Τριάντα χρόνια μετά το πρώτο του vintage, αυτό το 100% Merlot συνεχίζει να ξεχωρίζει από τους γείτονές του στο Bolgheri ως μια εξαιρετική έκφραση ενός αμπελώνα. Το κλειδί είναι η ατομικότητα του terroir, εξηγεί ο Stephen Brook ...
πού να μείνετε στην Τοσκάνη για γευσιγνωσία κρασιού
Masseto με μια ματιά
Αμπέλι 7ha
Πυκνότητα 4.000 αμπέλια / εκτάριο
Ανύψωση μεταξύ 100μ και 110μ
Πρώτο vintage 1987
Μέση παραγωγή 30.000 μπουκάλια
Υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο έδαφος δίπλα στον αμπελώνα Masseto, με μερικούς συμπαγείς τοίχους που υποδηλώνουν τις περιγραφές του τι θα είναι ένα νέο οινοποιείο στα τέλη του έτους. Το σχίσιμο στο λόφο αποκάλυψε τα μπλε-γκρι αργιλώδη εδάφη που δίνουν στο Masseto την τυπικότητά του. Τώρα οι Frescobaldis, ιδιοκτήτες του Masseto, θέλουν να εδραιώσουν αυτήν την ταυτότητα δίνοντας σε αυτό το κρασί all-Merlot τη δική του εγκατάσταση παραγωγής και το κελάρι.
Μέχρι τώρα, το Masseto ήταν ένα κρασί στην αγκαλιά του γείτονά του Ornellaia. Και οι δύο δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1980 από τον Lodovico Antinori. Το Ornellaia ήταν το πρώτο έργο και το πρώτο του vintage ήταν το 1985. Μέχρι τότε η ακτή της Τοσκάνης δεν ήταν γνωστή για τα κρασιά με κύρος. Το οικογενειακό κτήμα Antinori παρήγαγε ροζέ κρασιά κατά μήκος της ακτής, και τα περισσότερα τοπικά κρασιά ήταν απλά μέρος ενός συστήματος πολυκαλλιέργειας, όπου οι αγρότες έκαναν λίγο κρασί μαζί με ελιές και φρούτα.
Υπήρχε μια σημαντική εξαίρεση: η Sassicaia. Και αυτό είχε αρχίσει ως ιδιωτική περιουσία, προμηθεύοντας ουσιαστικά το κρασί σε στιλ Μπορντό, ο ιδιοκτήτης του απόλαυσε. Μόνο μετά από αρκετά χρόνια το κρασί έλαβε μια εμπορική διανομή από την πανταχού παρούσα οικογένεια Antinori. Μέχρι το 1985 είχε γίνει διάσημο κρασί και δεν θα μπορούσε να ήταν ατύχημα που ο περιπετειώδης Lodovico Antinori καθιέρωσε την Ορνέλαια ως ένα άλλο κρασί σε στιλ Μπορντό στην περιοχή, ακόμη και με ένα ελαφρώς διαφορετικό μείγμα ποικιλίας από το Sassicaia.
Ταχεία ανάβαση
Το Masseto εμφανίστηκε ως ξεχωριστό κρασί ακριβώς επειδή δεν ταιριάζει στην ιδέα του Ornellaia. Ήταν ο André Tchelistcheff, ο Ρώσος-Αμερικανός οινοποιός, ο οποίος, στο ρόλο του ως ιδρυτικού συμβούλου της Ornellaia, αναγνώρισε ένα αγροτεμάχιο επτά στρεμμάτων στην ιδιοκτησία Bolgheri ως ιδανικό για το Merlot, κυρίως λόγω των αργιλικών εδαφών του, τα οποία σαφώς δεν ήταν ιδανικά για κανένα από τα δύο των Cabernets.
Ο Antinori ήταν απρόθυμος στην αρχή, καθώς ο Merlot ήταν σε μεγάλο βαθμό μια άγνωστη ποσότητα στην Τοσκάνη, εκτός από κάποιες φυτείες στο Castello di Ama στο Chianti Classico, μια πολύ διαφορετική περιοχή από την ακτή της Τοσκάνης. Το κρασί Merlot του Frescobaldis, το Lamaione - το οποίο παράγεται στο κτήμα Castelgiocondo στο Montalcino - δεν έγινε μέχρι το 1991. Επιπλέον, το κρασί αναφοράς στο Bolgheri ήταν το Sassicaia, το οποίο δεν συμπεριέλαβε ποτέ το Merlot στο μείγμα.
Το μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα φυτεύτηκε το 1984, και το υπόλοιπο, στον χαμηλότερο τομέα, το 1995, αν και υπήρξε και κάποια πιο πρόσφατη αναφύτευση. Κανείς δεν ξέρει την προέλευση των φυτών, που προήλθε από ένα ιταλικό βρεφικό σταθμό. Σύντομα έγινε εμφανές ότι το Masseto ήταν ένα καλό και ξεχωριστό κρασί από μόνο του. Προσέλκυσε την προσοχή των Ιταλών συλλεκτών που φοβούνται την υψηλή τιμή του. Καθώς η φήμη της εξαπλώθηκε, έτσι και ο κύκλος αγοραστών του. Ένα τέλειο σκορ 100 πόντων από έναν Αμερικανό κριτικό για το τρύγο του 2001 σφράγισε τη μοίρα του ως «συλλεκτικό». Από την αρχή, το Masseto κυκλοφόρησε σε υψηλότερη τιμή από την ίδια την Ornellaia.
Αμπελώνας Masseto
η καλή γυναίκα σεζόν 7 επεισόδιο 14
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Tchelistcheff έπαυσε να διαβουλεύεται με τον Lodovico Antinori και το 1991 ο Michel Rolland εντάχθηκε και παραμένει ο σύμβουλος του κτήματος. Ο Rolland, με τις ρίζες του Pomerol, ήταν στο σπίτι του με τον Merlot και ο Masseto, που δημιουργήθηκε από τον Ούγγρο οινοποιό Tibor Gál, ήταν σε ρολό, αναμφισβήτητα η καλύτερη έκφραση του Merlot στην Ιταλία.
Μπορντό συνδέσεις
Μετά την επιστροφή του Gál στην Ουγγαρία, υπήρχε μια διαδοχή οινοποιών στο κτήμα, συμπεριλαμβανομένου του Thomas Duroux, τώρα στο Château Palmer στο Margaux. Το 2005, ο Axel Heinz, ο οποίος είχε εργαστεί στο Château la Dominique στο St-Emilion, προσλήφθηκε και παραμένει στη θέση του.
Με έναν Γερμανό πατέρα, μια γαλλική μητέρα και μια σταθερή εμπειρία στο Μπορντό, ο Heinz είναι κάθε ίντσα ο κοσμοπολίτικος οινοποιός - στοχαστικός αλλά σίγουρος, χαλαρός αλλά μακριά από εφησυχασμό. φαίνεται να εμπιστεύεται πλήρως τους εργοδότες του, την οικογένεια Frescobaldi που γνωρίζουν ένα ή δύο πράγματα για το κρασί, αλλά φαίνεται ικανοποιημένο να αφήσει τον Heinz να κάνει ό, τι θεωρεί κατάλληλο, ειδικά επειδή δεν έχει βάλει λάθος στα δεκάδες χρόνια που έχει ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή.
«Μέχρι τη στιγμή που έφτασα», λέει ο Heinz, «Το Masseto είχε τη δική του ταυτότητα και φήμη, γι 'αυτό ήθελα απλώς να διατηρήσω το στυλ του.» Ο αμπελώνας του Masseto καλλιεργείται, εξηγεί, με τον ίδιο τρόπο όπως και η Ornellaia. Αλλά τα πήλινα εδάφη του, τα οποία συμπιέζονται εύκολα, δημιουργούν διαφορετικές απαιτήσεις και μπορεί να είναι δύσκολο να εργαστούν. «Οι ημερομηνίες οργώματος, για παράδειγμα, μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες», λέει.
«Σταδιακά έκανα κάποιες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του αμπελώνα, κυρίως λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, παρόλο που δεν είναι μια ομοιόμορφη διαδικασία. τα καλοκαίρια μπορεί να γίνονται πιο ζεστά, αλλά μπορούμε ακόμα να βιώσουμε ένα πολύ αργά vintage - όπως το 2014, για παράδειγμα, όταν τα τελευταία σταφύλια μαζεύτηκαν στις 9 Οκτωβρίου. '
Μια άλλη αλλαγή ήταν η εισαγωγή από το 2008 των αμπελώνων. «Αυτά λειτουργούν καλά σε ζεστά, ξηρά κλίματα όπως το δικό μας, αλλά είναι απλώς ένα μικρό αγροτεμάχιο και εξακολουθούμε να εκτιμούμε πόσο κατάλληλο είναι», λέει ο Heinz. «Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Θέλουμε να έχουμε την πιο ομοιόμορφη ωρίμανση, επομένως παρακολουθούμε συνεχώς τις πλοκές. Και από το 2012, το Masseto καλλιεργείται βιολογικά. »
Δείτε όλες τις σημειώσεις δοκιμής Masseto του Decanter
Παρά το μικρό μέγεθος του αμπελώνα, η συγκομιδή μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις εβδομάδες - αλλά όχι πάντα: ο τρύγος του 2011 διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες. Η οινοποίηση ήταν πάντα παραδοσιακή, αλλά από το 2008 ένα μικρό μέρος της καλλιέργειας έχει υποστεί ζύμωση βαρελιών και το νέο οινοποιείο θα ενσωματώσει έναν ειδικό χώρο για αυτόν τον σκοπό. Ο Heinz δεν έχει πειστεί ακόμη ότι η τεχνική δίνει σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα. «Θεωρώ ότι δίνει μαλακότερες τανίνες και εξαγωγή, αλλά ο κίνδυνος είναι ότι μπαίνεις στον πειρασμό να συνεχίσεις την εξαγωγή σε ένα σημείο όπου οι τανίνες ξαφνικά γίνονται επιθετικές. Και σίγουρα δεν θέλω να αλλάξω το συνολικό στυλ του Masseto. '
τι συμβαίνει με το κρασί καθώς μεγαλώνει
Ο Tibor Gâl γενικά γήρανσε το κρασί για περίπου 18 μήνες σε 50% νέα δρυς. Σήμερα ο Masseto περνά δύο χρόνια σε νέα βελανιδιά, καθώς το κρασί έχει αρκετή ουσία για να αντέξει όλο αυτό το νέο ξύλο. Προερχόμενος από το St-Emilion, ο Heinz μπήκε στον πειρασμό να μειώσει το βασανισμό στο ελάχιστο, όπως είναι συνηθισμένο στη Δεξιά Όχθη στο Μπορντό, αλλά σύντομα διαπίστωσε ότι ο Masseto χρειάστηκε τακτική ρακέτα για να εξελιχθεί σωστά σε βαρέλι.
Ο κίνδυνος με το Merlot, ειδικά στα πλούσια αργιλώδη εδάφη στα οποία είναι καλά προσαρμοσμένο, είναι ότι τα σταφύλια επιτυγχάνουν εύκολα υψηλά επίπεδα σακχάρου και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό αλκοόλ. Ο Χάιντς γνωρίζει πολύ καλά τον κίνδυνο: «Δεν φοβάμαι από τα υψηλά σάκχαρα, αν και είχαμε κάποιους κρασί κοντά στο 16%», λέει. «Δεν θέλω να επιλέξω νωρίς και πριν από τη βέλτιστη ωριμότητα αποκλειστικά για να κρατήσω το αλκοόλ κάτω. Θεωρώ ότι με το Masseto μπορούμε να έχουμε 15%, ακόμη και 15,5%, δίνοντας τη γενναιοδωρία και τη δύναμη του κρασιού χωρίς να είναι εκτός ισορροπίας ».
Στην πραγματικότητα, οι πρόσφατες οινοπνευματώδη ποτά, ειδικά το 2011, έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ, πιθανότατα ως συνέπεια της καλλιέργειας καθώς και των εκλεκτής ποιότητας συνθηκών. «Στο κλίμα μας», εξηγεί ο Heinz, «οι τανίνες συσσωρεύονται γρήγορα στον αμπελώνα, οπότε είναι σημαντικό να περιμένουμε να μαλακώσουν και να αποφευχθεί η τραχύτητα. Ευτυχώς, το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου σε αυτήν την παράκτια περιοχή τείνει να είναι δροσερό. Ακόμα κι έτσι, το να φτιάξεις ένα κρασί Merlot εδώ με λιγότερο από 14% αλκοόλ θα ήταν πολύ δύσκολο και το Masseto έχει καλά αλκοόλ. »
Μυστικά εδάφους
Τα καλοκαίρια καλοκαίρια και τα πολύ ώριμα σταφύλια Merlot διατρέχουν τον κίνδυνο χαμηλής οξύτητας και εύθραυστης δομής, αλλά το Masseto είναι πάντοτε καλά δομημένο και ακόμη ζωντανό. «Αυτό που μας εκπλήσσει», σχολιάζει ο Heinz, είναι ότι ακόμη και σε πολύ πλούσια, ώριμα, πυκνά vintages όπως το 2006 και το 2012, το φινίρισμα παραμένει φρέσκο χάρη στην υψηλή οξύτητα. Αυτό πρέπει να προέρχεται από το έδαφος, ειδικά σε ξηρά, ζεστά χρόνια, όταν θα περιμένατε χαμηλότερα επίπεδα. »
Ήταν σαφώς η σωστή απόφαση τη δεκαετία του 1980 για να δοθεί στον Masseto η δική του ταυτότητα. Είναι ένα πολύ διαφορετικό κρασί από το Ornellaia που κυριαρχείται από το Cabernet. Δικαιολογεί τη στρατοσφαιρική τιμή του; Αυτό είναι δύσκολο να πούμε. Η σχετική έλλειψη αντιπροσωπεύει εν μέρει την τιμή, αλλά και το ιστορικό της για τρεις δεκαετίες.
Η Ορνέλαια παραμένει το πιο κομψό κρασί, αλλά σε κάποιους οινοποιούς το Masseto έχει επίσης εκπληκτική φινέτσα. Στη νεολαία του τείνει να είναι πιο μονολιθικό από το Ornellaia, οπότε χρειάζεται κάποια ηλικία μπουκαλιών για να εμφανιστεί η πολυπλοκότητά του.
Έρχεται στην προσωπική γεύση, αλλά το μυστικό του Masseto είναι να παντρευτεί τον επιβλητικό χαρακτήρα ενός ζεστού κλίματος Merlot με μια εγγενώς ευρωπαϊκή φινέτσα.
Masseto - ένα χρονοδιάγραμμα
1984 Το μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα Masseto φυτεύτηκε μετά από συμβουλές του André Tchelistcheff
1987 Πρώτος τρύγος του Masseto
1989 Ο Tschelistcheff αποχωρεί από το ρόλο του ως σύμβουλος ακινήτων
brady black φεύγοντας μέρες της ζωής μας
1991 Ο Michel Rolland προσλήφθηκε ως σύμβουλος ακινήτων
χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε Κάτω τομέας του αμπελώνα Masseto φυτεύτηκε
2001 Το κρασί κερδίζει 100 πόντους από το The Wine Spectator
2005 Ο Axel Heinz συμμετέχει ως οινοποιός
2006 Το Masseto αρχίζει να πωλείται μέσω του Place de Bordeaux
2012 Ο αμπελώνας μετατράπηκε εξ ολοκλήρου σε βιολογική γεωργία
2016 Οι εργασίες ξεκινούν για ένα νέο αφιερωμένο οινοποιείο
Ο Stephen Brook είναι συντελεστής του Decanter από το 1996 και περιλαμβάνει πολλά βιβλία Το πλήρες Μπορντό .
Masseto σταφύλια Credit: masseto.com
Πέντε κρασιά Masseto για αγορά
Οι κορυφαίοι οινοποιοί της Susan Hulme MW ...
Ανάλυση επενδύσεων: SuperTuscans and Barolos
Καθώς συνεχίζονται τα δεινά των τιμών του Μπορντό, αυξάνεται το ενδιαφέρον για την Ιταλία ως ένα καλό επενδυτικό όχημα κρασιού, με τους κορυφαίους SuperTuscans και Barolos
η φωνή 30 Νοεμβρίου 2015
Ornellaia: Προφίλ παραγωγού
Ο Lodovico Antinori στήθηκε σε ανταγωνισμό με τη Sassicaia όταν φύτεψε αμπέλια στο Bolgheri. Το κτήμα άλλαξε χέρια,
