Ο φοβερός τρομερός του Δυτικού Ακρωτηρίου λέει στον Tim Atkin MW την απογοήτευσή του με το πρωτόκολλο και γιατί δεν θα ακολουθήσει ποτέ το πλήθος
Ο Έμπεν Σάντι ανήκει σε άλλη εποχή.
Σε μια εποχή άμεσης μαζικής επικοινωνίας, bloggers και Twitterers και υπερφόρτωση πληροφοριών, ο πιο πολυσυζητημένος οινοποιός της Νότιας Αφρικής είναι εντυπωσιακά αδιάφορος για τον έξω κόσμο. Δεν έχει ραδιόφωνο ή τηλεόραση και δεν διαβάζει ποτέ εφημερίδες, προτιμώντας να βασίζεται σε άτομα «που έχουν ήδη επεξεργαστεί τις πληροφορίες». «Απλώς δουλεύω», λέει. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα.»
Και τι ονειρεύονται. Η Sadie θέλει να δημιουργήσει μερικά από τα καλύτερα κρασιά στον πλανήτη, όχι μόνο στη Νότια Αφρική. Σε μερικούς, είναι ένας ιδεαλιστής με κεφάλια, ένας άνθρωπος που «πιστεύει τη δική του μαλακία», όπως το θέτει ένας ανταγωνιστής σε άλλους, είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο πρωτότυπους οινοπαραγωγούς στο νότιο ημισφαίριο, ένα παθιασμένο μαέστρο με το θάρρος να αναλάβει κινδύνους και να αψηφά τη σύμβαση. Μπορεί να είναι ειλικρινής, ακόμη και βίαιος, αλλά δεν θα μπορούσατε ποτέ να τον κατηγορήσετε για έλλειψη πεποίθησης. «Είμαι πολύ ακραία», μου λέει, στέκεται σε έναν αμπελώνα στην αγαπημένη του Swartland, «αλλά δεν είμαι πτητικός. Λαμβάνω αποφάσεις για μια περίοδο ετών, όχι ημερών ή μηνών. »
Η 36χρονη Sadie έχει βάλει μεγάλη εμπειρία στην επαγγελματική του ζωή. Τα τελευταία 14 χρόνια έχει κάνει δύο χρονιές ετησίως, ένας στη Νότια Αφρική και ένας στην Ευρώπη. Είναι μια οδύσσεια που τον πήγε στη Γερμανία, την Αυστρία, το Όρεγκον, τη Γαλλία, την Καλιφόρνια και, για τα τελευταία οκτώ χρόνια, στην Ισπανία, όπου έχει τον δικό του αμπελώνα, τον Terroir Al Limit, στο Priorat. Η αίθουσα γευσιγνωσίας του είναι γεμάτη με άδεια μπουκάλια με υπέροχα ευρωπαϊκά κρασιά, απόδειξη της επιθυμίας του να κατανοήσει και να ανταγωνιστεί τα καλύτερα. «Ξοδεύω το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μου για το κρασί», παραδέχεται.
Μόλις πάνω από μια δεκαετία, η Sadie έγινε σούπερ σταρ του Cape. Το μεγάλο του διάλειμμα έφτασε στη δουλειά στο οινοποιείο Charles Back’s Spice Route στο τότε απομονωμένο Swartland το 1998. «Ήθελα κάποιον που θα μπορούσε να ζήσει το προϊόν και να ζήσει στην άκρη», θυμάται ο Back. «Ο Έμπεν ήταν ο εξαιρετικός υποψήφιος. Μέσα σε ένα vintage ήταν προφανές ότι προοριζόταν για σπουδαία πράγματα. Είναι εθνικό περιουσιακό στοιχείο. '
Οι δύο πρώτοι vintages του κορυφαίου κόκκινου Sadie, Columella, έγιναν στο Spice Route με το όνομα Sadie Family Wines, αλλά το 2001 ήταν έτοιμος να δημιουργήσει μόνος του. Ξεκίνησε με R9.000 (650 £), 14 βαρέλια και την ευλογία του Charles Back. «Ο Τσαρλς άρεσε το κρασί», γελάει η Σάντι », αλλά δεν του άρεσε ο λογαριασμός κερδών και ζημιών.» Ακόμα και σήμερα, με την Columella να είναι μια από τις εξαιρετικές κοκκινίλες της Νότιας Αφρικής, οι αριθμοί δεν φαίνονται τόσο πολύ. Λιανίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου 35 £ ένα μπουκάλι, αλλά «μου κοστίζει R240 (16 £) ένα μπουκάλι για να φτιάξει», λέει η Sadie. «Οι άνθρωποι επικρίνουν τις τιμές μου, αλλά σχεδόν κανένας δεν ενοχλεί να έρθει εδώ για να δει γιατί είναι ακριβές».
Το Swartland δεν είναι το παρασκήνιο που κάποτε ήταν, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς παραγωγούς ως μια οριακή περιοχή που ταιριάζει καλύτερα στο σιτάρι από σταφύλια. Η Sadie, φυσικά, διαφωνεί. Χωρίς πρόκληση, αρπάζει το σημειωματάριό μου από το χέρι μου και σκιαγραφεί τα διάφορα terroirs γύρω από το Malmesbury: πηλό στην κορυφογραμμή Glenrosa, σχιστόλιθο στο Riebeek, χαλίκια και ηφαιστειακά εδάφη κοντά στο Darling και γρανίτη στο Paardeberg. «Αυτοί είναι πέντε διαφορετικοί τύποι εδάφους σε μικρή απόσταση από το οινοποιείο μου», λέει. «Βάζω σταφύλια από 43 στρέμματα (εκτάρια) που καλύπτουν 48 ξεχωριστά αγροτεμάχια. Το Terroir δεν λειτουργεί σε μεγάλα τετράγωνα, παρά τα όσα λένε στο Μπορντό, είναι ένα πράγμα ανά δέμα εδώ, όπως συμβαίνει στη Βουργουνδία. Δεν αγοράζω σταφύλια από δύο αμπελώνες που είναι οι ίδιοι. '
Το Terroir είναι το επίκεντρο της φιλοσοφίας της Sadie. «Το Terroir αποτελείται από ιστορία, παράδοση και χρόνο, καθώς και άλλα στοιχεία και αυτά τα τρία πράγματα δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτα στον σημερινό κόσμο», λέει. Για κάποιον που συχνά αναφέρεται ως σπουδαίος οινοποιός, η Sadie ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τους αμπελώνες του από ό, τι συμβαίνει στο κελάρι. Η σύγχρονη οινοποίηση, μου λέει, είναι σαν στιγμιαίος καφές: ασφαλής και ασφαλής, αλλά δεν έχει γεύση και ενθουσιασμό. Το πραγματικό κρασί, από την άλλη πλευρά, είναι σαν τον πραγματικό καφέ: περίπλοκο να φτιαχτεί καλά και να απειλείται από τον εμποτισμό.
Πώς ο Sadie ορίζει το terroir; «Κοιτάζω το κρασί και το τοπίο. Αναρωτιέμαι: το κρασί έχει γεύση σαν την ύπαιθρο; »Τον ρωτάω τι βλέπει όταν κοιτάζει κάτω από την κορυφή του Paardeberg. «Η Μεσόγειος», απαντά. «Οι συνθήκες της Νότιας Αφρικής είναι γενικά πολύ πιο κοντά σε εκείνες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας ή της νότιας Ιταλίας από αυτές της Γαλλίας. Το Cape έχει υποφέρει από Bordeaux-itis για πολύ καιρό και είναι ένας πολύ σοβαρός ιός. Πρέπει να φυτέψετε ό, τι πραγματικά ανήκει σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή, όχι αυτό που σας λένε άλλοι να φυτέψετε. »
Η Sadie επικρίνει έντονα όλους τους τύπους γραφειοκρατίας, αλλά αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο είναι η επίσημη επιμονή ότι οι καλλιεργητές Cape πρέπει να αγοράσουν το φυτικό υλικό τους από την INTAV / ENRA στη Γαλλία. Με την ευκαιρία, ο Sadie λέει ότι θα φυτέψει τους Godello, Albariño, Treixadura, Riesling, Mencia, Teroldego και Grüner Veltliner σε μια πιο δροσερή περιοχή όπως ο Elgin, και οι Aglianico, Terret Noir, Nero d'Avola, Assyrtiko, Fiano, Gattinara και Frappato τις θερμότερες περιοχές. «Το INTAV δεν έχει καμία από αυτές τις ποικιλίες, αλλά έχει 40 διαφορετικούς κλώνους του Sauvignon Blanc», προσθέτει. «Αυτή η χώρα είναι πολύ κρεμασμένη στη Γαλλία και στα γαλλικά σταφύλια. Είναι γελοίο - ο Νέος Κόσμος βασίζεται σε πέντε σταφύλια, αλλά υπάρχουν μόνο 80 στην Πορτογαλία. Οφείλουμε στον εαυτό μας να επιδιώκουμε ποικιλία. »
Για όλα αυτά, ο Sadie έχει κάνει το όνομά του με γαλλικές ποικιλίες, κυρίως Syrah και Mourvèdre (για την Columella), και Chenin Blanc, Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette και Chardonnay (για το λευκό του μείγμα, Palladius). Με την εξαίρεση ενός λευκού αμπέλου που ονομάζεται Old Vines της κ. Kirsten, Chenin Blanc - εκ των οποίων περισσότερο σε ένα δευτερόλεπτο - η Sadie δεν πιστεύει στα κρασιά ποικιλίας. Ισχυρίζεται ακόμη ότι «η κίνηση της ποικιλίας είναι αυτό που κρατά τον Νέο Κόσμο πίσω». «Όταν έχετε μια ωκεάνια επιρροή, πρέπει να συνδυάσετε την πολυπλοκότητα. Και στη Νότια Αφρική έχουμε δύο ωκεανούς ».
Η Sadie πιστεύει στο συνδυασμό αμπελώνων καθώς και ποικιλιών σταφυλιών. Μου πήρε μια γεύση από τα βαρέλια των συστατικών Syrah του Columella του 2008 και ήταν μια αποκάλυψη, υπογραμμίζοντας τις διαφορές μεταξύ των τροροειδών του. «Το Columella είναι φτιαγμένο στους αμπελώνες και τα οκτώ και μαθαίνω πώς να δουλεύω καλύτερα με κάθε ένα από αυτά. Δεν θέλω όλα τα σταφύλια μου να έχουν το ίδιο προφίλ γεύσης και την περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Αυτό που δείχνει η Sadie's Syrahs είναι η κομψότητα, η επιμονή και το μινιμαλισμό - όλα αυτά χωρίς να καταφεύγουμε σε υπερβολικά ώριμες γεύσεις. «Μου αρέσει μια πινελιά άγουρα στη Syrah», προσθέτει, «γιατί δίνει το κρασί νεύρο και τανίνη. Το 2008 διάλεξα νωρίτερα από ό, τι στο παρελθόν. Μόλις τα σταφύλια έχουν περισσότερο από 14% πιθανό αλκοόλ, τα θέλω από το φυτό. »Συγκομίζει χαμηλά, χρησιμοποιεί φυσικές ζύμες και επιτρέπει στα σταφύλια να κάνουν τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι το Columella του 2006 είναι το καλύτερο που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα, ένα αξιοσημείωτο κρασί που μπορεί να σταθεί δίπλα-δίπλα με τα υπέροχα μείγματα του κόσμου με βάση το Syrah.
Τα άλλα κορυφαία κρασιά chez Sadie είναι και τα δύο λευκά: Palladius και Old Vines της κ. Kirsten, Chenin Blanc, η οποία προκάλεσε τεράστια διαμάχη όταν κυκλοφόρησε στο R824 (£ 60) ένα μπουκάλι στη Νότια Αφρική πέρυσι. Ο Sadie παρήγαγε 680 μπουκάλια του 2006 και πούλησε την παρτίδα μέσα σε λίγες ώρες, παρά τα αυξημένα φρύδια των ανταγωνιστών του. Το μείγμα Palladius βασίζεται στο 48% ενός κομματιού Chenin 75 ετών, αλλά η κ. Kirsten βλέπει το σταφύλι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Sadie είδε τον 90χρονο αμπελώνα όταν βγαίνει έξω στο Stellenbosch και έκανε τον οκτογενή ιδιοκτήτη του προσφορά για τα σταφύλια της. Είναι πεπεισμένος ότι ο Τσενίν, όχι ο Sauvignon Blanc, είναι η μεγάλη λευκή ποικιλία του Ακρωτηρίου και είναι απασχολημένος με κυνήγι παρόμοιων αγροτεμαχίων.
Κανένα από τα κρασιά της Sadie δεν εμφανίζει τους πράσινους, καμένους καουτσούκ χαρακτήρες που εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα στο Cape, οπότε πώς τους αποφεύγει; «Ο καμένος καουτσούκ χαρακτήρας συμβαίνει περισσότερο σε ορισμένες περιοχές από άλλες, αλλά η υψηλότερη συχνότητα είναι σε μείγματα μεγάλου όγκου, όπου τα κρασιά γίνονται πολύ γρήγορα. Η έντονη αίσθηση μου είναι ότι σχετίζεται κυρίως με την οινοποίηση, ιδιαίτερα με τη διαχείριση των σουλφιδίων κατά τη ζύμωση. »Με άλλα λόγια, το καλύτερο, είναι μικρότερο, πιο αργό, καθαρότερο και πιο προσεκτικό.
Καμένο καουτσούκ ή καμένο καουτσούκ, η Sadie είναι πεπεισμένη ότι το ακρωτήριο είναι «μία από τις μεγάλες περιοχές κρασιού του κόσμου». Αλλά για όλα τα επιτεύγματά του, πιστεύει ότι το καλύτερο είναι να έρθει, αν όχι στη ζωή του, τότε σε αυτό του 10χρονου γιου του, του Μάρκου. «Ίσως ο Μάρκος θα εκπλήξει τον κόσμο σε 50 χρόνια, ή ίσως θα το κάνω όταν είμαι μεγάλος, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει πολύς χρόνος αν έχετε το σωστό terroir. '
Συντάχθηκε από τον Tim Atkin MW
