 1960 με την αναφύτευση ορισμένων αγροτεμαχίων του πρώην cru Morgeot με τον Chardonnay. Αυτή η τάση συνεχίστηκε, και οι αμπελώνες κάποτε γνωστοί για ισχυρά ερυθρά, όπως το La Boudriotte και το Clos St-Jean, περιέχουν τώρα μεγάλα τμήματα του Chardonnay. Δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι από αυτό. Ο Bernard Morey επισημαίνει ότι μερικοί κορυφαίοι χώροι κόκκινου κρασιού έχουν αναφυτευτεί: «Τα λευκά από μερικά από τα βαρύτερα εδάφη είναι συχνά μέτρια και καταλήγουν να πωληθούν σε μη συνεργάτες.» Ο Jean-Pierre Cournut του Château de la Maltroye συμφωνεί: «Λευκά κρασιά από τους La Boudriotte και Clos St-Jean είναι σπάνια εξαιρετικοί. 'Αλλά η εμπορική λογική έχει αποδειχθεί ακαταμάχητη: υπάρχει ισχυρότερη ζήτηση για λευκά Chassagne, και αυτά φέρνουν επίσης υψηλότερες τιμές από τα περιστασιακά ρουστίκ κόκκινα.
Η κρίση ταυτότητας του Chassagne επιδεινώνεται από το γεγονός ότι σχεδόν όλοι έχουν το ίδιο όνομα. Δεν είστε μόνοι αν δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς σχετίζεται το Blain-Gagnard, αν όχι καθόλου, με το Gagnard-Delagrange ή το JN Gagnard. Υπάρχουν επίσης μισές δωδεκάδες Moreys και δύο Moreaus. Τα καλά νέα είναι ότι σχεδόν όλες αυτές οι οικογένειες, ή παραπόταμοι των οικογενειών, κάνουν πολύ καλά κρασιά. Ποιος παραγωγός προτιμάτε συνήθως εξαρτάται από στιλιστικές διαφορές και όχι από σαφείς ποιοτικές αποκλίσεις.
Ας ξεκινήσουμε, όπως πρέπει πάντα, με τους αμπελώνες. Στα βόρεια ακολουθούν εκείνες του Puligny και του St-Aubin, και μοιράζονται τις τοποθεσίες grand-cru του Montrachet και του Bâtard-Montrachet. Ακριβώς όπως η Puligny ισχυρίζεται την αποκλειστική κυριότητα των Bienvenues Bâtard-Montrachet, έτσι και η Chassagne έχει το μονοπώλιο στη μικροσκοπική κρουαζιέρα των Criots Bâtard-Montrachet. Στο νότιο άκρο της κοινότητας, οι αμπελώνες συνορεύουν με εκείνους του Santenay. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των άκρων Puligny και Santenay του χωριού, πρέπει επίσης να γίνουν διακρίσεις μεταξύ των πλουσιότερων εδαφών των αμπελώνων κάτω από το χωριό και του λιθόστρωτου , chalkier, αλλά πιο δροσεροί ιστότοποι που βρίσκονται πάνω του. Ποιοι είναι λοιπόν οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές στα Chassagne; Οι απόψεις δεν χωρίζονται ακριβώς, αλλά φαίνεται να επηρεάζονται από το εάν ο καλλιεργητής που ζητάτε έχει στην κατοχή του κάποια αμπέλια σε μια συγκεκριμένη cru. Σχεδόν όλοι συμφωνούν, ωστόσο, ότι οι καλύτεροι ιστότοποι περιλαμβάνουν το La Romanée, το Les Grandes Ruchottes και το En Cailleret. Υπάρχουν επίσης μερικές μικροσκοπικές σταυροί που κινούνται ενάντια στους σταυρούς των μεγάλων - όπως οι En Remilly, Les Dents-de-Chien και Vide-Bourse - μπορούν επίσης να δώσουν εξαιρετικά κρασιά. 'Σίγουρα υπάρχουν ορισμένοι πρωταγωνιστές crus που είναι καλύτεροι από άλλους', λέει. Ζαν-Μαρκ Πίλοτ. «Αλλά σε μια τυφλή δοκιμή δεν νομίζω ότι κανείς θα έκανε λάθος ακόμη και το καλύτερο από αυτά για τα grus crus. Το grus crus είναι πραγματικά διαφορετικό και αναμφίβολα μεγαλύτερο από τους πρωθυπουργούς. »
ΔΙΑΦΟΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Εχει δίκιο. Δοκίμασα τα κελάρια δωδεκάδων παραγωγών, συνήθως μου φάνηκε μια γεύση Bâtard ή Criots στο τέλος της σειράς. Μία μυρωδιά και μία γουλιά, και συνειδητοποιείς ότι μπαίνεις σε μια διαφορετική διάσταση. Το Bâtard είναι ισχυρό και βαρύ, ένα αισθησιακό κριάρι
της γεύσης και της έντασης Οι Criots, μερικές φορές κακοήθεις από συγγραφείς κρασιού που αξιολογούν το crus crands, είναι πιο λιτός, πιο κομψός, πιο διακριτικός και πολύ μακρύς. Το μεγαλύτερο κορυφαίο cru είναι μακράν ο Morgeot, ο οποίος χωρίζεται σε αμπελώνες που μερικοί καλλιεργητές τρομπάνε στις ετικέτες τους : αυτά περιλαμβάνουν τους La Boudriotte, Vigne Blanche και τους ισχυρούς Les Fairendes. Εδώ το έδαφος είναι τόσο πλουσιότερο όσο και βαθύτερο, και τα κρασιά που κατασκευάζονται είναι γενικά ευρύτερα και πιο φρούτα. Το Les Chenevottes, όπως και ο Morgeot, δίνει κρασιά που μπορούν να πίνουν νέοι, αν και θα διατηρούνται τέλεια σε ένα καλό vintage. Το Le Champ-Gain, με το κοκκινωπό του έδαφος, προσφέρει επίσης ευρύτερα, πλουσιότερα κρασιά, όπως και το Les Macherelles. Στο άλλο άκρο του φάσματος της γεύσης είναι τα πιο ορυκτά κρασιά από Les Vergers και Les Baudines. Εάν οι αμπελώνες είναι διαφορετικοί, το στυλ οινοποίησης δεν είναι. Σχεδόν όλοι οργώνουν το έδαφος, αφαιρούν φύλλα και τσαμπιά για να διατηρούν υπό έλεγχο τις αποδόσεις και οι αποδόσεις τείνουν να κυμαίνονται από 40 έως 50 εκατόλιτρα ανά εκτάριο. Σπάνια αντιμετώπισα αραίωση στα κρασιά. Οι περισσότεροι παραγωγοί ζυμώνουν σε βαρέλια, αλλά μερικοί, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους καλύτερους, προτιμούν να ξεκινήσουν τη ζύμωση σε δεξαμενή και στη συνέχεια να μεταφέρουν το γλεύκος ζύμωσης στο βαρέλι. Ο καθένας ανακατεύει τις οινολάσπες μέχρι το τέλος της μηλογαλακτικής ζύμωσης Η νέα βελανιδιά χρησιμοποιείται με φειδώ, και οι πρωταγωνιστές crus γερνούν συνήθως στο ένα τρίτο της νέας βελανιδιάς, παρόλο που μερικά από τα κρασιά έχουν επαρκή ισχύ και πλούτο για να υποστηρίξουν πολύ περισσότερο.
Οι διακρίσεις μεταξύ των καλλιεργητών είναι ουσιαστικά στιλιστικές. Αν σας αρέσουν τα πλούσια, γεμάτα κρασιά, παραγωγοί όπως ο Bernard Morey προσφέρουν ακριβώς αυτό το στυλ. Ο θλιβερός, ευγενικός Morey λέει: «Οι άνθρωποι λένε ότι τα κρασιά μου μοιάζουν με, που μου ταιριάζει καλά.» Μερικά από τα κρασιά του είναι αρκετά εξωτικά, ειδικά από τους Morgeot και Clos de la Maltroie, και σε ώριμα χρόνια όπως το 1999 μπορεί να είναι μια αφή αλκοολικός. Αλλά είναι ισχυρά, ευχάριστα και πυκνά. Τα κρασιά του Marc Morey δεν είναι διαφορετικά, με έμφαση στα πλούσια φρούτα και στην εύκολη προσβασιμότητα, αυτά είναι κρασιά που μπορούν να πίνουν νέοι, αν και η καλύτερη κρούστα, όπως το Les Vergers και το En Cailleret, θα γερνάει. Τα καλά φημισμένα κρασιά του Michel Niellon έχουν παρόμοιο στιλ, με νότες τροπικών φρούτων, όπως και τα Michel Colin-Deléger, αν και τα crus όπως τα Les Chaumées, En Remilly και Les Vergers έχουν περισσότερη ραχοκοκαλιά. Ο Jean-Marc Pillot του Jean Pillot ευνοεί σαφώς την καθυστερημένη συγκομιδή, δίνοντας στα κρασιά του μια πλούσια, σχεδόν γλυκιά φρουτώδη εμφάνιση που μοιάζει περισσότερο Νέος Κόσμος από την Chassagne. Ο Michel Morey, γιος του Marc Morey και ιδιοκτήτης του Morey-Coffinet, ευνοεί επίσης ένα καθαρό φρουτώδες στιλ, αν και οι En Remilly και Fairendes σίγουρα δεν έχουν σθένος, δύναμη και πολυπλοκότητα.
Για τη δική μου προτίμηση, που ταιριάζει σε κρασιά με περισσότερο ορυκτό χαρακτήρα και λιτότητα στη νεολαία τους, τα εξαιρετικά κτήματα περιλαμβάνουν το Château de la Maltroye και τον Guy Amiot. Στο Château de la Maltroye, ένα όμορφο κτίριο που κυριαρχεί στο χώρο του, Clos du Château, ο Jean-Pierre Cornut παίρνει τον χρόνο του. Στα ψυχρά κελάρια του η μηλογαλακτική ζύμωση τερματίζει συχνά μέχρι τον Ιούνιο, όταν τα κρασιά μαζεύονται για πρώτη φορά. Το Cornut επιλέγει υψηλότερο ποσοστό νέων βελανιδιών από πολλά άλλα κτήματα. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: πλούσια, ισχυρά κρασιά από το Clos du Château και το Grandes Ruchottes, εκρηκτικές κιτρικές γεύσεις από το Les Dents-de-Chien και αγνά, εκλεκτά κρασιά από το La Romanée. Άψογη. Η δύναμη χαρακτηρίζει επίσης τα κρασιά της Amiot, τα οποία είναι στερεά και δρυς με μια περιστασιακή πινελιά λιτότητας. Το Baudines είναι πολύ μεταλλικό, και το En Cailleret μπορεί να είναι υπέροχα τοστ και πολύπλοκο, με αξιοσημείωτο μήκος. Οι Amiot κατέχουν σημαντικό ποσοστό παλαιών αμπέλων, χωρίς αμφιβολία ότι συμβάλλουν στο σώμα και την ένταση των κρασιών τους.
Τα κρασιά από τον Jean-Marc Blain του Blain-Gagnard είναι ελαφρώς λιγότερο επιβλητικά, αλλά έχουν μια υπέροχη κομψότητα με λάιμ. Το Boudriottes είναι νόστιμο, αν και ο En Cailleret είναι ο καλύτερος από τους πρωταθλητές του. Τα λευκά από τον Jean-Noël Gagnard είναι όμορφα ισορροπημένα και ασυνήθιστα ζωντανά: τα Chenevottes και τα Caillerets μπορεί να είναι εξαιρετικά. Ο Gagnard και η κόρη του Caroline είναι ασυνήθιστα στη γήρανση των κρασιών τους για περίπου 16 μήνες πριν από την εμφιάλωση, ενώ οι περισσότεροι καλλιεργητές εμφιαλώνουν πριν από την επόμενη συγκομιδή. Καμία επισκόπηση των κορυφαίων καλλιεργητών της Chassagne δεν είναι πλήρης χωρίς να συμπεριληφθεί το περίφημο κτήμα Ramonet, αλλά δεδομένου ότι μου αρνήθηκε να κλείσω ραντεβού εκεί, δεν μπορώ να αναφέρω πρόσφατα vintages. Η Côte de Beaune έχει απολαύσει μια διαδοχή εκλεκτών κρασιών για λευκά κρασιά. Το 1995 και το 1996 μπορούν να διατηρηθούν, το 1997 είναι έτοιμο για κατανάλωση τώρα και οι απόψεις διαιρούνται για τη δεκαετία του 1998. Οι περισσότεροι παραγωγοί πιστεύουν ότι είναι εκλεκτής ποιότητας για το μεσοπρόθεσμο πόσιμο, άλλοι τα βρίσκουν πιο δομημένα από τη δεκαετία του 1997. Όλοι απολαμβάνουν τη φρουτώδη δεκαετία του 1999, η οποία έχει επίσης μια λεπτή, φρέσκια οξύτητα για να εξισορροπήσει τον πλούτο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το αλκοόλ. Το 2000 θα είναι επίσης μια καλή χρονιά, με ορισμένους καλλιεργητές να εκφράζουν μια λεπτή προτίμηση για αυτό σε σχέση με το 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Ο Stephen Brook είναι συνεισφέρων συντάκτης στο Decanter.
