Τοπίο Bergerac
Η περιοχή είναι γνωστή σε πολλούς παραθεριστές, αλλά τα κρασιά της είναι συχνά ξεχασμένα, χάρη σε μια σειρά από μπερδεμένα ονόματα και υποζώνες, για να μην αναφέρουμε την εγγύτητά της στο Μπορντό. Αλλά επιμείνετε, λέει ο Stephen Brook, και θα βρείτε μερικά από τα καλύτερα κρασιά στη Γαλλία.
σεζόν 10 επεισόδιο 2 κόκαλα
Ο Μπερζεράκ με μια ματιά:
Bergerac AC: Έκταση κάτω από αμπέλι: 12.800 εκτάρια, εκ των οποίων το 59% είναι κόκκινο
Σταφύλια : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Μέγιστη απόδοση 55hl / ha (50hl / ha για Côtes de Bergerac)
Καλλιεργητές: 1.150
Εδάφη πηλός-ασβεστόλιθος
Montravel AC (από το 2001) Έκταση κάτω από αμπέλι: 1.747 εκτάρια
Μέγιστη απόδοση : 50hl / εκτάριο
Pécharmant AC Έκταση κάτω από αμπέλι: 460ha Μέγιστη απόδοση: 45hl / ha
Ο Laurent de Bosredon, ιδιοκτήτης του Château Bélingard στο Bergerac, αφηγείται την ιστορία, πιθανότατα αποκρυφικής αλλά αρκετά εύλογης, του αμερικανικού τουρίστα στο Μπορντό που ζήτησε από τα γραφεία τουρισμού του κρασιού του Μπορντό αν μπορούσαν να συστήσουν οποιαδήποτε περιουσία που θα μπορούσε να επισκεφτεί στο Ντορντόν. «Monsieur», ήρθε η απάντηση, «δεν υπάρχουν αμπελώνες στο Dordogne.
«Οι Βρετανοί γνωρίζουν καλύτερα, καθώς έχουν γίνει δύναμη κατοχής στο Μπερζεράκ, και γνωρίζουν λεπτομερώς την περιοχή, τα εστιατόρια και τα κρασιά της. Αλλά σε πολλούς λάτρεις του κρασιού, ο Μπερζεράκ χτυπάει το λιγότερο ηχηρό κουδούνι. Ναι, παράγει κρασιά πολλών τύπων, αλλά είναι δύσκολο να αναφέρουμε περισσότερα από μερικά από αυτά. Η ονοματολογία μπορεί να προκαλεί σύγχυση. Οι περιοχές είναι γνωστές ως Périgord, αλλά συχνά αναφέρονται ως Dordogne μετά τον κύριο ποταμό της. Το Bergerac και οι αμπελώνες του καταλαμβάνουν τη νοτιοδυτική γωνία του Périgord. Ως ονομασία κρασιού, το Bergerac είναι ένα όνομα ομπρέλας για μια σειρά κρασιών, συχνά μάλλον βασικών, που μπορεί να είναι λευκό, κόκκινο, ξηρό ή γλυκό. Εντός της ζώνης Bergerac υπάρχουν πιο συγκεκριμένες υποζώνες, όπως το Montravel (ερυθρό, ξηρό και γλυκό), Monbazillac (γλυκά κρασιά από αμπελώνες που παράγουν επίσης Bergerac), Pécharmant (μόνο ερυθρό), Saussignac (γλυκό) και άλλα.
Είναι όλα πολύ συγκεχυμένο και οι 13 διαφορετικές ονομασίες αναμφίβολα ευθύνονται για την αστοχία με την οποία πολλοί λάτρεις του κρασιού θεωρούν την περιοχή. Αλλά υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος για την παραμέληση των κρασιών του Bergerac. Συνορεύει με το Μπορντό - κυριολεκτικά, στην περίπτωση του Montravel - και οι ποικιλίες σταφυλιών του είναι ουσιαστικά οι ίδιες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποφύγει να επισκιάζεται από τον μεγαλύτερο και πιο επιφανή γείτονά του στα δυτικά. «Το Μπορντό και η Ντορντόν ήταν πάντα σε πόλεμο», λέει ο Luc deConti, ένας από τους πιο διάσημους παραγωγούς της Bergerac. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική κίνηση για τον Bergerac να συμμαχήσει με αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως νοτιοδυτικά, μια επέκταση περιοχών με λίγα κοινές όπως οι Μπουζέτ, Μαντιράν και Ιρουλέγκυ στη χώρα των Βάσκων. Δεν είμαι έμπορος, αλλά για μένα αυτό έχει επτά λιγότερη λογική, αν και η Conti, μεταξύ άλλων, θεωρεί χρήσιμο να συνεργαστεί με επιλεγμένους νοτιοδυτικούς παραγωγούς για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Σκληρές προκλήσεις
Η θολερότητα αυτών των ζητημάτων - και ούτε καν ρωτάτε για τη διαφορά μεταξύ του Bergerac AC και του Côtes de Bergerac AC - είναι λυπηρό, καθώς τα κρασιά μπορεί να είναι πολύ καλά και οι τιμές τείνουν να είναι περισσότερο από λογικές. Είναι η ανθεκτικότητα που μπορεί να βλάψει τη φήμη του κόκκινου Bergerac. Βρίσκεται στην ενδοχώρα από το Μπορντό, τα κόκκινα σταφύλια τείνουν να ωριμάσουν περίπου 10 ημέρες αργότερα. Τόσο συχνά τα σταφύλια μαζεύονται σε λιγότερο από τη βέλτιστη ωριμότητα και τα κρασιά μπορεί να είναι στυπτικά. Η διαχείριση των τανινών είναι το κλειδί εδώ, και αυτό εξηγεί επίσης γιατί το παλαιότερο ωριμάζον Merlot φυτεύεται ευρύτερα από τα σταφύλια Cabernet
Άλλοι παράγοντες συνωμοτούν ενάντια σε σταθερά υψηλή ποιότητα. Τα μισά σταφύλια πωλούνται σε συνεταιρισμούς, οι οποίοι δεν επικεντρώνονται πάντα στην ποιότητα. Η πυκνότητα φύτευσης παραμένει αρκετά χαμηλή, αν και καταβάλλονται προσπάθειες για την επιβολή υψηλότερης πυκνότητας που θα οδηγούσε σε πιο συμπυκνωμένα κρασιά. Και ενώ ο αυξανόμενος αριθμός κύρους cuvées αποδεικνύει ότι η Bergerac είναι ικανή να παράγει κόκκινα κρασιά πλούτου, ισχύος και πολυπλοκότητας, οι περισσότερες αγορές εξακολουθούν να βλέπουν την περιοχή ως πηγή φτηνών και χαρούμενων κρασιών. Ο François-Xavier de St-Exupéry, συνιδιοκτήτης του Château Tiregand, επισημαίνει ότι ενώ υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που εξακολουθούν να παράγουν ρουστίκ κρασιά, υπάρχει μια ισχυρή εγχώρια αγορά για αυτό το στιλ και ως εκ τούτου λίγα κίνητρα για την παραγωγή κρασιών μεγαλύτερης κομψότητας.
Ο David Fourtout του Clos des Verdots είναι ένας παραγωγός που δεν φοβάται να είναι φιλόδοξος. Εκτός από τις όμορφες βασικές του σειρές, κυκλοφορεί το μάλλον επιβλητικό όνομα Le Vin Selon David Fourtout (το κρασί σύμφωνα με…). Βρίσκω αυτά τα κορυφαία cuvées κάπως garagiste που είναι, υπερβολικά πλούσια, εκχυλισμένα και αλκοολούχα. Προσπαθούν να εντυπωσιάσουν και υποπτεύομαι ότι ο Μπερζεράκ πετυχαίνει καλύτερα μέσα σε ένα πιο μέτριο πλαίσιο. Ο Franck Pascal του Château Jonc-Blanc απολαμβάνει επίσης ιδιαίτερες γεύσεις, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργούν όλα καλά, αν και το καλύτερο κόκκινο κρασί του, το Sens de Fruit, είναι ισορροπημένο και μακρύ.
Ακολουθώντας ένα μεσαίο μονοπάτι, ο Yann Vergniaud στο Le Clos du Breil φτιάχνει ένα κόκκινο κρασί που ονομάζεται Expression που είναι βεβαίως δρυς, αλλά έχει επίσης ανύψωση και κομψότητα. Κρασιά όπως το Mirabelle του Hugh Ryman από το Château de la Jaubertie είναι σε παρόμοιο στιλ. Αντίθετα, το περίεργο όνομα του Château Le Tap, Cuvée Julie Jolie, αποδίδει τη φινέτσα υπέρ του να δώσει στον Merlot δραματική υφή και δύναμη.
Survivor σεζόν 33 επεισόδιο 14
Κάνοντας πρόοδο
Εάν πολλοί παραγωγοί βασίζονται σε νέα βελανιδιά για να δώσουν στα κρασιά τους πλούσια, μπαχαρικά και πολυπλοκότητα, ο Luc de Conti του Château Tour des Gendres κάνει διαφορετική στάση, αντικαθιστώντας τα βαρέλια του με μεγάλα βαρέλια από την Αυστρία, μια κίνηση που ακολουθείται από μια άλλη εξαιρετική ιδιοκτησία, L ' Θεραπεία Ancienne. Ο Conti δεν ήταν ποτέ οπαδός της εξαγωγής τανινών και αναφέρει τον Jean-Claude Berrouet του συγκροτήματος Moueix του Μπορντό ως μέντορά του.
Ο Yann Jestin, μεσίτης από το Μπορντό, έχει αποκαταστήσει την ιδιοκτησία Château Vari που απέκτησε πριν από 20 χρόνια και μετατράπηκε σε βιολογική γεωργία. Ο στόχος του είναι να κάνει απλό αλλά ισορροπημένο κρασί σε μια μικρή τιμή. Το κόκκινο που κυριαρχούσε στο Merlot, ηλικιωμένο τόσο σε barriques όσο και με σκαλοπάτια, παραδίδει υπερβολικά όρια αξίας. Είναι μια απόλυτα πειστική έκφραση του Bergerac, που επιτυγχάνει παράλληλα με τα πιο δομημένα cuvées των πιο φιλόδοξων καλλιεργητών του.
Η Montravel, η οποία εφάπτεται του Castillon στο Μπορντό, κέρδισε μόνο το AC για τα κόκκινα κρασιά του το 2001, και αρκετά αυστηροί κανόνες σχετικά με την πυκνότητα των αμπέλων έχουν οδηγήσει σε εκπληκτικά υψηλά πρότυπα παραγωγής. Υπάρχουν καλά παραδείγματα από το Châteaux Masbureland Le Raz, με τη μορφή γενναιόδωρων, ζωντανών κόκκινων έντονης έντασης. Μέσα στο Saussignac AC, που εξακολουθεί να αποτελεί πηγή πρώτης τάξεως, φθηνών γλυκών κρασιών, ορισμένοι καλλιεργητές απελευθερώνουν επίσης εκλεκτά κόκκινα κρασιά: τα châteaux Les Miaudoux και Le Payral αξίζει να προσέξετε.
Αλλά αν υπάρχει μια πρώτη ονομασία μεταξύ ίσων, είναι σίγουρα Pécharmant, ακριβώς ανατολικά της πόλης Bergerac. Εδώ τα εδάφη είναι ερυθρός πηλός, πυρόλιθος και χαλίκι, παρά ο πηλός-ασβεστόλιθος του ίδιου του Bergerac, και τα κρασιά τείνουν να είναι αρκετά δομημένα. Το Domaine Haut-Pécharmant και το Château Tiregand είναι τα πιο γνωστά, αλλά υπάρχουν και άλλα εξαιρετικά κρασιά από το Domaine des Costes, το Château Les Marnières και το Les Chemins d'Orient. Το τελευταίο ειδικεύεται σε μια σειρά μικροκυψελίδων έντασης και πλούτου, αν και μπορεί να λερωθεί από το υψηλό αλκοόλ.
Ποιότητα εν μέσω της σύγχυσης
Το Bergerac στο σύνολό του σίγουρα έχει τα προβλήματά του: χωρίς σαφή ταυτότητα, που γίνεται αντιληπτό (εάν υπάρχει στο ραντάρ) ως άλλο wannabe Bordeaux ή ως ένα από τα καταφύγια των νοτιοδυτικών ονομασιών πάρα πολλά κρασιά τυποποιημένων τυρφώνων για να καθησυχάσουν τους καταναλωτές που αναζητούν το φθηνό και απλό , ενώ οι καλύτεροι οινοπαραγωγοί γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερα την έλλειψη μηχανών ατμομηχανής που μπορούν να σταθούν ως περιφερειακές ναυαρχίδες και αστυλιστική ευελιξία που συμβάλλει στην έλλειψη ταυτότητας. Μια τεράστια τουριστική βιομηχανία σφουγγαράζει αρκετό κρασί, μεγάλο μέρος της οποίας είναι αρκετά γλυκό, για να διατηρήσει τα κτήματα να επιβιώσουν και αυτό με τη σειρά του μπορεί να συγκαλύψει την πραγματική ποιότητα των κορυφαίων κρασιών της περιοχής. Αυτά, πρέπει να δηλωθούν, προσφέρουν μερικές από τις καλύτερες τιμές στη Γαλλία.
Γράφτηκε από τον Stephen Brook
Επόμενη σελίδα
