- Καλύτερες στιγμές
- Διαβάζω άρθρα κρασιού μακράς διάρκειας
- Αρχική σελίδα ειδήσεων
Μετά από πρόσφατη κριτική για τον τρύγο του Μπορντό του 2011, ο Andrew Jefford κάνει μια υπόθεση για επανεκτίμηση αυτής της «κακοήθους» χρονιάς.
Κάθε Ιανουάριο, ένα Ανώτατο Δικαστήριο με γευσιγνωσία κρασιού κάθεται στην άψογη παραθαλάσσια πόλη του Σάφολκ, στο Southwold, για να αποφανθεί για ένα μόνο τετράχρονο Μπορντό vintage (το πιο πρόσφατο που θα κυκλοφορήσει φυσικά στην αγορά). Έχω συμμετάσχει μια φορά σε αυτό το γεγονός, αν και πριν από πολύ καιρό ότι αρκετοί συνάδελφοι μου εκείνη την περίσταση αμφισβητούν τώρα το μερίδιο του αγγέλου.
Οι τρέχοντες δοκιμαστές περιλαμβάνουν πολλούς φίλους των οποίων οι ουρανίσκοι εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως συγγραφείς Jancis Robinson, Steven Spurrier και έμποροι Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips και Alex Hunt και πρώην μεσίτης Bill Blatch.
Η τελευταία γεύση, όπως αναφέρεται από τον Jancis Robinson σε αυτήν Financial Times στήλη της 13ης ΦεβρουαρίουουΤο 2016, ήταν του τρύγου του 2012, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα ήταν η ομαδική κατάταξη των 13 κόκκινων μπορντό μεταξύ 2000 και 2012 που ολοκλήρωσαν το άρθρο (η ψηφοφορία αυτής της επιτυχημένης παρέλασης είναι μια ετήσια τελετή).
ncis: new orleans season 1 επεισόδιο 21
Δεν αναφέρομαι στην πρώτη θέση μεταξύ 2005, 2009 και 2010 (η ομάδα το έχει με αυτή τη σειρά): μια υπέροχη άσκηση στην υποκειμενικότητα με πολλές δεκαετίες να απομένουν. Αυτό που με συγκλόνισε ήταν ο τρύγος στην τελευταία θέση: 2011, που περιγράφεται στο άρθρο ως «άθλιος» και «αδιάφορος».
Πέρασα δύο χαρούμενες μέρες τον Σεπτέμβριο του 2015 δοκιμάζοντας τα περισσότερα από τα κορυφαία κόκκινα Μπορντό του 2011 (αν και όχι, δυστυχώς, οι Πρώτες Ανάπτυξεις, ο Πέτρος, ο Τσέβαλ Μπλανκ και ο Άουσον). Για να τοποθετήσω αυτό το vintage ως χειρότερο από το skinny-latte του 2002, το άψογο 2004 και το μερικές φορές αδύναμο 2007, και να κρεμάσω επίθετα όπως «άθλια» στο λαιμό του, μου φαίνεται μια αποβολή της δικαιοσύνης. Προσωπικά, μου αρέσει το 2011 περισσότερο από τις μερικές φορές σφιχτές και υπερβολικά σοβαρές δεκαετίες του 2008, και τουλάχιστον όσο και η ευχάριστη, χαλαρή, απαίσια δεκαετία του 2006 (ένα vintage με το οποίο έχει πολλά κοινά) και νομίζω ότι συγκρίνει ευνοϊκά με το 2002, το 2004 και το 2007.
Τα καλύτερα της δεκαετίας του 2011 είναι κλασικά, γενναιόδωρα, καλά χτισμένα και ανθεκτικά κρασιά αληθινής γαστρονομικής δυνατότητας που θα ήθελα να κατέχω και στο κελάρι, και τα οποία πιστεύω ότι θα αποδειχθούν δημοφιλή με τις λεγεώνες των έμπειρων εραστών των κόκκινων Μπορντό που εξακολουθούν να γεμίζουν το πρόστιμο του κόσμου - αγορά κρασιών, υπό την προϋπόθεση ότι τους δίνουν τουλάχιστον μια δεκαετία ωρίμανσης του κελαριού πριν καθίσουν για δείπνο μαζί τους.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί οι έμαθε φίλοι μου έχουν χτυπήσει το 2011 και ξεδιπλώνονται.
Η κατ 'εξοχήν τιμολόγηση ήταν λανθασμένη, βεβαίως, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα το οποίο η αγορά έχει πλέον διορθώσει στη μεγάλη ταλαιπωρία των αντιπάλων του Μπορντό (κλωτσήστε τους ιδιοκτήτες των κάθων γι' αυτό, με κάθε τρόπο, αλλά όχι τα κρασιά). Δεν είναι εύκολο να δοκιμάσετε το τρύγο ακριβώς λόγω του γενικά ταννικού στιλ του, αλλά οι δοκιμαστές δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, εκτός εάν είναι έτοιμοι να ενεργήσουν ως υποκατάστατοι πότες και οι τανίνες λειτουργούν με πολύ διαφορετικό τρόπο όταν πίνετε ένα κόκκινο κρασί με ψητό βόειο κρέας και Γιορκσάιρ με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα δοκιμάσετε μεμονωμένα λίγο μετά το πρωινό σε μια παραθαλάσσια πόλη το χειμώνα. (Φυσικά όλοι οι φίλοι μου το γνωρίζουν αυτό.)
Το 2011 είναι επίσης ασυνεπές, το μεγαλύτερο αμπελουργικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της μικτής ωριμότητας, ακόμη και εντός της ίδιας δέσμης. Ήταν ένα βαθύ καλοκαίρι του Ατλαντικού, που σημαίνει μια δόση σχεδόν όλων των πιθανών καιρικών συνθηκών σε κάποιο σημείο ή άλλο, και με ένα απειλητικό, υγρό τέλος. Δεν είναι ιδανικές συνθήκες για όσους δεν ήθελαν να ενοχληθούν με όλη αυτή τη νέα ταξινόμηση και πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι είναι ένα vintage που ευνοεί τους καλύτερους ιστότοπους.
Αλλά για όσους έχουν τους πόρους και τη βούληση να ταξινομήσουν επιμελώς, πράγμα που σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των σοβαρών παραγωγών σήμερα, υπήρχε άφθονη αλλά όχι υπερβολική ωρίμανση της ζάχαρης από τη στιγμή που ξεκίνησε η πρώιμη συγκομιδή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι συνολικά, όπως όλες οι μεγαλύτερες σοδειές του Μπορντό (και σε αντίθεση με το 2002, το 2004 και το 2007).
Η πραγματική ιδιαιτερότητα του τρύγου ήταν ότι ο ταννικός πλούτος και το πλάτος φάνηκαν να ξεπερνούν την ωρίμανση της ζάχαρης και ο βαθμός στον οποίο παραχωρήσατε στις τανίνες πρόσβαση στο κρασί στην οινοποίηση απαιτούσε μεγάλη σαγηνευτικότητα. Κανένα σύνολο ουρανίσκων οπουδήποτε στον κόσμο δεν καταλαβαίνει τις τανίνες καλύτερα από τους ουρανίσκους Bordelais, και νομίζω ότι πολλές περιπτώσεις εκείνες που επιβλέπουν τις εκχυλίσεις και τις αλλοιώσεις τις κρίνουν σωστά. Μην ανησυχείτε για τις τανίνες απλώς δώστε τους χρόνο. Το εκλεκτό κόκκινο τανικό κόκκινο κρασί με δυνατότητα διαμόρφωσης με την ηλικία εξακολουθεί να είναι σπάνια, ακόμη και στον σημερινό απέραντο κόσμο του κρασιού. Είναι ένα πολύτιμο μέρος της ελκυστικότητας του κόκκινου Μπορντό.
Μετά από αυτό, το μόνο ερώτημα αφορά την ωριμότητα των φρούτων. Μπορείτε να δείτε πράσινες αποχρώσεις και ένα ίχνος κηροζίνης σε μερικά κρασιά, και για μένα είναι οι εκλεκτές αποτυχίες. Τα περισσότερα από τα κρασιά Médoc αυξήθηκαν περίπου στο 13%, ενώ νομίζω ότι θα ήταν πιθανώς καλύτερα στο 13,5%, γι 'αυτό το φρούτο στέκεται λίγο ντροπαλός από την τανίνη σε αυτό το στάδιο, αλλά η κλήση επιλογής ήταν ως επί το πλείστον ακριβής και η διαλογή εξασφάλισε ότι οι γεύσεις φρούτων είναι ώριμες.
Προσωπικά, νομίζω ότι ήταν ένα εξαιρετικό vintage για τη Margaux, του οποίου τα αμμώδη εδάφη και τα λεπτά χαλίκια σημαίνουν λιγότερη τανίνη και παλαιότερη ωρίμανση: Το Palmer και το Rauzan-Ségla είναι δύο απόλυτα αστέρια του vintage. Η αριστερή τράπεζα του 2011 γενικά φαίνεται να έχει δημιουργηθεί για τους παραδοσιακούς, πότες του σχολείου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ στις 05, 09 και 10, αλλά παρόλα αυτά τους αρέσει «κλασικό κλαρέ» Και η ποιότητα των τανινών είναι ένας κόσμος μακριά από τη βαρβαρότητα που κάποτε ήταν εμφανής σε ένα vintage όπως το Μπορντό του 1975 έχει προχωρήσει.
νεαρή και η ανήσυχη σπόιλερ χλόη
Το Merlot είναι αυτό που είναι, τα αλκοόλ είναι λίγο υψηλότερα στη δεξιά όχθη, και υπάρχει μια αίσθηση σαρκώδους ουσίας στον καρπό που λειτουργεί καλά με τις πλούσιες ταννικές δομές, υποθέτοντας ότι οι πράσινοι τόνοι έχουν αποφευχθεί με επιτυχία. Το Pomerol, όπως και η Margaux και για μη διαφορετικούς λόγους, μου φαίνεται μεγαλύτερη επιτυχία από το St Emilion με υψηλότερο υψόμετρο, όπου θα βρείτε λίγο πράσινο. (Το Cabernet Franc, ωστόσο, ήταν συχνά πολύ επιτυχημένο στο St Emilion το 2011.)
Εδώ, ούτως ή άλλως, είναι μια μικρή επιλογή εξαιρετικών κρασιών από αυτήν την κακοήθη χρονιά. Το 2011 δεν είναι ένα υπέροχο vintage, αλλά είναι κάπου ανάμεσα σε καλό και πολύ καλό (και σε καμία περίπτωση άθλια). Νομίζω ότι τα καλύτερα κόκκινα Μπορντό 2011 θα διαρκέσουν καλά και θα προσφέρουν τεράστια ευχαρίστηση όταν μεθυσμένος κατά την ωριμότητα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 2020 και του 2030, οπότε πιθανότατα θα περιμένω ουρά για το μερίδιο του αγγέλου.
Πέντε (σχεδόν) προσιτά κρασιά Μπορντό 2011
Alter Ego de Palmer 2011
Βαθύ χρώμα, με ακαταμάχητα αρώματα: μαύρα φρούτα, κρίνος, γιασεμί. Πολύ ελαφρύτερες τανίνες από τα αδέλφια της, αλλά μια πολύ όμορφη Margaux με φρούτα επιλογής και υπέροχη αρωματική περιπλοκότητα: όλα μανδύα, χωρίς στιλέτο. 92
Chateau Angludet 2011
ο καλός γιατρός σεζόν 1 επεισόδιο 18
Αυτό το κρασί είναι μια απλή γοητεία, με αρώματα φθινοπωρινών μούρων, γλυκιάς κρέμας και λουλουδιών παιώνιας. Απαλό, χωρίς δύναμη, χωρίς ενδείξεις αλλά άφθονο, βελούδινο και ζουμερό. Ποιος είπε ότι το 2011 έπρεπε να είναι σκληρό; 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
Το 2011 είναι μια μεγάλη επιτυχία για το νέο καθεστώς εδώ: αυτό το κρασί έχει μερικές από τις αλμυρές νότες κρέατος και υποβρύχιας που σηματοδοτούν άλλα κρασιά στη γειτονιά, ενώ ο ουρανίσκος είναι καλός, εκλεπτυσμένος, συμπυκνωμένος, ευχάριστα λαχταριστός, με συντονισμένες γεύσεις στις τανίνες καθώς και στην υφή. 93
Château d'Ussan 2011
Αυτό είναι ένα κρασί που ήμουν αρκετά τυχερός για να το δοκιμάσω επανειλημμένα, και είναι ένας αφοπλιστικός Issan: γεμάτος άνθη ανύψωσης και γοητείας, ενώ στον ουρανίσκο έχει μια αρωματική περίπλοκη σύλληψη, έναν πυρήνα διατηρημένων, έτοιμων, σχεδόν τραγανών φρούτων ενώ ακόμη και οι τανίνες φαίνεται να είναι αρωματικές. Το καλύτερο στην επόμενη δεκαετία. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ αυστηρά στο St Estèphe το 2011 (το Montrose είναι μνημειώδες), και η ομάδα Phélan-Ségur έκρινε το τρύγο στην τελειότητα. Εάν έχετε βαρεθεί με «γλυκό» κλαρέ, απλώς σύρετε τη μύτη σας στη δροσερή, δροσερή, δροσερή νωρίς το πρωί αυτού του κρασιού, στη συνέχεια απολαύστε το ίδιο στιλ φρούτων με το μη απολογητικό δομικό πλούτο που κρύβεται τα δέρματα σταφυλιών. Αυτό θα φανεί εύκολα μερικές δεκαετίες. 92
κρασί για να πιείτε με σολομό
Πέντε πολυτελή κρασιά Bordeaux 2011
The Flower Pétrus 2011
Ποιο είναι καλύτερο στο 11, το Trotanoy ή το Fleur-Pétrus; Είναι μια δύσκολη κλήση, και ο Trotanoy έχει σίγουρα περισσότερη κοιλιά, αλλά μου αρέσει η αντίθεση yin-yang μεταξύ της μυστικότητας, της χάρης και της φινέτσας του λεπτού στιλ φρούτων του La Fleur-Pétrus και των σταθερών, διορθωτικών αλλά μη βάναυσων τανινών του. Υπάρχει επίσης αξιοθαύμαστη λαμπερή ωριμότητα, χωρίς την αδεξιότητα που θα μπορούσαν να φέρουν τα πήλινα εδάφη το 2011. 93
Château Valandraud 2011
Δεν ήμουν πάντα θαυμαστής του Valandraud, αλλά ο Jean-Luc Thunevin κατάφερε να δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο κρασί το 2011. Τα αρώματα είναι πραγματικά αριστοκρατικά (το Eglise-Clinet, για παράδειγμα, είναι 'oakier' σε αυτό το στάδιο): δαμάσκηνα, λουλούδια, δέρμα. Ο ουρανίσκος είναι τρυφερός, ικανός, χυμώδης - όπως ο Rauzan-Ségla, ένα masterclass σε διάθεση παρά συσσώρευση. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Η θρυλική ζωντάνια, η σφριγηλότητα και η εγρήγορση του Eglise-Clinet παρουσιάζονται εδώ, αν και το κρασί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ξεπεράσει τις στοιχειώδεις ιδιότητές του, οπότε μπορεί να αξίζει υψηλότερο σκορ. Ο καρπός της κερασιάς είναι φρέσκος και αθλητικός η ωριμότητα είναι συντονισμένη στις θωρακικές τανίνες ειλικρινείς και ευθείες. Βγαίνει επιβλητικά και δεν θα φτάσει οπουδήποτε πηγαίνει για μερικές πολύ ευχάριστες δεκαετίες. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
Ένα λεπτότερο αρωματικό προφίλ από το Palmer σε αυτό το στάδιο, αν και το κρασί είναι πιο ανοιχτόχρωμο: μπαχαρικά αρωματοποιών, δέρμα γαντιών, φραγκοστάφυλο λικέρ. (Pure Chanel.) Πολύ πλούσιος και αδιάλειπτος στον ουρανίσκο: άφθονο με υφή, φρέσκα φρούτα, αλλά πλούσιο και παραπλανητικό. Είναι λίγο πιο χαριτωμένο και κομψό από το Palmer, αλλά είναι χτισμένο για μακροπρόθεσμη και η υπέροχη διάθεση των ανταλλακτικών του θα είναι ακόμα εμφανής, είμαι σίγουρος, σε δύο δεκαετίες. 95
Chateau Palmer 2011
Σκούρο μοβ-μαύρο χρώμα, με αρωματικό προφίλ που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ηρεμήσει και να ξεδιπλωθεί. Δεδομένου του αέρα και της ζεστασιάς στο στόμα, όμως, μπορείτε να δείτε τη μεγαλοπρέπεια του κρασιού τα αρώματα (μπαχαρικό ρίζας, άνθος εσπεριδοειδών, τριαντάφυλλο) κρύβονται στον ουρανίσκο παρά να εμφανίζονται στη μύτη μόλις τώρα. Είναι μαλακό, πλατύ, με υφή και μπρόκαλο τανίνη, ώριμη οξύτητα και φρούτα είναι τέλεια πλέγματα. Μια υψηλότερη βαθμολογία ξεκινά, μόλις τα αρώματα καταπραϋνθούν, φρεσκάρονται και ανασηκώνονται. 96
Περισσότερες στήλες Andrew Jefford:
Αμπελώνες Balbaina στο Sanlucar Πίστωση: Ramiro Ibáñez
οπότε νομίζετε ότι μπορείτε να χορέψετε νικητής 2016
Jefford τη Δευτέρα: Η πρόκληση του Jerez terroir
Οι τελευταίες τρεις δεκαετίες ήταν τραυματικές για τον Jerez ...
Πίστωση: Andrew Jefford
Τζέφορντ τη Δευτέρα: Η αφή του Νατόλι
Ο Andrew Jefford ρίχνει μια ματιά στη δουλειά ενός από τους πιο σημαντικούς συμβούλους κρασιού του Languedoc και έχει κάποια γεύση
Αμπέλια στο Emerich Koebernik. Τα κρασιά του προτείνονται από τον Jefford παρακάτω. Πίστωση: Weingut Emerich Koebernik
Jefford τη Δευτέρα: Το Big Dry της Γερμανίας
Ο Andrew Jefford βρίσκει μια ανερχόμενη ομάδα Γερμανών οινοποιών, που ονομάζεται Generation Riesling, που αναδύεται από μια χώρα με ισχυρό αμπελώνα
Το Métairie Grande du Théron στο Vignobles Sigaud στο Cahors. Πίστωση: Andrew Jefford
Jefford τη Δευτέρα: Για την αγάπη του ασβεστόλιθου
«Το ασβεστόλιθο είναι το καλύτερο πάρτι στον κόσμο του κρασιού», λέει ο ειδικός του Χιλής Pedro Parra, ο οποίος ενώνει τον Andrew Jefford
