Μποντέγκας Μαρτίν Πάιβα
τι συνέβη στην πίστη σε νέους και ανήσυχους
- Προβολή
Οι άνθρωποι της Εστρεμαδούρα θέλουν να σχολιάσουν πόσο καλά ταιριάζει το όνομα της περιοχής καταγωγής τους στα χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για ένα ακραίο μέρος, λένε, με ένα χαμογελαστό χαμόγελο - ακραίο και σκληρό: extrema y dura. Μιλούν για το κλίμα εδώ στα σύνορα της Πορτογαλίας, στην άγρια δύση της Ισπανίας. Με τα μακρά, ξηρά, καυτά καλοκαίρια και τους κρύους χειμώνες, αυτό είναι το ur-Spain, όπου οι ελαιώνες και τα τεράστια σμήνη των ασβεστωμένων σπιτιών παρέχουν την οπτική ανακούφιση στο σκονισμένο, ηλιόλουστο και τερακότα.
Υπάρχει επίσης κάποια υπερηφάνεια, γνωρίζοντας τι χρειάζεται για να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει εδώ. Μερικοί ντόπιοι θα σας πουν ότι οι συνθήκες αναπαράγουν ένα συγκεκριμένο είδος σκληρότητας και αυτονομίας, κάτι που βοηθά να εξηγήσει, λένε, γιατί τόσα πολλά από τα αρχικά κατακτητές μεγάλωσαν εδώ. Κάνει επίσης για περιφρόνηση: σε μια περιοχή που τείνει να παραβλέπεται από την υπόλοιπη Ισπανία - και, παρόλο που τα πράγματα αλλάζουν, με τα 82 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα κάθε χρόνο - υπάρχει μια καταραμένη αίσθηση 'θα κάνουμε πράγματα με τον δικό μας τρόπο, και δεν θα με νοιάζει τι σκέφτονται οι υπόλοιποι για εμάς ».
Το συναίσθημα δεν μεταφράζεται αρκετά σε θέματα γαστρονομικής, μιας σφαίρας προσπάθειας στην οποία οι Extremadurans αισθάνονται ότι έχουν μια μακρά ιστορία και ένα επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που αξίζει να αντιμετωπιστεί με τον μέγιστο σεβασμό.
Η περιοχή Extremadura αναγνωρίζεται ευρέως ως το σπίτι του Jamón Ibérico, του πιο πολυπόθητου ζαμπόν της Ισπανίας, φτιαγμένο, με την καλύτερη ενσάρκωσή του, από τη γηγενή φυλή pata negra χοίρων που βόσκουν ελεύθερα για βελανίδια στην αρχαία δασική δασική βελανιδιά της περιοχής. Αυτά τα εκλεκτά αποξηραμένα ζαμπόν είναι μία από τις συνεισφορές της περιοχής στον κόσμο των υπέροχων τροφίμων. Υπάρχει επίσης το Torta del Casar - το λαμπρό πικάντικο ωμό πρόβειο γάλα από την πόλη Casar κοντά στην πόλη Cáceres, τυλιγμένο με λουλούδια από κάρδαμο και γήρανση για 60 ημέρες για να σχηματίσει κρούστα «κέικ» με γυαλιστερό, κατακόρυφο, πιο έντονο- κέντρο γευσιγνωσίας. Και τα γλυκά, σταθερά, προστατευμένα από το DO κεράσια Picota της κοιλάδας Jerte, ή οι συχνά υπέροχες ελιές και ελαιόλαδα, ή το γήινο, γλυκό και πικάντικο pimentón.
Τα κρασιά
Σε σύγκριση με την κατάσταση των άλλων πολύτιμων γεωργικών περιουσιακών στοιχείων, το κρασί στην Εξτρεμαδούρα τείνει να λειτουργεί λίγο κάτω από το ραντάρ. Όχι, πρέπει να ειπωθεί, στην ίδια την περιοχή: υπάρχουν πολλά αμπέλια που μπορείτε να δείτε πέρα από τους ελαιώνες και τις βελανιδιές, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αμπελουργική περιοχή της Ισπανίας. Απλώς ο καρπός αυτών των αμπέλων δεν έχει φτάσει πάντα σε μπουκάλια με την Extremadura - ή το ένα κρασί DO της περιοχής (denominación de origen), Ribera del Guadiana - που αναφέρεται στην ετικέτα.
Πράγματι, μεγάλο μέρος της οινικής παραγωγής της Extremadura τείνει να μην τελειώνει καθόλου ως κρασί. Με την περιοχή Sherry του Jerez μόλις τρεις ώρες με το αυτοκίνητο, οι αμπελώνες της περιοχής ήταν μια βολική και φθηνή πηγή σταφυλιών για την κατασκευή τόσο του Brandy de Jerez όσο και του πιο ουδέτερου πνεύματος που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του Sherry. Πολλά από τα υπόλοιπα, όπως αυτά του γειτονικού Castilla-La Mancha, ήταν η βάση των οίνων χύμα για τα φθηνότερα άκρα της εγχώριας και εξαγωγικής αγοράς.
Εύρεση δυνατοτήτων
Το δυναμικό υπήρχε πάντα για παραγωγούς που θέλουν να κάνουν κρασιά ενδιαφέροντος και χαρακτήρα στην Extremadura. Οι Ρωμαίοι, αρχικοί φέρνοντας το αμπέλι, το γνώριζαν: σε μια περιοχή με διάστικτα ερείπια από την περίοδο (ιδίως στην προστατευόμενη από την Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO περιφερειακή πρωτεύουσα, Mérida, με το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το ναό και τη γέφυρα) μπορείτε ακόμα να βρείτε πινακίδες της ρωμαϊκής παραγωγής κρασιού, όπως οι υπερυψωμένες πέτρινες λιμνοθάλασσες στο οινοποιείο Encina Blanca στο Alburquerque, κοντά στην πόλη Badajoz.
Αυτοί οι κατακτητές ήταν επίσης μεγάλοι παραγωγοί κρασιού, τόσο στο σπίτι όσο και στον Νέο Κόσμο. Πράγματι, σύμφωνα με τον τοπικό μύθο (και όπως μου είπε ο κορυφαίος σομελιέ και ειδικός σε όλα τα πράγματα vino στην Extremadura, Piedad Fernández Paredes), ο ίδιος ο Hernán Cortés, γεννημένος στο Medellín στην επαρχία Badajoz της Extremadura, θεωρείται ευρέως ο άνθρωπος πίσω από την εφεύρεση του εμβολιασμού αμπέλου, επιτρέποντάς του να βάλει ευρωπαϊκά αμπέλια σε αμερικανικές ρίζες - μια διαδικασία που θα επέστρεφε στην Ευρώπη περίπου 400 χρόνια αργότερα.
Ωστόσο, είναι σχετικά πρόσφατα μόνο οι παραγωγοί της περιοχής ψάχνουν σοβαρά να κάνουν το σήμα τους σε περιοχές εκτός της Εστρεμαδούρα και της Ισπανίας. Σύμφωνα με τον Fernández Paredes, ήταν στη δεκαετία του 1970 το «σοβαρό κρασί» (δηλ. Το εμφιαλωμένο κρασί bodega).
Φυτεύτηκαν διεθνείς ποικιλίες, που πιστεύεται ότι είναι μια σίγουρη διαδρομή προς την ποιότητα (ή τουλάχιστον την αναγνώριση). Και το Tempranillo, που οδήγησε σε μια περίοδο κατά την οποία τα κρασιά της περιοχής Extremadura (όπως και με πολλά άλλα μέρη της Ισπανίας) ήταν σκληρά στη Ρόγια.
Η άφιξη του Ribera del Guadiana DO το 1999 ήταν μια λεκάνη απορροής στις αρχές της δημιουργίας μιας πιο διακριτικής ταυτότητας για τα κρασιά Extremadura. Ενσωματώνοντας δύο επαρχίες (Badajoz και Cáceres), το Ribera del Guadiana διαθέτει έξι υποζώνες: Montánchez και Cañamero στα βόρεια Ribera Baja και Ribera Alta στο κέντρο και Tierra de Barros (ονομαστική καρδιά του κρασιού Extremadura) και Matanegra στα νότια.
bull season 4 επεισόδιο 3
Γύρω από το DO
Παρόλο που υπάρχουν διαφορές στο κλίμα και το terroir στις υποπεριφέρειες - από τον πηλό και τον ασβέστη της Tierra de Barros έως την αμμώδη Ribera Alta - αυτά μόλις αρχίζουν να εξερευνούνται. Όπως μου είπαν περισσότεροι από ένας οινοποιός στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή, εξακολουθούν να είναι πολύ οι στυλιστικές αποφάσεις του παραγωγού, παρά η ταυτότητα της υποζώνης, που είναι ευκολότερο να διακριθούν σε ένα κρασί Extremadura. Είναι επίσης αλήθεια ότι πολλά από τα πιο ενδιαφέροντα κρασιά της περιοχής εξακολουθούν να εμφιαλώνονται με τον υποτιθέμενο μικρότερο χαρακτηρισμό Vino de la Tierra de Extremadura, αντί για το Ribera del Guadiana DO.
Με 30 ποικιλίες σταφυλιών που επιτρέπονται στο DO (και πολλά άλλα για το Vino de la Tierra), είναι σαφές ότι η περιοχή βρίσκει επίσης τα πόδια της ποικιλίας.
Το Tempranillo μπορεί να είναι πολύ καλό εδώ, σε άφθονο, ισχυρό αλλά απαλό στυλ - όπως και η άλλη παν-ισπανική ποικιλία, Garnacha, με πολλά υποσχόμενα παραδείγματα που αναδύονται από παλιά αμπέλια σε τοποθεσίες μεγάλου υψομέτρου, καθώς και μεγαλύτερα, πιο απολαυστικά, στιλπνά στιλ από ιστότοπους σε ολόκληρη την περιοχή. Οι συνηθισμένοι διεθνείς κόκκινοι ύποπτοι - που χρησιμοποιούνται μόνοι τους και σε μείγματα - μπορούν επίσης να λειτουργήσουν καλά εδώ, ειδικά όταν τα αμπέλια έχουν κάποια ηλικία πίσω τους.
Για να περιπλέξω περαιτέρω τα πράγματα, μερικά από τα καλύτερα κρασιά που δοκίμασα σε μια πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή χρησιμοποίησαν πορτογαλικές ποικιλίες όπως οι Alfrocheiro, Trincadeira και Touriga Nacional - δύσκολο να εκπλήξει όταν το Alentejo της Πορτογαλίας είναι ο πλησιέστερος αμπελουργικός γείτονας, πέρα από τα σύνορα.
Υπάρχει επίσης υπόσχεση σε αγωνιστικά μείγματα υπερ-τοπικών (και σε ορισμένες περιπτώσεις άγνωστων) ποικιλιών, με τις οποίες ορισμένοι παραγωγοί έχουν αρχίσει να απομονώνουν και να εργάζονται μόνοι τους. Με την Cayetana - ευρέως φυτευμένη από τις ημέρες της παραγωγής μπράντυ, υπεύθυνη για απολαυστικά τροπικά, μαλακά, στρογγυλά λευκά - και ένα άλλο λευκό, το Alarije, που δείχνει επίσης υπόσχεση, αναρωτιέμαι αν το μέλλον της Extremadura θα βρεθεί πολύ κοντά στο σπίτι.
Ο David Williams είναι ένας ευρέως δημοσιευμένος συγγραφέας κρασιού, δημοσιογράφος, συγγραφέας και δικαστής που ζει στην Ισπανία. Είναι ιδρυτικό μέλος του The Wine Gang.
