Gewurztraminer Alsace Credit: Andrew Jefford
- Αρχική σελίδα ειδήσεων
Από το αρχείο
Τι εννοούμε «ποικιλία σταφυλιών» ή ποικιλία; Το όνομά του σε μια ετικέτα μας λέει για τη γεύση του κρασιού - ή για την ανθρώπινη λαχτάρα για εννοιολογική απλότητα;
Τι εννοούμε με την ποικιλία σταφυλιών;
Όσο περισσότερο διαβάζω για το θέμα τόσο περισσότερο δοκιμάζω κρασιά από την «ίδια ποικιλία» που παράγεται σε διαφορετικά μέρη, τόσο περισσότερο θεωρώ την πολύ τεχνική διάκριση μεταξύ ποικιλίας και μετάλλαξης και τόσο περισσότερο οι πληροφορίες του DNA αποκαλύπτουν γενετικούς δεσμούς μεταξύ ποικιλιών που δεν κάνουν απολύτως καθόλου Νιώστε απολύτως σε σχέση με το άρωμα και τη γεύση, τόσο πιο αμφισβητήσιμη αρχίζει να φαίνεται η προσήλωσή μας στην έννοια της ποικιλίας.
Κατανοώ το επιστημονικό του αναπόφευκτο - και είναι δύσκολο να βρεις μια ευκολότερη διαδρομή για τη γνώση του κρασιού παρά με την παρακολούθηση ποικιλιών σταφυλιών. Όπως έγραψα εδώ προηγουμένως, οι ποικιλίες φαίνεται να αντιπροσωπεύουν ένα είδος γραμματικής κρασιού. Αυτά τα ονόματα και τα προφίλ γεύσης τους… είναι τόσο δελεαστικά!
Όταν αρχίζετε να βάζετε κρασιά στο στόμα σας, ωστόσο, το σύστημα αρχίζει να καταρρέει. Και όσο περισσότερο δοκιμάζετε, τόσο περισσότερο καταρρέει. Η πάρα πολύ «ποικιλομορφική σκέψη», με άλλα λόγια, μπορεί να εμποδίσει και να περιορίσει την εκτίμηση του κρασιού. Αν επρόκειτο να θεωρήσουμε τον τόπο και τις πολιτιστικές παραδόσεις του τόπου ως τους κύριους μεταφραστές της γεύσης του κρασιού και την ποικιλία ως δευτερεύουσα και ανέκδοτη, θα ήμασταν σοφοί λάτρεις του κρασιού.
Φυσικά είναι ενδιαφέρον να το γνωρίζουμε Gewurztraminer και Σαβάνιν είναι «η ίδια ποικιλία σταφυλιών». Δεν αλλάζει το γεγονός μεγάλο Αλσατία Το Gewurztraminer είναι πολύ διαφορετικό από μια ποικιλία Savagnin από το Arbois ή το Côtes du Jura (πόσο μάλλον vin jaune). Ο ένας είναι εξωτικά αρωματισμένος, αδύνατος στη γλώσσα και σχεδόν χωρίς οξύτητα, ο άλλος μυρίζει είτε δροσερά και επιμελώς φρουτώδες ή εξαιρετικά έντονο, και η οξύτητα μπορεί να χτυπήσει τη γλώσσα σας σαν τσεκούρι.
Ήμουν αρκετά τυχερός για να δοκιμάσω το υπέροχο και αθλητικό 2005 Clos St Jacques από το Rousseau πρόσφατα στο τραπέζι ενός γενναιόδωρου φίλου. Η «ίδια ποικιλία» με το βάλσαμο και το μέλι του Zind-Humbrecht 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , δοκιμάστηκε στην Αλσατία τον Σεπτέμβριο; Όχι σε κανένα αισθησιακό σύμπαν που ξέρω.
Αυτό που μαθαίνουμε από αυτό, νομίζω, είναι ότι οι επιπτώσεις της γενετικής βλάβης ή σφαλμάτων στο DNA μιας μόνο ποικιλίας μπορεί να είναι πολύ πιο επακόλουθες, για το ανθρώπινο μάτι, τη μύτη και το στόμα, από τους δείκτες ορίου DNA μεταξύ ποικιλιών, παρόλο που ότι η ζημιά ή αυτά τα σφάλματα μπορεί να είναι ελάχιστα ή ασήμαντα στο προφίλ DNA στο σύνολό του. Είναι περίεργο.
Ωστόσο, τα παράδοξα δεν περιορίζονται σε μεταλλάξεις. Πριν από μερικές εβδομάδες, δοκίμασα (το ίδιο απόγευμα) α Ταννάτ από το Alta Mesa AVA σε ζεστό Lodi (φτιαγμένο από την Ursa Vineyards χρησιμοποιώντας φρούτα από τον αμπελώνα Silonpoons του Ron Silva) μερικές ώρες πριν δοκιμάσετε ένα δείγμα βαρελιού του 2012 Vignes Préphylloxériques, ένα Tannat που παράγεται από ένα μικροσκοπικό, αρχαίο δέμα στο St Mont από τον εξαιρετικό συνεταιρισμό Plaimont Producteurs.
Δεν υπάρχει ένταση μετάλλαξης εδώ, με άλλα λόγια είναι η ίδια ποικιλία, αν όχι απαραίτητα κλωνικά ίδια. Για άλλη μια φορά, όμως, τα κρασιά ήταν διαφορετικά αναγνωρίσιμα μεταξύ τους. Ο πρώτος ήταν μαλακός και ανθυγιεινός, έτρεμε σαν μέδουσες, πλούσιος με καμένο βατόμουρο, ο δεύτερος ήταν αναζωογονητικός, συντονισμένος και βαθιά ταννικός, περισσότερο φύλακας από το ζελατινώδες ζωοπλαγκτόν. Όχι μόνο ήταν διαφορετικές στις αναλογίες γεύσης, αλλά ήταν μια συγκλονιστική δομική αντίθεση. Δοκίμασα δύο μέρη και δύο καλλιέργειες κρασιού. Άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται σε κάθε μέρος σίγουρα θα είχαν πει την ίδια ιστορία. Η ποικιλία, στην πραγματικότητα, ήταν ένα εμπόδιο στην κατανόηση.
Κάνουμε λοιπόν μια χάρη Μάρλμπορο 'μικρό Sauvignon Blanc καλλιεργητές αξιολογώντας συνεχώς τα κρασιά τους κατά Sancerre ή Pouilly-Fumé; Μεντόζα Malbec δεν είναι παρόμοιο με Καόρ καθόλου ο Rutherford Cabernet και η Margaux δεν έχουν σχεδόν τίποτα κοινό. Γευσιγνωσία Τσαμπλής μου φαίνεται άσχετο αν θέλετε να φτιάξετε (ή να απολαύσετε) ένα λευκό κρασί από το οποίο προέρχεται Τσάρντον σταφύλια σε Ποταμός Μάργκαρετ . Το Cabernet Gernischt της Κίνας είναι 'το ίδιο με' της Carmenère της Χιλής - αλλά με μια άλλη έννοια δεν είναι. Όλοι έχουμε παρατηρήσει αυτό το παράδοξο, σίγουρα, με το « Syrah ' και ' Σιράζ 'Ή με' Pinot Gris ' και ' Πινότ Γκρίτζιο «- γι 'αυτό οι παραγωγοί του καθενός, σε νέες παγκόσμιες τοποθεσίες, εξετάζουν προσεκτικά ποιο όνομα θα χρησιμοποιήσουν. Καταβάλλουμε τα χείλη, αλλά συνεχίζουμε να οργανώνουμε τη σκέψη μας για το κρασί, και να χτίζουμε την αισθητική του κρασιού, γύρω από το υπεράνθρωπο μοντέλο ποικιλίας. Είμαι τόσο ένοχος για αυτό, όσο κανείς δεν πρέπει να προσκολληθεί σε αυτό το δελεαστικό πρότυπο είναι τόσο δύσκολο.
Ωστόσο, ίσως είναι καιρός να προχωρήσουμε στην μετα-καλλιεργητική εποχή. Γιατί να φτιάξετε ένα φετίχ για αυτό που δεν είναι περισσότερο από το τρίτο πιο σημαντικό πράγμα για ένα κρασί;
Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 4 Νοεμβρίου 2013. Ο Andrew Jefford είναι μακριά.
