Με την περιφρόνησή του για υπερβολική ρύθμιση, ο Jean-Luc Thunevin έχει αναστατώσει τα φτερά μεταξύ των Bordelais, αλλά η σύγχρονη προσέγγισή του στην οινοποίηση με τα vins de garage του έχει κερδίσει επίσης πολλούς θαυμαστές, λέει ο Roger Voss.
Ο Jean-Luc Thunevin κάθεται σε ένα γραφείο γεμάτο χαρτιά, τιμοκαταλόγους, ημερολόγια ραντεβού και τηλέφωνο. Στο πίσω μέρος του μικρού γραφείου πάνω από το υπερσύγχρονο μπαρ κρασιού L'Essentiel στο St-Emilion, αυτή είναι μια συγκριτική όαση ηρεμίας.
Σε όλο το δωμάτιο, οι έξι υπάλληλοί του χειρίζονται τηλεφωνικές κλήσεις, λαμβάνουν παραγγελίες. Από τη μία πλευρά είναι ένας μικρός πάγκος γευσιγνωσίας, το μόνο σημάδι ότι αυτός ο μικρός, πολυσύχναστος χώρος είναι το κέντρο μιας επιχείρησης κρασιού πολλών εκατομμυρίων λιρών.
Είναι η χαλάρωση πριν από τη φρενίτιδα του en primeur. Πριν από ένα χρόνο, καθώς γινόταν η γεύση του 2005, ο ενθουσιασμός και η τρέλα ήταν προφανείς. Τώρα, το 2007, καθώς ξεκινούν τα γούστα του 2006, είναι πιο διατεταγμένο, μετρημένο. «Οι τιμές για το 2005 ήταν τρελές», λέει ο Thunevin. «Όλοι τρελάθηκαν. Και όμως το 70% του κρασιού έχει ήδη πωληθεί, όλοι έπρεπε να το έχουν. Ωστόσο, το 2006, οι τιμές είναι σίγουρο ότι θα μειωθούν - αν και θα είναι υψηλότερες από το 2004, και πιθανώς υψηλότερες από το 2001. Είναι ένα καλό vintage, αλλά όχι εξαιρετικό. '
Ντυμένος με τζιν και μπλουζάκι με ανοιχτό λαιμό, ο 57χρονος Thunevin μοιάζει δύσκολα με το ρόλο του αστυνομικού και του ιδιοκτήτη του Μπορντό. Φαίνεται ακόμα να είναι ξένος, επαναστάτης σε ένα εμπόριο που παραμένει συντηρητικό και παραδοσιακό, όπου είτε έχετε την ιδιοκτησία σας για αρκετές γενιές είτε εργάζεστε για την ασφαλιστική εταιρεία που κατέχει το κάστρο. Για έναν πρώην τραπεζικό υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αλγερία για να το κάνει καλό σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο.
Γι 'αυτό συνεχίζει να αναστατώνει το ίδρυμα; Γιατί το Château Valandraud του, το οποίο ήταν ευρέως προσηλωμένο για να ενταχθεί στις τάξεις των κατηγοριών του St-Emilion για τους σταυρούς του 2006, δεν κατάφερε να κάνει το κόψιμο;
Ο Thunevin είναι μοιραία για την απόφαση. «Η επιτροπή δεν θα το συζητούσε μαζί μου, απλώς μου είπαν», λέει, το συνηθισμένο χαμόγελο του, αλλά δεν είχε φύγει. Όλοι οι ειδικοί είχαν υπολογίσει ότι ο Valandraud, το αρχικό γκαράζ-κρασί-που έγινε σέβεται-ιδιοκτησία, θα έφτανε στη λίστα των ταξινομημένων αυξήσεων. «Η κατάταξη είναι εκεί για να βοηθήσει τους πότες κρασιού, θα πρέπει να αναγνωρίζει τα καλύτερα κρασιά. Η δοκιμή είναι η βάση της κατάταξης, αλλά το ξέχασαν αυτό. Και οι πρωταγωνιστές δεν θέλουν να είμαι στο ίδιο επίπεδο με αυτούς ».
Ίσως, υποθέτει, είναι επειδή ο Valandraud είναι σύγχρονος », αλλά κατά τη γνώμη μου, δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι οφείλεται στο terroir. Δεν έχω μόνο υπέροχο terroir, αλλά αυτό ισχύει και για άλλα châteaux ».
καθορισμένη σεζόν 2 επιζώντων επεισόδιο 11
Κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι θα απολάμβανε την επακόλουθη αναστολή της κατάταξης (βλ. Σελ. 8), ωστόσο είναι περιφρονητικός για αυτά τα châteaux, που υποβιβάστηκαν το 2006, των οποίων η δικαστική διαδικασία οδήγησε στην απόφαση. «Είναι κακοί χαμένοι. Η ταξινόμηση St-Emilion το 2006 οργανώθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως το 1996 και το 1986 και τότε δεν υπήρχαν προκλήσεις. Οι παράμετροι καθορίστηκαν με σαφήνεια. Αυτό που έκαναν απλώς μειώνει την ταξινόμηση που ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν τόσο σοβαρά ».
Μοναδικός ηγέτης μπάντας
Ο Thunevin είναι ο νονός του κινήματος των garagiste. Μικρά αγροτεμάχια στο St-Emilion παραμερίστηκαν και τους δόθηκε μια εντατική επεξεργασία χαμηλών αποδόσεων, 200% νέο ξύλο, συχνά επιπλέον εκχύλιση. Τα κρασιά διατέθηκαν στο εμπόριο με έξυπνες ετικέτες και έξυπνα ονόματα σε υψηλές τιμές. Έβαλαν το St-Emilion να βγαίνει στη δεκαετία του 1990. Και ο Τουνέβιν, μέσω της ασυνήθιστης επιχείρησής του και του πνεύματός του για δημοσιότητα, ενορχήστρωσε μεγάλο μέρος αυτής της φήμης και πούλησε τα κρασιά.
Δεν ήταν ο πρώτος στη Δεξιά όχθη που έκανε αυτό που έγινε γνωστό ως κρασιά γκαράζ, ο Jacques Thienpont το έκανε με τον Le Pin, τον François Mitjaville με τον Tertre Roteboeuf. «Αλλά ήταν μέρος καθιερωμένων οικογενειών και το έκαναν ήσυχα. Έπρεπε να κάνω έναν θόρυβο επειδή ήμουν άγνωστος. »Πολλά από τα κρασιά ήταν καλά, μερικά πολύ καλά. Περιλάμβαναν τους Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, όλα στο St-Emilion και τους δορυφόρους του, και το Marojallia στο Margaux. Και περιλαμβάνουν το αυθεντικό γκαράζ του Thunevin, το Valandraud. «Ειλικρινά», λέει, «δεν ήταν ποτέ γκαράζ. Δανείστηκα ένα παλιό chai δίπλα στο σπίτι μου που ανήκε στον Monsieur Bécot [ιδιοκτήτη του Beauséjour-Bécot]. »
donna στο τολμηρό και όμορφο
Το πρώτο vintage του Valandraud ήταν το 1991. Δεν είναι υπέροχη χρονιά, παραδέχεται ο Thunevin. «Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τον Alain Vauthier, ο οποίος δεν είχε ακόμη τον έλεγχο του Ausone. Επειδή δεν είχαμε χρήματα, κάναμε τα πράγματα απλά. Κάναμε το malo στο βαρέλι και είχαμε νέα βαρέλια γιατί προτιμώ τη γεύση. Πράσινα συγκομιδή επειδή η σύζυγός μου είναι κηπουρός και κατανοεί την ανάγκη μείωσης των αποδόσεων. »Ονομάστηκε Valandraud, μετά τη σύζυγό του, Murielle, της οποίας το επώνυμο είναι Andraud.
Ο Valandraud ήταν ένα χτύπημα από την αρχή. Τα αμπέλια, σε ένα μικρό αγροτεμάχιο μικρότερο από ένα εκτάριο, ήταν παλιά, 30-40 χρόνια, αλλά δεν είχαν καμία ταξινόμηση εκτός από το St-Emilion. Το μυστικό ήταν η χαμηλή απόδοση, η συγκομιδή με το χέρι, η απομόνωση των χεριών, η χρήση νέου ξύλου και η εξαγωγή. Το κρασί του 1991 αναθεωρήθηκε από τον Robert Parker, δόθηκε 83, και πωλήθηκε. Το 1992 κέρδισε 88 πόντους και καθώς οι βαθμολογίες αυξήθηκαν, το ίδιο έκανε και η τιμή. Εξίσου σημαντικό, ο Valandraud έλαβε επίσης τις επιδοκιμασίες του Γάλλου κριτικού Michel Bettane. Το 2005 πήρε 93–96 πόντους Parker και πούλησε για 150 λίρες το μπουκάλι.
Ο Thunevin αγόρασε περισσότερη γη και δημιούργησε μια μη συνεργατική επιχείρηση, ενθαρρύνοντας άλλους καλλιεργητές να δημιουργήσουν το δικό τους vins de garage σε ιδιαίτερα ευνοϊκά αγροτεμάχια. Και με τον αριθμό μάρκετινγκ, πούλησε αυτά τα κρασιά σε τιμές που μερικές φορές ξεπέρασαν τις καθιερωμένες ταξινομημένες αυξήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ενθάρρυνε και τους μικρότερους καλλιεργητές και ώθησε περισσότερους επιχειρηματίες St-Emilion για να εξετάσει την ιδέα. Έτσι, γεννήθηκαν η La Mondotte από τον Stephan von Neipperg της Canon la Gaffelière και η La Gomerie από την οικογένεια Bécot του Beauséjour-Bécot.
Το κίνημα του γκαράζ δεν έχει πεθάνει, επιμένει, έχει αλλάξει. «Μερικά κρασιά γκαράζ ήταν τόσο καλά όσο η τελευταία βαθμολογία Parker. Και υπέφεραν επειδή έγιναν πολύ ακριβά. Ήταν το ίδιο με τους Supertuscans. Αλλά οι καλύτεροι έχουν επιβιώσει και εξακολουθούν να ακολουθούν. Σε καλό κρασί, όπως το 2005, τα πάνε καλά. '
Σκέφτεται ακόμα μπροστά. Γράφει ένα ιστολόγιο στο οποίο δίνει συχνά μυρωδιές απόψεις. Μερικές φορές φαίνεται να αμφισβητείται, όπως όταν έβαλε πλαστικά φύλλα στο έδαφος ενός από τους αμπελώνες του για να σταματήσει τη βροχή και τα ζιζάνια προς τον χρόνο συγκομιδής. Για δύο χρόνια, οι αρχές έκαναν αυτό το πείραμα. Αλλά το τρίτο έτος, το 2000, απαγόρευσαν τη χρήση του. Αυτό σταμάτησε τον Τουνέβιν; Ούτε λίγο. Αποδέχτηκε την υποβιβασμό αυτού του αγροτεμαχίου σε κατάσταση επιτραπέζιου κρασιού και δημιούργησε το L'Interdit de Clos Badon για το τρύγο του 2000, ένα κρασί που πούλησε και τα δύο επειδή ήταν ελκυστικό από μόνο του και, φυσικά, λόγω της δημοσιότητας η απαγόρευση του προσελκύεται.
Μετακομίζουμε για μεσημεριανό γεύμα στο σύγχρονο σπίτι του, μέσα στο κέλυφος ενός παλιού κτηρίου, στην καρδιά του St-Emilion. Η Murielle μαγειρεύει για εμάς. Η δουλειά της είναι να διευθύνει την αμπελώνα της επιχείρησης, αφήνοντας τον Jean-Luc να διευθύνει το ασυνήθιστο τμήμα της αυτοκρατορίας.
Μιλάμε για τον μοντερνισμό στο κρασί, το σύγχρονο κίνημα και τη θέση του Thunevin σε αυτό. «Κάνουμε κρασιά που είναι συμπυκνωμένα, αλλά είναι κρασιά από terroir. Δεν ήμασταν όμως οι πρώτοι μοντερνιστές στο Μπορντό. Οι Christian Moueix και Jean-Michel Cazes ήταν μοντερνιστές πριν από τους υπόλοιπους. Είμαι μέρος αυτού του μοντερνισμού ».
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Με μεσημεριανό γεύμα, πίνουμε την τελευταία δημιουργία του Thunevin, Présidial, ένα επώνυμο Μπορντό. «Έχουμε ήδη πουλήσει 20.000 μπουκάλια στην Αυστραλία - ήθελαν κάτι λίγο πιο περίπλοκο.» Το 2004 είναι ένα ώριμο, φρουτώδες κρασί που ενώνει τις άλλες πρόσφατες επιτυχίες του, δύο κρασιά από τον Roussillon που ονομάζονται Hugo και Constance, τα οποία έχει δημιουργήσει με τον Jean. -Roger Calvet, της οικογενείας της Calvet.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Εύχεται να μπορέσει το Μπορντό να κάνει τη δράση του μαζί. «Ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να κάνει τόσα πολλά, αλλά στο Μπορντό τα χέρια μας είναι δεμένα με όλους αυτούς τους κανονισμούς.« Με την υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν συμβαίνουν κακοί τάφοι του Μπορντό », αλλά δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, εκτός από στο ανώτερο επίπεδο όπου τα κρασιά πωλούνται εύκολα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να το διαδώσουμε κάτω από την κλίμακα. Οι κορυφαίες αυξήσεις είναι 1.000% πιο ακριβές από το βασικό Μπορντό. Είναι λάθος.'
Τέτοιες απόψεις θα κρατούν πάντα τον άνθρωπο ως αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Όμως, ως ιδιοκτήτης αμπελώνα, συνεργάτης ή σύμβουλος, ο Jean-Luc Thunevin είναι τώρα μια σημαντική δύναμη στον παγκόσμιο κρασί. Είτε το St-Emilion του αρέσει είτε όχι.
Ο Τουνέβιν με μια ματιά
Γεννημένος : Μάσκαρα (Αλγερία), 1951
Εκπαίδευση : BEPC και τραπεζική κατάρτιση
Οικογένεια : παντρεμένος με μια κόρη και δύο εγγόνια
Ο αμπελώνας των ονείρων : αυτό που δημιουργεί στο Maury, Roussillon
μια ζωή για να ζήσεις σταρ
Αυτος λεει : «Αν και είμαι υποχονδριακός, είμαι επίσης αισιόδοξος και χαίρομαι μόνο από τη δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας.»
Λένε : «Ήταν πολύ επιδραστικός στην αναζήτηση ευγενών, συμπυκνωμένων κρασιών με έμφαση στην ωριμότητα των τανινών παρά στην ισορροπία των φρούτων και των τανινών. Για μένα δεν έχουν γοητεία, αλλά κερδίζουν πόντους Parker. »Patrick Valette, σύμβουλος κρασιού
