Ομιχλώδες πανόραμα στο Cain Credit: Janis Miglaux
- Καλύτερες στιγμές
Ο Άντριου Τζέφορντ συζητά την επίπτωση από μια τυφλή δοκιμή κρασιών Καμπέρνετ της Αυστραλίας και της Νάπα και προσπαθεί να αποφύγει να γίνει «οινικός αστυνομικός».
Νωρίτερα φέτος, συμμετείχα σε μια τυφλή δοκιμή ορισμένων κορυφαίων Napa και Αυστραλιανών Cabernets. Ένα από τα κρασιά στα οποία εγώ (και οι δύο άλλοι δοκιμαστές) έδωσα ένα χαμηλό και όχι ένα εξαιρετικό σκορ ήταν το Cain Five του 2008.
Έχω τακτικά επαφή με τα τελευταία χρόνια με τον Chris Howell, ο οποίος κατασκευάζει αυτό το κρασί. Είναι τόσο λεπτός και βαθύς στοχαστής, καθώς επίσης και κάποιος που καταλαβαίνει το terroir της κοιλάδας όπως λίγοι. Νόμιζα ότι το σκορ μου μπορεί να αναστατώσει τον Κρις, οπότε του έριξα μια γραμμή για να τον προειδοποιήσω εκ των προτέρων.
«Μην ανησυχείς», έγραψε πίσω, αρκετά χαρούμενα. Και οι τρεις δοκιμαστές ζήτησαν με κάποιο τρόπο τα αρώματα του κρασιού και κάποιος ένιωσε ότι το κρασί μπορεί να μειωθεί. «Τα κρασιά Cain μειώνονται (από πρόθεση) και η ζύμωση από brettanomyces δεν είναι μόνο ανεκτή αλλά ενθαρρύνεται και στο Cain Five. Αυτοί οι δύο παράγοντες μόνοι τους θα απενεργοποιούσαν οποιοδήποτε πάνελ δοκιμών.
αγάπη και χιπ χοπ τη σεζόν 7 επεισόδιο 11
'Αν κάποια στιγμή θέλετε να εξερευνήσετε πώς κάποιος που γνωρίζετε θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια σύγχρονη' απαγορευμένη περιοχή 'οινοποίησης ή αν θέλετε απλώς να μάθετε τις σκέψεις μου για τη γευσιγνωσία κρασιού, είμαι εδώ για εσάς.'
Περιττό να πούμε, αυτή ήταν μια πρόσκληση που δεν με ενδιέφερε να απορρίψω και στα τέλη του καλοκαιριού είχαμε μια συναρπαστική αλληλογραφία για αυτά τα θέματα. Ανέφερε μερικά από τα κρασιά που είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει που τον επηρέασαν περισσότερο, όπως το Clos des Lambrays του 1964 και το Ch Rayas του 1978.
συνολικό κρασί και περισσότερη Νέα Υόρκη
«Αυτό που όλοι φαίνεται να έχουν κοινό είναι η πολυπλοκότητα, η απόχρωση, η ίντριγκα και φυσικά ένας ισορροπημένος και ρέοντας ουρανίσκος με μακρύ φινίρισμα.
«Αυτό που έχουν επίσης κοινό είναι ότι δεν παίζουν με τους κανόνες της σύγχρονης οινολογίας. Είναι αυτό το αρνητικό χαρακτηριστικό - η μη συμμόρφωση - η αιτία των χαρακτηριστικών που με ενδιαφέρουν; '
Αυτή ήταν η ερώτηση που τον οδήγησε να προσπαθήσει να σταθμίσει το ρόλο των «ελαττωμάτων του κρασιού» για τον εαυτό του. «Ορισμένα, όπως το TCA, είναι απαράδεκτα και απλά δεν μπορούν να συζητηθούν. Αλλά άλλοι, όπως η πτητική οξύτητα, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και έρευνας. Μπορεί να μην είναι θέμα βαθμού, αλλά χαρακτήρα και πώς εκπέμπει το κρασί. Επίσης, θέμα περιβάλλοντος - και κουλτούρας κρασιού. Το ίδιο συμβαίνει με την οξείδωση, τη μείωση και τις μερκαπτάνες. Επίσης ορισμένα γαλακτικά αρώματα, όπως το διακετύλιο. '
Και μπρετ; «Το Brett από μόνο του δεν είναι το ελάττωμα - μάλλον είναι η εμπειρία των αρωμάτων ορισμένων μορίων που μπορούν να παραχθούν από τον brett που δεν μας αρέσουν. Ο Μπρετ είναι πράκτορας, όχι το αποτέλεσμα. Και ο πράκτορας δεν πρέπει να συγχέεται με το αποτέλεσμα, από τα οποία πολλά είναι πιθανά. ' Δεν είναι μόνο κουβέρτες αλόγων και σοβάδες, σύμφωνα με τον Χάουελ, αλλά και τριαντάφυλλα και γιασεμί, φρυγανιές φουντούκια και τρούφες.
Οι κατασκευαστές βιοτεχνίας θα υποστηρίξουν τη διατριβή του Howell. Το Brett είναι ένα ζωτικό συστατικό ορισμένων ιθαγενών βελγικών μορφών μπύρας (όπως το lambic και το gueuze), όπως οι νότες θείου είναι περιζήτητες σε απαλές μπύρες με βάση το ιδανικό BurtonuponTrent (όπου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι μια νότα terroir, από την πόλη τα φίλτρα νερού παρασκευής μέσω γυψοσανίδων που το αφήνουν σουλφρίχες), και το διακετύλιο είναι ένα ζωτικό συστατικό ορισμένων πολύ χαρούμενων βρετανικών στιλ. Εάν αυτές οι νότες λατρεύονται στην μπύρα, γιατί πρέπει να μισούν το κρασί;
Η αλληλογραφία με άφησε να θέσω στο Cain Five του 2008 μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά μια δεύτερη ευκαιρία κάτω από διαφορετικές περιστάσεις στην πρώτη. Λοιπόν, με άλλα λόγια, από τις ευαισθησίες και τις νευρώσεις της κοινότητας του κρασιού, και μακριά από την απαραίτητη τεχνητότητα του πάγκου γευσιγνωσίας.
είναι αντάμ νεκρός για τους νέους και τους ανήσυχους
Οι καλύτεροι ουρανίσκοι μεταξύ όλων των φίλων μου που ανήκουν ανήκουν, χωρίς αμφιβολία, σε ένα βρετανικό ζευγάρι που ονομάζεται Stuart και ο Zo τους γνωρίζω εδώ και 35 χρόνια. Μου αρέσει να γευματίζω μαζί τους, εν μέρει αφού ο Ζωή μαγειρεύει τόσο καλά, αλλά εν μέρει αφού μπορούμε να συζητήσουμε τα κρασιά που φέρνω μαζί με έναν τρόπο εντελώς απαλλαγμένο από κάθε οινική πολιτική ορθότητα. Δεν γνωρίζουν τις συζητήσεις, τις μόδες, τις στάσεις, τις τάσεις, την ετικέτα και τις εκλεκτής ποιότητας φήμες που τους αρέσει να τρώνε και να πίνουν και μετά να μιλούν. Έτσι, όταν έμεινα μαζί τους τον Σεπτέμβριο, υπηρέτησα το Cain Five του 2008 σε μια χωρίς σήμανση καράφα μαζί με μια άλλη καράφα που περιείχε το Napanook του Christian Moueix το 2009 (ο Dominus ήταν πολύ ακριβός). Επέλεξα το τελευταίο κρασί ως σημείο σύγκρισης, καθώς ξέρω ότι ο Christian Moueix εκτιμά την «πολυπλοκότητα, την απόχρωση, την ίντριγκα και φυσικά έναν ισορροπημένο και ρέοντα ουρανίσκο με μακρύ φινίρισμα» όπως και ο Chris Howell. Τους είπα ότι έπρεπε να πιουν δύο κόκκινα Καλιφόρνια, αλλά το άφησα σε αυτό.
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Και οι δύο ζεστάθηκαν αμέσως στον Κάιν Πέντε. «Μου θυμίζει κλαρέ», είπε ο Στιούαρτ. «Είναι ένα ποιοτικό κρασί που είναι δομημένο και κομψό και στεγνώνει στο στόμα. Κρατάει πολύ καλά μαζί. Δεν είναι υπερβολικό. Δεν αφήνει τον έλεγχο της γλυκύτητας. Είναι πραγματικά προσαρμοσμένο και όχι φόρμουλα. Έχει το είδος της πολυπλοκότητας που μπορείτε να βρείτε στα υπέροχα γαλλικά κρασιά. Τι άλλο μπορείτε να ζητήσετε; Συνήθως αποφεύγω αμερικανικά κρασιά καθώς μισώ τη βανίλια και βρίσκω πολλά από αυτά βρεφικά, αλλά αυτό είναι πολύ λεπτό και υποτιμημένο. ' Ο Ζω αγαπούσε τη μύτη: Θέλω να μπει σε αυτό. ' Της άρεσε η λιτή πίκρα της και το βρήκε σαν «κρασιά του Λανγκεντόκ».
Το Napanook (σε 33,59 £ φθηνότερο κρασί, θα έπρεπε να ειπωθεί, από τα £ 50 + Cain Five) τους άρεσαν λιγότερο επειδή ήταν πράγματι πιο γλυκό, είπαν ότι είχε λιγότερες νότες, ήταν πιθανώς νεότερος, δεν είχε την πίκρα που ήθελαν παρά το ότι είχαν λίγο περισσότερη τανίνη και ήταν «λιγότερο λιτή». «Δεν είχε τα επίθετα», συνοψίζει ο Stuart. Παρ 'όλα αυτά, ήταν ένα αγαπημένο κρασί, και έχασε λίγο από τη γλυκύτητά του με τον αέρα, καθώς και απόκτηση περισσότερης δομής και τα δύο κρασιά πήγαν πολύ καλά με το αρνί-αλάτι Gower Peninsula από την Ουαλία με το οποίο έπιναν.
Η ιδέα ότι ο Κάιν Πέντε μπορεί να είναι «ελαττωματικός» με οποιονδήποτε τρόπο δεν διέσχισε κανένα από τα μυαλά μας, συμπεριλαμβανόμενος στη δική μου και δεν μπορούσα να βρω σημειώσεις σε αυτό που μοιάζουν με οτιδήποτε αναγνωρίζω ως σηματοδοτώντας τη δυσάρεστη ή κουραστική πλευρά του Μπρετ. Δεν είχε όμως πολλά φρούτα στις μυρωδιές του - για μένα μύριζε αίμα (το άρωμα του αίματος καθώς εκπλύθηκε από ωμό βόειο κρέας ή θηράματα) και πηλό (μια πλάκα, χαμηλός, υγρός γήινος). Ούτε ο ουρανίσκος με οποιονδήποτε τρόπο ήταν δυνατός, αλλά μάλλον λεπτός, περίπλοκος, ήσυχος και μη επιδεικτικός. Για άλλη μια φορά, το συστατικό των φρούτων ήταν στο παρασκήνιο (αν και υπήρχαν ψητά φρούτα - σκούρα μαύρα κεράσια και βατόμουρα - στον ουρανίσκο) ήταν πολύ χαλαρό, απαλό και απαλό.
Ένιωσα ντροπή που έδωσα σε αυτό το δευτερεύον και ικανοποιητικό κρασί φαγητού τόσο σκονισμένο νότα και βαθμολογία στην αρχική τυφλή γεύση. Αν και μπορούσα να δω ακριβώς πώς συνέβη αυτό - περιτριγυρισμένο από κρασιά των οποίων τα υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία ήταν επιδεικτικά και επιδεικτικά. Το να ζητάς από τον Κάιν Πέντε να περάσει κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μάλλον σαν να περιμένεις ότι ο διαγωνιζόμενος με την ποιητική ψυχή θα κερδίσει τους κριτές στο διαγωνισμό ομορφιάς. Η συνήθης αντίρρηση για την τυφλή δοκιμή είναι ότι ορισμένα κρασιά λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από την πλειονότητα των συνομηλίκων τους που ο πότης χρειάζεται την πολιτιστική ένδειξη της ετικέτας για να τους εκτιμήσει καθόλου. Είναι έντονη αντίρρηση. Οι τυφλές γευσιγνωσίες προκαλούν επίσης ζημιά στα κρασιά (όπως αυτό) που αποδίδουν καλύτερα στο τραπέζι από ό, τι μεμονωμένα στον πάγκο γεύσης.
Με άφησε να θαυμάσω το μοναχικό, τολμηρό και προκλητικό μονοπάτι που παρακάμπτει ο Chris Howell. Μια γρήγορη παράκαμψη από μερικές από τις βαθμολογίες για αυτό το κρασί στο Wine Searcher δεν αποκαλύπτει κανένας το χτύπημα του ντραμς του πολύ δυνατά (Wine Spectator και Jeannie Cho Lee και οι δύο 88 Jancis Robinson 15,5 χωρίς βαθμολογία Advocate καθόλου). Όταν περιέγραψα τα διάφορα συστήματα βαθμολόγησης στους Stuart και Zo, ήταν και οι δύο εμφατικοί ότι αυτό το κρασί άξιζε πάνω από 90 πόντους, αν και βρήκαν την έννοια της σκορ να είναι ελαφρώς ανερχόμενη.
Συμπεράσματα; Πάντα προσπαθούσα να το δοκιμάσω ως υποκατάστατο πότες και όχι ως οινικός αστυνομικός, αλλά αυτό το επεισόδιο πρότεινε ότι πρέπει να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο. Επιβεβαίωσε την αξία της ανταλλαγής εμπειριών γευσιγνωσίας και κατανάλωσης εκτός γκέτο κρασιού. Και απέδειξε επίσης, εάν χρειαζόταν άλλη απόδειξη, ότι η απόλαυση από το πόσιμο και όχι η ακαδημαϊκή ορθότητα πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για αυτό που μπορεί ή όχι να είναι «ελαττωματικό».
αγάπη και χιπ χοπ επεισόδιο 4
Περισσότερα στήλες Jefford τη Δευτέρα :
Gours St Marcel, Ardeche, όπου μερικοί οινοποιοί γερνούν τώρα το κρασί τους. Πίστωση: Andrew Jefford
Jefford τη Δευτέρα: Υπόγεια terroir - κρασιά Ardeche
Οι εισαγωγές οίνου αυξήθηκαν στην Κίνα. Πίστωση: Getty / STR / stringer
Jefford τη Δευτέρα: Το κρασί στην Κίνα μας σκέφτεται
Η συγκομιδή Raventos i Blanc. Πίστωση: Andrew Jefford
Jefford τη Δευτέρα: Συγκομιδή των επαναστατών
Σταφύλια Monastrell στο Raventos i Blanc Credit: Andrew Jefford
η chi σεζόν 3 επεισόδιο 1
Jefford: Raventos i Blanc γευσιγνωσία
Ταξινόμηση των σταφυλιών στο Bichot. Πίστωση: Andrew Jefford
Jefford τη Δευτέρα: Η συγκομιδή κρασιού της Βουργουνδίας - είναι το 2015 μια υπέροχη χρονιά;
Στη στήλη αυτής της εβδομάδας, ο Andrew Jefford αναφέρει τη συγκομιδή κρασιού της Βουργουνδίας για το 2015.
