Οι Bartons of Château Léoville Barton ήταν μια από τις πολλές ιρλανδικές οικογένειες στο Μπορντό. Πίστωση: Thomas Skovsende / Decanter
- Καλύτερες στιγμές
- Περιοδικό: Τεύχος Αυγούστου 2019
- Αρχική σελίδα ειδήσεων
Πριν από μερικές εβδομάδες, είχα ένα ιδιωτικό μάθημα ιστορίας στην κουζίνα μου. Ο δάσκαλος ήταν ο Charles (ή Chad) Ludington, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Τον γνώρισα για πρώτη φορά όταν έζησε στο Μπορντό πριν από μερικά χρόνια.
Οι τρέχουσες μελέτες του Ludington επικεντρώνονται στον ρόλο των Ιρλανδών στη δημιουργία όχι της ζήτησης, αλλά στη γεύση των πλέον περιζήτητων κρασιών Μπορντό. Έχει περάσει τον περασμένο χρόνο στην Ιρλανδία και τώρα επέστρεψε στο Μπορντό, ψάχνοντας σε τοπικά αρχεία της πόλης και σε βασικούς εμπόρους και παραγωγούς κρασιού.
Οι μπάρτον του Château Léoville Barton, όπως μπορείτε να φανταστείτε, παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά και είναι στην πραγματικότητα η μόνη ιρλανδική οικογένεια που εξακολουθεί να στέκεται μετά από τρεις αιώνες. Στα μέσα του 1700 θα υπήρχαν περίπου 80 Ιρλανδοί έμποροι που αγόραζαν, γερνούσαν και πουλούσαν τα κρασιά από τις αποβάθρες Chartrons, περίπου το ένα τέταρτο όλων των αντιπάλων της πόλης.
Οι Ιρλανδοί, αποδεικνύεται, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις υποστηρικτές της τέχνης «κοπής» ή ανάμειξης κρασιών Μπορντό με άλλους από πιο ισχυρές περιοχές. Γνωρίζουμε από καιρό ότι συνέβη, αλλά αυτό που το Λούνινγκτον αποκάλυψε είναι ότι δεν ήταν μόνο σε κακούς κρασί, αλλά κάθε χρόνο και ότι ενώ οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί έμποροι ήταν λιγότερο πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν τέτοιες νοθείες, οι Ιρλανδοί έμποροι υποστήριξαν ότι Χωρίς αυτές τις προσθήκες, θα είχαν πρόβλημα να πουλήσουν τα πιο ακριβά κρασιά της περιοχής στις βασικές αγορές της εποχής - συγκεκριμένα την Ιρλανδία και τη Βρετανία, όπου οι πελάτες ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν τουλάχιστον δύο φορές περισσότερο από τη βόρεια Ευρώπη.
Δεν ήταν μυστικό. Το 1810, όταν παραγγέλθηκε κρασί για την αγορά της Ανατολικής Ινδίας, ο James Nisbett ζήτησε από τον έμπορο Nathaniel Johnston για 20 hogsheads κλαρέ, παρατηρώντας τη μεγαλύτερη προσοχή και προσοχή ότι τα κρασιά έχουν καλό δυνατό σώμα, χρώμα και υψηλή γεύση, μια καλή παύλα του Ερημητήριο'.
Ακόμα και ο René Pijassou, ένας από τους σπουδαίους Γάλλους ιστορικούς του Médoc, έγραψε ότι ο διευθυντής του κτήματος Château Latour τον 18ο αιώνα, «ήταν σε συχνή επαφή με τους εμπόρους των Chartrons… που προσαρμόζει τις γεύσεις των κρασιών για τα ουσιαστικά Αγγλικά τους πελατεία, αναμειγνύοντας με Rhône και ισπανικά κρασιά ». Και η κοπή δεν σήμαινε απλώς ανάμιξη σε εξωτερικά κρασιά.
Ο Λούνινγκτον βρήκε ένα καθολικό αποθήκης από τις αρχές της δεκαετίας του 1840 που ανέφερε ότι η εμφιάλωση του Johnston του «Lafite 1837» κατασκευάστηκε κυρίως από το 1837 Lafite », αλλά περιείχε λιγότερα ποσά των 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur, και το Ερμιτάζ του 1840 ».
Ο Λούνινγκτον βρήκε αποδεικτικά στοιχεία για αυτό σε αμέτρητα αρχεία. Αν και είναι εύκολο να το απορρίψουμε ως σκοτεινό, ακόμη και ενοχλητικό μέρος της ιστορίας του Μπορντό, το να το παραβλέπουμε θα παραβλέψει ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός - ότι αυτά τα ίδια τα κρασιά έκαναν τη φήμη του Μπορντό στις αγορές που ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν τις υψηλότερες τιμές της ημέρας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί ιστορικοί έχουν αντισταθεί σε αυτήν την ερμηνεία (και δεν είναι μόνοι του το κοινοβούλιο του Μπορντώ απαγόρευσε ρητά την πρακτική το 1755), αλλά είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι τα 150 χρόνια από τότε έχουν δει τα πραγματικά ακατάστατα κρασιά του Μπορντό, με πολλά με τα ίδια χαρακτηριστικά.
«Οι Ιρλανδοί έμποροι στο Μπορντό άρχισαν να φτιάχνουν ένα στυλ κόκκινου κρασιού παρόμοιο με αυτό που θεωρούμε σήμερα ως κρασί Μπορντό», είναι το πώς το βλέπει ο Λούντινγκτον. «Αλλά το έκαναν πριν οι τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης τους επέτρεψαν να το φτιάξουν μόνο από το χυμό Μπορντό».
Ο Ludington υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική ανάμειξης δεν προκάλεσε την απώλεια των καλύτερων κρασιών του Μπορντό τον 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά αντίθετα καθιέρωσε τη φήμη τους μεταξύ των καλύτερων κρασιών του κόσμου.
«Γινόμαστε εμμονή σήμερα με την ιδέα της καθαρότητας», λέει, «αλλά από πολλές απόψεις αυτοί οι έμποροι συνδυάζονται με μια μοντέρνα γεύση. Περισσότερο χρώμα, περισσότερο σώμα, υψηλότερο αλκοόλ. Ακούγεται οικείο?'
Αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Τεύχος Αυγούστου 2019 του Decanter.
