Το αμπέλι που έχει μολυνθεί με φυλλοξήρα. Πίστωση: Φωτογραφία Federico Rostagno / Alamy Stock
Σπάνια σήμερα βρίσκουμε αμπέλια που δεν έχουν εμβολιαστεί στο αμερικανικό ριζικό υλικό για την αντιμετώπιση της φυλλοξέρας, η οποία κατέστρεψε τόσα πολλά από τα αμπέλια του κόσμου. Μέχρι πρόσφατα, λίγοι άνθρωποι είχαν ιδέα για το πώς αυτό επηρέασε τις γεύσεις των κρασιών, αλλά μερικοί παραγωγοί παρασκευάζουν τώρα κρασιά από μη εμβολιασμένα αμπέλια και έχουν ανακαλύψει μια γεύση χθες, γράφει ο KERIN O'KEEFE.
Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι μια σχεδόν μικροσκοπική ψείρα είναι υπεύθυνη για την εξάλειψη των παλιών παραδόσεων της καλλιέργειας αμπέλου και της παραγωγής κρασιού σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η φυλλοξήρα, ένα μικροσκοπικό έντομο που σκοτώνει αμπέλια σταφυλιών επιτίθεται στις ρίζες τους, πέτυχε ακριβώς αυτό και συνεχίζει να επιτίθεται στην Καλιφόρνια και σε μέρη του Νέου Κόσμου σήμερα.
Το παράσιτο που ονομάστηκε phylloxera farpatrix ή «ο καταστροφέας» από Γάλλους επιστήμονες του 19ου αιώνα, το παράσιτο εισήχθη άγνωστα στην Ευρώπη από την Αμερική με ζωντανά αμπέλια κατά το ύψος των βοτανικών εισαγωγών από τον Νέο Κόσμο. Καταστρέφοντας σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εκτάρια (εκτάρια) μόνο στη Γαλλία, η φυλλοξήρα μαινόταν σε όλη την Ευρώπη από τη δεκαετία του 1860 έως τη δεκαετία του 1930 πριν τεθεί υπό έλεγχο.
Μετά από πολλές δοκιμές και σφάλματα, ανακαλύφθηκε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση ήταν ο εμβολιασμός των ευρωπαϊκών ποικιλιών vitis vinifera σε ανθεκτικά ριζικά των ΗΠΑ, μια τεχνική που ισχύει ακόμα και σήμερα. Ενώ η αναφύτευση εμβολιασμένων αμπέλων έσωσε την παραγωγή κρασιού από την εξαφάνιση στον Παλιό Κόσμο, ειδικοί και λάτρεις του κρασιού αναρωτιούνται συχνά πώς ήταν το κρασί πριν από τη φυλλοξήρα. Χάρη σε μικροσκοπικά αγροτεμάχια αμπελώνων σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία ήταν ανεξήγητα από αυτό το άφθονο αφίδα - καθώς και πολύ λίγους θαρραλέους παραγωγούς που διακινδυνεύουν όλα φυτεύοντας άσχετα αμπέλια - είναι ακόμα δυνατό να πάρετε μια γεύση από αυτά τα κρασιά από το παρελθόν.
τολμηρά και τα όμορφα βρώμικα ρούχα
«Το να μιλάς για τον Vieilles Vignes Françaises, που καλλιεργήθηκε με τον ιστορικό τρόπο της Σαμπάνιας, είναι να πετάξεις στο παρελθόν και να αντιμετωπίσουμε με τόλμη την αρχετυπική γεύση της Σαμπάνιας», λέει ο Ghislain de Montgolfier, πρόεδρος και εγγονός του ιδρυτή Jacques Bollinger, για την οικογένειά του θρυλική σαμπάνια προ-φυλλοξήρας.
Εκτός από τις πιο σπάνιες, ακριβότερες σαμπάνιες που διατίθενται, το Vieilles Vignes Françaises είναι επίσης ένα οινολογικό φαινόμενο. Χωρίς προφανή λόγο, τρία μικροσκοπικά δέματα μη εμβολιασμένου Pinot Noir διέφυγαν από τη φυλλοξήρα.
«Κανείς δεν ξέρει γιατί αυτοί οι μικροσκοπικοί αμπελώνες δεν μολύνθηκαν», εξηγεί ο γενικός διευθυντής Hervé Augustin. «Οι δύο στο Aÿ περιβάλλονται από τείχη, όπως και πολλοί άλλοι αμπελώνες που καταστράφηκαν από την καταστροφή. Το οικόπεδο Bouzy περιβάλλεται από αμπελώνες που είχαν καταστραφεί. »
Η γειτνίαση με το έδαφος και η άγρια αφθονία των αμπέλων διευκόλυνε πραγματικά τη φρενίτιδα της φυτοξήρας στη Σαμπάνια, όπου επικρατούσε κάποτε η παραδοσιακή τεχνική στρωματοποίησης. Σχεδόν όλα τα αμπέλια του εξοντώθηκαν.
πρέπει να σερβίρετε το κρασί ριζλ κρύο
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/champagne/page/10/
Ωστόσο, η οικογένεια Bollinger έχει διατηρήσει την τεχνική στρώσης καλλιέργειας σε αυτούς τους αμπελώνες, όπου τα αμπέλια αναπτύσσονται ελεύθερα και κοντά στο έδαφος χωρίς εκπαίδευση. Κάθε χρόνο κλαδεύονται και θάβεται ένα μικρό κλαδί που αναδύεται για να αναγεννηθεί τον επόμενο χρόνο.
φοβάστε την περπατώντας νεκρή σεζόν 5 επεισόδιο 12
Σύμφωνα με τον Augustin, ο καρπός από αυτά τα τρία επιζώντα οικόπεδα είναι αισθητά διαφορετικό: «Τα σταφύλια μας πριν από τη φυλλοξήρα είναι σχισμένα, στρογγυλά και πιο συμπυκνωμένα από τα εμβολιασμένα σταφύλια Pinot Noir».
Το κρασί από αυτούς τους αρχαίους σταυρούς εμφιαλώνεται ξεχωριστά από το 1969 και μόνο σε εξαιρετικά χρόνια. Το γλεύκος ζυμώνεται σε παλαιότερα δρύινα βαρέλια για να διασφαλιστεί ότι δεν προσδίδεται γεύση βελανιδιάς στο κρασί και στη συνέχεια εμφιαλώνεται για τη δεύτερη ζύμωση και την επακόλουθη γήρανση με πώματα φελλού αντί για τα πιο κοινά πώματα στεφάνης.
Από το ντεμπούτο του, οι λάτρεις επαινούν τις ασυνήθιστες ιδιότητες του κρασιού. Το VVF είναι σαφώς πιο γεμάτο σώμα και πλουσιότερο από τη σαμπάνια από εμβολιασμένα αμπέλια. Η τρέχουσα κυκλοφορία, το 1996, από ένα vintage που χαιρετίστηκε ως ένα από τα καλύτερα του 20ου αιώνα για την Champagne, είναι πλούσια με ένα απίστευτα μακρύ φινίρισμα παγετώνων marrons. Εάν το Vieilles Vignes Françaises είναι σημείο αναφοράς για το πώς ήταν η σαμπάνια πριν από τη φυλλοξήρα, τότε κάποιος παίρνει την αίσθηση της καταστροφής που προκάλεσε αυτό το έντομο.
Ενώ η Champagne διαθέτει VVF, το Oporto έχει το Nacional, το σπάνιο vintage λιμανάκι από μη εμβολιασμένα αμπέλια που καλλιεργούνται σε ένα μικρό αγροτεμάχιο στην καρδιά του κτήματος Quinta do Noval. Και πάλι, δεν υπάρχει εύλογος λόγος για τον οποίο επέζησε αυτό το οικόπεδο ενώ άλλοι υπέκυψαν, αν και ο διευθύνων σύμβουλος Christian Seely λέει: «Ο αμπελώνας Nacional βαδίζει σε ένα διαφορετικό τύμπανο από τους υπόλοιπους αμπελώνες.» Τα σημερινά αμπέλια είναι μέχρι
50 ετών, όταν ένα φυτό πεθαίνει, το κόψιμο λαμβάνεται από ένα αμπέλι Nacional και φυτεύεται απευθείας στο έδαφος. Η μικροσκοπική παραγωγή αποδίδει ένα λιμάνι με εκπληκτικά πλούσια, βελούδινη συγκέντρωση και ώριμα αλλά εκλεπτυσμένα φρούτα. Σύμφωνα με τον Seely: «Το Nacional είναι το ανώτατο παράδειγμα της σημασίας του terroir».
Ένας άλλος αμπελώνας που δεν έχει αγγίξει η κρίση είναι το κτήμα Lisini στο Montalcino. Ευρέως γνωστό για το Brunello, η Lisini διαθέτει επίσης έναν αμπελώνα Sangiovese μισού εκταρίου, με αμπέλια που χρονολογούνται από τα μέσα του 1800, η οποία ανεξήγητα ποτέ δεν υπέκυψε στη φυλλοξήρα.
Σύμφωνα με τον αρχηγό του κελάρι Filippo Paoletti, «Κανείς δεν ξέρει γιατί αυτός ο αμπελώνας δεν επιτέθηκε ποτέ, καθώς δεν διαφέρει από αυτούς που καταστράφηκαν. Ωστόσο, απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από τον πλησιέστερο αμπελώνα και περιβάλλεται από ελαιώνες. »Όταν ο σύμβουλος οινολόγος Φράνκο Μπερναμπέη έριξε για πρώτη φορά τα αρχαία αμπέλια, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία στο μυαλό του τι να κάνει.
Ο Lorenzo Lisini του οικογενειακού κτήματος θυμάται: «Χρησιμοποιήσαμε τα σταφύλια προ-φυλλοξήρας μαζί με αυτά των άλλων αμπελώνων μας για το Brunello. Αλλά ο Μπερναμπέι πρότεινε να φτιάξουμε ένα κρασί από αυτόν τον αμπελώνα για να τιμήσουμε τα σπάνια αμπέλια, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές. »Από το 1985 το οινοποιείο παράγει το Prefillossero. Το κρασί ωριμάζει για ένα έως δύο χρόνια, ανάλογα με το vintage, στη δρυς Slavonian. Περαιτέρω γήρανση λαμβάνει χώρα σε μεγάλα γυάλινα δαμάσκηνα για άλλα δύο χρόνια πριν ωριμάσει το μπουκάλι. Το κρασί έχει πιστούς οπαδούς, συμπεριλαμβανομένου του Ιταλού κριτικού κρασιού Luigi Veronelli, ο οποίος έγραψε σε ένα μπουκάλι του 1987, στην επίδειξη στο οινοποιείο, ότι η κατανάλωση του Prefillossero ήταν σαν να ακούτε «τη γη να τραγουδά στον ουρανό».
ο Στιβ Μπάρτον νέος και ο ανήσυχος
Το κρασί είναι πολύπλοκο και λεπτό, πιο κομψό από ισχυρό με ένα μπουκέτο από βαλσάμικα βότανα και βιολέτες και απαλές τανίνες σε συνδυασμό με έντονη οξύτητα. «Πολλοί άνθρωποι που δοκιμάζουν το Prefillossero πιστεύουν ότι πρέπει να έχει πολλή γήρανση του ξύλου, επειδή το κρασί κυριαρχεί όχι από τα φρούτα αλλά από τα αρώματα και τις γεύσεις που συνήθως συνδέονται με τα χρόνια στο ξύλο», λέει ο Paoletti. «Όμως, επειδή είναι κυρίως παλαιωμένο σε γυαλί, αυτό είναι το φυσικό άρωμα και η γεύση από τα σταφύλια. Οι αμερικανικές ρίζες μας έσωσαν, αλλά άλλαξαν επίσης τη γεύση των κρασιών μας. Πριν από τη φυλλοξήρα, έτσι ήταν το κρασί. »
Βορειότερα, στο Serralunga d'Alba, το οποίο φιλοξενεί μερικούς από τους πιο φημισμένους μπαρόλους του σήμερα, ο Teobaldo Cappellano παράγει ήσυχα τον Barolo Otin Fiorin Piè Franco από το 1994 από μοσχεύματα αμπέλου που φυτεύτηκαν το 1989. Ο Cappellano, ένας ειλικρινής παραδοσιακός και φιλόσοφος, ο οποίος αρνείται να επιτρέψει στα κρασιά του να βαθμολογούνται αριθμητικά ή να αναφέρονται σε οδηγούς κρασιού, λέει ότι φύτεψε τα μοσχεύματα χωρίς μοσχεύματα για να ικανοποιήσει τη δική του περιέργεια. «Οι οινοποιοί έχουν μακρές αναμνήσεις», λέει, «και όλη μου τη ζωή έπρεπε να ακούσω τους παππούδες μου και άλλους παλιούς παίκτες να λένε:« Αχ, αλλά ο Μπαρόλο πριν από τη φυλλοξήρα, αυτό ήταν πραγματικό κρασί ».»
Εμπνευσμένη τόσο από τη νοσταλγία αυτών των βετεράνων οινοποιών, όσο και από τη δική του επιθυμία να παράγει τον Barolo που εκφράζει το αλλόκοτο χαρακτηριστικό του Nebbiolo μέσω του Langhe terroir, ο Cappellano φύτεψε περισσότερα από 1,5 εκτάρια αμπέλια παράλληλα με το 60χρονο Nebbiolo. Για να προσφέρει κάποιο μέτρο προστασίας, φύτεψε επίσης τρεις σειρές μοσχευμάτων Nebbiolo σε όλες τις πλευρές των ευάλωτων αμπελώνων Piè Franco. Τα αποτελέσματα, τόσο στον αμπελώνα όσο και στο τελικό προϊόν, εξέπληξαν τον Cappellano.
«Τα μη εμβολιασμένα αμπέλια παράγουν περίπου 50% λιγότερα σταφύλια από τα αντίστοιχα μοσχεύματα. Ενώ η φυλλοξήρα ήταν πραγματικότητα, πολλοί μικροκαλλιεργητές την εποχή εκείνη κατηγόρησαν τους μεγαλύτερους καλλιεργητές ότι ήθελαν να αναφυτευτούν με μοσχεύματα υψηλότερης απόδοσης για να αυξήσουν την ποσότητα. Μπορεί να μην ήταν λάθος. «Δίπλα στον ίδιο αμπελώνα, είναι εύκολο να δούμε ποια αμπέλια δεν είναι εμβολιασμένα. Τα αμπέλια Piè Franco στις αρχικές τους ρίζες είναι πιο αραιά σε σύγκριση με τα πλούσια αμπέλια που έχουν εμβολιαστεί σε αμερικανικές ρίζες.
Μια πραγματική σύγκριση
Η σύγκριση των δύο Barolos από τον ίδιο αμπελώνα και vintage δείχνει τις διαφορετικές προσωπικότητές τους. Το 1998 Barolo από τα αμπέλια χωρίς μοσχεύματα είναι σαν μια ταινία Fellini: είναι δύσκολο να το καταλάβεις στην αρχή αλλά είναι εξαιρετικά ευχάριστο μόλις το κάνεις. Η έντονη μύτη με ροδοπέταλα, γαρύφαλλο και φλούδα πορτοκαλιού είναι πολύ πιο ανθεκτική από εκείνη του μοσχεύματος, με το πιο αναγνωρίσιμο άρωμα ώριμων φρούτων και τριαντάφυλλου. Το Barolo «pre-phylloxera» είναι επίσης πιο λιτό, με τανίνες που θα χρειαστούν χρόνια για να μαλακώσουν και φαίνεται να προορίζονται να αντέξουν τη γήρανση του μαραθωνίου. Το Barolo από μοσχευμένο αμερικανικό ρίζα δείχνει ώριμα φρούτα και είναι ήδη ευχάριστο, αν και θα επωφεληθεί από μερικά χρόνια στο κελάρι. Τι γίνεται όμως αν η φοβερή ψείρα πρέπει κάποια μέρα να επιτεθεί; «Τουλάχιστον θα μπορώ να πω ότι είχα διασκεδάσει», λέει ο Cappellano με χαμόγελο
ncis new orleans το ατύχημα
Ο παραγωγός της Ισπανικής ελίτ Ribera del Duero, Vega Sicilia, κυκλοφόρησε πρόσφατα την Pintia, από την Bodegas Pintia στο Toro, από αμπέλια Tinta de Toro (Tempanillo). Οι περισσότεροι αμπελώνες επέζησαν από τη φυλλοξήρα χάρη σε ένα κυρίως αμμώδες έδαφος - ένα φυσικό εμπόδιο στο παράσιτο. «Θεωρούμε ότι τα κρασιά που παράγονται με σταφύλια από τέτοια αμπέλια προφυλλοξήρας ως καλύτερη έκφραση του πραγματικού χαρακτήρα της ποικιλίας», λέει ο Rafael Alonso της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η Pintia είναι ρουστίκ αλλά κομψή με ασυνήθιστα έντονο χρώμα.
Σχεδόν 150 χρόνια από τότε που η αφίδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η επιστήμη έχει βρει λίγους τρόπους για την καταπολέμηση της φυλλοξέρας και η μόσχευμα παραμένει η μόνη γνωστή προστασία. Ωστόσο, ακόμη και ο εμβολιασμός δεν είναι πάντα αποτελεσματικός. Όπως επισημαίνει ο Christy Campbell στο βιβλίο του, Phylloxera: Πώς σώθηκε το κρασί για τον κόσμο, η Καλιφόρνια, η οποία επιτέθηκε για πρώτη φορά περίπου την ίδια στιγμή με την Ευρώπη, υποφέρει από τη δεύτερη εισβολή της. Ευρωπαϊκές ποικιλίες εμβολιασμένες σε ορισμένα είδη ρίζας που πιστεύεται ότι είναι ανθεκτικές από τότε έχουν αποδειχθεί ευπαθή. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 χιλιάδες εκτάρια έχουν καταστραφεί και μεταφυτεύονται με πιο ανθεκτικό ρίζα. Τμήματα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας - όπου εδώ και χρόνια οι παραγωγοί φύτεψαν αμπέλια χωρίς μοσχεύματα - δέχθηκαν επίθεση.
https://www.decanter.com/wine-travel/australia/
Το ένα ασφαλές καταφύγιο για ανεμπόδιστα ευρωπαϊκά αμπέλια; Η Χιλή, προστατευμένη από όλες τις πλευρές από φυσικά εμπόδια που παρέχονται από τα Όρη των Άνδεων, τον Ειρηνικό Ωκεανό και την έρημο Ατακάμα, δεν έχει δει ποτέ ίχνος από το φοβερό παράσιτο.
