Η συνέντευξη του Decanter: Από τον Καναδά μέσω της Καλιφόρνια, του Τέξας και της Σλοβακίας, ο οινοποιός Mark Shannon έκανε το σπίτι του στην Απουλία της νότιας Ιταλίας. Το BRIAN ST PIERRE συναντά τον άνδρα πίσω από τις παγκοσμίου φήμης βραβευμένες μάρκες της Ιταλίας, A Mano και Promessa
Η Απουλία είναι το τακούνι της μπότας της Ιταλίας. Ωστόσο, αυτή είναι η περιοχή που παραδόθηκε παραδοσιακά κάτω από τα πόδια. Για τους ευημερούμενους βορειότερους της Ιταλίας, η Απουλία είναι αδιαφορία, μια μικρή διακοπή. Ωστόσο, με την ενόχληση των νότιων, η υπόλοιπη Ιταλία τρώει τα άφθονα λαχανικά και τα φρούτα τους, τσιμπάει την ομαλή μοτσαρέλα τους, ρίχνει ελεύθερα το εξαιρετικό ελαιόλαδο τους, το σφουγγαρίζει με το ψωμί τους και τα πλένει όλα με παραδοσιακά κρασιά » διορθώθηκε «αναμειγνύοντας την υγρή ηλιοφάνεια του νότου, ενώ κοιτάζοντας τον αντίθετο τρόπο και μουρμουρίζοντας άλλα πράγματα. Ωστόσο, το ανώνυμο backwater ενός ανθρώπου είναι ένα ήσυχο καταφύγιο του άλλου, όπως και για τον οινοποιό Mark Shannon. Γι 'αυτόν, η Απουλία είναι όπου η ευκαιρία ακμάζει τόσο άφθονα όσο τα σταφύλια που τον έφεραν εδώ από την Καλιφόρνια, σε έναν τρόπο ζωής που έκανε εύκολο να βάλει τις ρίζες του στο βραχώδες έδαφος, με οξυαματώδες έδαφος.
Δύο ιστορίες δείχνουν την έλξη της, λέει. «Οδήγησα τριγύρω και χάθηκα μια μέρα, οπότε σταμάτησα να ρωτάω οδηγίες, στα παγωμένα, αυτοδίδακτα ιταλικά μου. Ο τύπος που ζητούσα πήδηξε στο αυτοκίνητο και μου είπε να οδηγήσω - φοβόταν τα φώτα της ημέρας, μέχρι που κατάλαβα ότι μου έδειχνε πώς να φτάσω εκεί που έπρεπε να πάω. Αυτός είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι είναι εδώ. «Αργότερα, αφού είχα συνάψει σύμβαση με διάφορους καλλιεργητές σταφυλιών, θα κάλεσαν και θα έλεγαν:« Πρέπει να σε δω », αλλά δεν θα έλεγαν τι. Γι 'αυτό θα έριχνα τα πάντα και θα τρέξαμε εκεί, και θα κάναμε ένα ή δύο φλιτζάνια καφέ και θα συζητούσαμε για τον καιρό, και αυτό ήταν. Όταν είπαν, «Πρέπει να σε δω», εννοούσαν, «Πρέπει να σε δω». Είναι μια απτή επιχείρηση εδώ, βασισμένη στον σεβασμό, την ευγένεια και την εμπιστοσύνη. Μια γενναιόδωρη γη και γενναιόδωροι άνθρωποι. »
Τα βραβευμένα κρασιά που κατασκευάζει, με τα εμπορικά σήματα A Mano («με το χέρι») και Promessa («υπόσχεση») προέρχονται από γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών - Negroamaro και Primitivo. Ο ορθογραφικός έλεγχός μου συνεχίζει να προσπαθεί να καταστήσει το τελευταίο ως «πρωτόγονο» και, για να είμαστε δίκαιοι, αυτή ήταν η εικόνα της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το όνομα προέρχεται πραγματικά από τη λέξη primaticcio, ή νωρίς, ο Shannon εξηγεί: «Γύρω εδώ, λένε ότι είναι το πρώτο παιδί που ξυπνά, καθώς ωριμάζει νωρίς και γρήγορα.» (Η διάρκεια της συγκομιδής μπορεί να είναι 7-10 ημέρες .) Είναι επίσης το σταφύλι που έγινε Zinfandel στην Καλιφόρνια.
Σπίτι από σπίτι
Στεκόμαστε στη μέση ενός μικρού αμπελώνα, περιτριγυρισμένο από συστάδες παλαιών αμπέλων με υψηλή μέση, που καλλιεργούνται με μια μέθοδο γνωστή ως alberello ή «εκπαιδευμένη στο κεφάλι», όπως λένε στην Καλιφόρνια. «Σας θυμίζω τίποτα;» Ο Σάνον γέλασε. «Την πρώτη φορά που είδα αυτά τα αμπέλια, σκέφτηκα, αυτό θα μπορούσε να είναι το Λόντι, αυτό θα μπορούσε να είναι η κοιλάδα του Dry Creek στο Sonoma τις παλιές μέρες. Έχω διανύσει πολύ δρόμο, αλλά πλήρης κύκλος! »
Γεννημένος στον Καναδά και μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, η Shannon στόχευε να γίνει γιατρός καθ 'όλη τη διάρκεια της εφηβείας. Όταν έγινε δεκτός στην ιατρική σχολή, ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν για αυτόν. Όλα αυτά τα μαθήματα επιστημών δεν είχαν χαθεί, αν και είχε γίνει οινοποιός στο σπίτι, και το άρεσε αρκετά για να πάει στο UCD (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ντέιβις). Δούλευε ως ψαράς στον ποταμό Σακραμέντο για να περάσει από το πανεπιστήμιο όταν του προσφέρθηκε δουλειά στο Οινοποιείο Bogle, πρωτοπόρος της καλλιέργειας σταφυλιών στην περιοχή του δέλτα του ποταμού.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
Μετά από μια δεκαετία στο Bogle, η Shannon έγινε σύμβουλος και εποπτεύει την εκκίνηση του οινοποιείου της τηλεοπτικής ηθοποιού Fess Parker στη Santa Barbara. Ακολούθησε ένα οινοποιείο στο Τέξας και ένα στη Σλοβακία κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, βοηθώντας την ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας κρασιού της χώρας μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού («οι αμπελουργοί και οινοποιεία είχαν μιλήσει μόνο με γραφειοκράτες στα υπουργεία, ποτέ σε καθένα από αυτά) άλλα').
Μετά από όλα αυτά, ένα έργο οινοποιείου στη Σικελία ακούγεται εύκολο. Όταν μπήκε σε μια μικρή ομάδα εκεί, συνάντησε τον συνεργάτη του, Elvezia Sbalchiero, σύμβουλο συσκευασίας και μάρκετινγκ. Αρχικά από την Friuli, δεν γνώριζε περισσότερα για τη νότια Ιταλία από ό, τι, αλλά καθώς η εργοδότης τους ανέπτυξε (και επεκτείνει) έργα σε πολλά μέρη, έμαθαν μαζί. Η Πούλια πήρε «κάτω από το δέρμα τους», όπως παραδέχονται χαρωπά, και όταν η συμφωνία κατέρρευσε αποφάσισαν να μην αφήσουν ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο και μια σχέση, να γλιστρήσουν. Με πιστωτικές κάρτες και μεγάλες ελπίδες, κυκλοφόρησαν το A Mano το 1997.
«Ο εργαστηριακός μου εξοπλισμός έπεσε στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη, και κάποιος έσπασε», θυμάται ο Shannon. «Ήταν ακριβώς πριν από τη συγκομιδή, όχι χρόνος να το αντικαταστήσω, οπότε έπρεπε να κάνω το κρασί με τον παλιομοδίτικο τρόπο, χωρίς πολλή τεχνική ανάλυση, κυρίως με αισθητηριακή αξιολόγηση. Ήταν απελευθερωτικό. Ούτως ή άλλως, δεν είμαι παρέμβασης, και οι Primitivo και Negroamaro ανακοινώνουν και οι δύο τι θέλουν να γίνουν, γι 'αυτό τους άφησα να μιλήσουν. Σε τελική ανάλυση, το terroir είναι η γεύση των φρούτων από ένα συγκεκριμένο μέρος και εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Προσπάθησα λοιπόν να μην εμποδίσω, να μην το συμβιβαστώ ».
Τότε, υπήρχαν μόνο μερικά οινοποιεία, και πολύ λίγο εμφιαλωμένο κρασί πουλήθηκε. Τώρα ο ρυθμός της αλλαγής είναι γρήγορος, λέει, με την ποιότητα να επεκτείνεται ευρέως και την προηγούμενη γενναία ανθεκτικότητα της επιχείρησης χύδην κρασιού να εξασθενεί. Η περιφερειακή προκατάληψη ήταν τόσο ακραία πριν από έξι ή επτά χρόνια που ο ίδιος και ο Sbalchiero δεν σχεδίαζαν να πουλήσουν τα κρασιά στην Ιταλία, επικεντρώνοντας στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ευρώπη. «Θα πάμε στο Vinitaly και θα πούμε στους ανθρώπους ότι αν έρθουν στο περίπτερο μας και δοκιμάσουν το κρασί, θα τους δώσαμε ένα μπουκάλι ελαιόλαδο μας», λέει.
Οι Shannon και Sbalchiero ζουν και εργάζονται σε μια αρκετά ανακαινισμένη μαζέρια - μια αγροικία αρκετών εκατοντάδων ετών που είχε εγκαταλειφθεί για 10 χρόνια και ήταν τόσο υποβαθμισμένη που ο κτηματομεσίτης αρνήθηκε να τους συνοδεύσει για να το δει. Το μικρό οινοποιείο, επίσης αρκετά εκσυγχρονισμένο από μια προηγούμενη ενσάρκωση, βρίσκεται κοντά. Όλα τα σταφύλια αγοράζονται, από πολλούς καλλιεργητές με μικρούς, μικρούς αμπελώνες χαμηλής απόδοσης. Στο παρελθόν, οι καλλιεργητές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να φέρουν τα σταφύλια τους στο τοπικό κοτέτσι και να περιμένουν μέχρι την άνοιξη ή ακόμα και αργότερα να πληρωθούν. Οι Shannon και Sbalchiero πληρώθηκαν πιο γρήγορα και καλύτερα. Και αντλούσαν ποιοτικά προϊόντα σε αντάλλαγμα.
«Η πλατεία είναι ένα πολύ μικρό μέρος», λέει ο Shannon. «Η λέξη έφτασε. Δείξαμε σεβασμό θέτοντας κριτήρια και πρότυπα και ποτέ δεν τους λέγαμε τι να κάνουν. Αντιμετωπίζουμε μόνο ποικιλίες Puglian, μόνο Primitivo και Negroamaro. Δεν θα δούμε το Merlot ή άλλες διεθνείς ποικιλίες. Αυτή τη στιγμή μπορώ να ελέγξω κάθε σταφύλι που μπαίνει στο οινοποιείο. Θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε έως ότου δεν μπορώ, τότε θα σταματήσουμε. 'Εκτός από τα δύο κρασιά ποικιλίας, η Shannon κάνει επίσης ένα μείγμα - Rosso Salento - και σε πολύ καλά χρόνια αναιρεί μερικά βαρέλια για το Prima Mano, την έκδοση του ένα αποθεματικό κρασί. Η επόμενη επέκταση, μετά από πιο τσίμπημα και μικροαλλαγές, θα είναι ένα ροζέ. «Θα είναι υπέροχο», λέει με το χαμόγελο ενός άνδρα που έχει τραβήξει ένα χέρι γεμάτο άσους. «Θα είναι νόμιμο Puglian. Δεν θα είναι απολογητικό κρασί. »
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/negroamaro-red-52410/
Πηγαίνουμε για δείπνο στην πόλη, στην Gioia del Colle, η οποία δεν είναι ούτε χαρούμενη ούτε λοφώδης, αλλά έχει ένα χαρούμενο εστιατόριο και enoteca - Il Santo Bevitore - όπου οι Shannon και Sbalchiero χαιρετίζονται σαν χαμένοι συγγενείς. Η λιπαρά αποτελείται από 10 πιάτα για χορτοφάγους. Είναι μια εκπληκτική, πλούσια αρωματική σειρά, ένα στιγμιότυπο της αφθονίας της Απουλίας. Αυτό μπορεί να είναι το cucina scheda (το φαγητό των φτωχών), αλλά το έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο. Οι ελαφριές νότες κορυφής του Negroamaro του 2001, με τα ξεχωριστά φρούτα και την ευλυγισία του, χορεύουν το μάγουλο στο μάγουλο με τις περισσότερες πιατέλες. Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε στο πιο δυναμικό, ζωντανό 2001 A Mano για τον εξίσου τέλειο συνδυασμό τηγανητών μαύρων ελιών και αρνιού με κάρβουνα.
Το δείπνο δεν είναι κακή αναλογία με αυτό που έχουν κάνει εδώ, συνδυάζοντας τη ζωή και τα κρασιά τους. «Μια μέρα θα κερδίσουμε!» Προσθέτει η Shannon. Ο Sbalchiero, ελαφρώς πιο σοβαρός, ρωτά: «Πιστεύεις ότι είμαστε τρελοί που ήρθαμε εδώ, για να το κάνουμε αυτό;» Το μόνο πράγμα που είναι τρελό είναι η ερώτηση.
Ο Brian St Pierre είναι ο συγγραφέας του Vino Bravo: Το βιβλίο μαγειρικής The Italian Wine-Lover's, διαθέσιμο στα τέλη του 2004 από το Chronicle Books, San Francisco.
