Όλο και περισσότεροι παραγωγοί με υψηλή πτήση εντάσσονται στην κατηγορία Vin de France καθώς επαναστατούν εναντίον αυστηρών κανόνων ονομασίας. Ο Benjamin Lewin MW αναφέρει ...
Κρατώντας ένα θολό ποτήρι ροζέ, ο Henri Milan λέει, «Δεν θα μου επέτρεπαν να το παραγάγω στο AoP». Οι επαχθείς κανονισμοί για την ονομασία ήταν το τελευταίο άχυρο για το Μιλάνο, που τώρα ονομάζει όλα τα κρασιά από το Domaine Milan ως Vin de France, την κατηγορία που έχει αντικαταστήσει το Vin de Table. «Δεν θα μου επέτρεπαν…» είναι μια αυξανόμενη απροθυμία για παραγωγούς που πιστεύουν ότι το σύστημα ονομασίας τους εμποδίζει να κάνουν διακριτικά κρασιά.
Τα κρασιά στη Γαλλία ταξινομούνται σε μία από τις τρεις κατηγορίες: AOP (Appellation d’Origine Protegée, πρώην AC), IGP (πρώην Vin de Pays) και Vin de France. Τα κρασιά AoP αναγνωρίζονται μόνο από τα ονόματα των ονομασιών τους, συνήθως χωρίς περιγραφές ποικιλιών, το επόμενο επίπεδο, IGP, προέρχεται από ευρύτερες περιοχές και μπορεί να αναγνωριστεί από ονόματα ποικιλιών και το χαμηλότερο επίπεδο δεν έχει καμία ένδειξη προέλευσης.
Το Vin de France είναι ένα παντού. Παράγονται με υψηλές αποδόσεις, τα περισσότερα Vins de France είναι χαμηλής τιμής, αλλά κρυμμένα μέσα τους είναι κορυφαία κρασιά, που απομακρύνονται από το σύστημα ονομασίας, που μπορεί να είναι εξίσου καλά με τα καλύτερα του AOP. Μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν, επειδή η προέλευση δεν είναι προφανής - πολλοί υποδηλώνουν μόνο τα ονόματα του παραγωγού και του cuvée - και ενώ μπορεί να φαίνονται ακριβά για αυτήν την χαμηλή κατηγορία, μπορούν να προσφέρουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Με λίγα μόνο αεροσκάφη Vins de France, αυτή είναι μια μικρή τάξη, αλλά αξίζει να διερευνηθεί.
Τα πιο ακριβά Vins de France προέρχονται από μια προσπάθεια να μιμηθούν δόλιες πρακτικές του 19ου αιώνα, όταν το Μπορντό συχνά «βελτιώθηκε» με ισχυρότερο κρασί από τη Ροδα. «Προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε εάν ένα Pal69 το 1869 είχε υποβληθεί σε θεραπεία και αποφασίσαμε να δούμε το αποτέλεσμα να κάνουμε αυτό το μείγμα σήμερα», εξηγεί ο Bernard de Laage, ο οποίος αποσύρθηκε πρόσφατα από το Château Palmer. Το Château Palmer Historical XIXth Century Blend έχει 12% έως 15% Syrah (από μια μυστική πηγή «κάπου μεταξύ της Cornas και της Côte-Rôtie») που προστέθηκε σε δύο παρτίδες Cabernet Sauvignon και Merlot. Το πικάντικο από το Syrah είναι πιο εμφανές αυτή τη στιγμή από τον παραδοσιακό χαρακτήρα του Margaux.
Εγκαταστάσεις εγκατάστασης
Οι συγκρούσεις με τους κανονισμούς μπορούν να προκαλέσουν την έξοδο των οίνων από το σύστημα ονομασίας. Στο Μπορντό, ο Jean-Luc Thunevin στο Château Valandraud και ο Michel Rolland στο Château Fontenil προστάτευαν τμήματα των αμπελώνων τους από τη βροχή χρησιμοποιώντας πλαστικά φύλλα μεταξύ των σειρών. Οι αρχές ζήτησαν να υποβιβαστούν όλα τα σταφύλια από τα προστατευμένα αμπέλια στο Vin de Table. Αυτό προκάλεσε τις ειδικές εμφιάλωση των Interdit de Valandraud και Defi de Fontenil το 2000. Στο Château Fontenil, όπου η Rolland είχε προστατεύσει τα καλύτερα οικόπεδα στον αμπελώνα, πίστευε ότι ήταν τόσο αποτελεσματικό - «τα σταφύλια ήταν πολύ πιο γλυκά με πιο προχωρημένη ωριμότητα «- το επανέλαβε το 2001 και το 2004. Προερχόμενο από τα ίδια οικόπεδα, και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως Vin de France, ο Defi de Fontenil έχει γίνει η ναυαρχίδα του κυρίαρχη θέση, ο Château Fontenil εξακολουθεί να βρίσκεται στο Fronsac AOP.
είναι η katie αφήνοντας το έντονο και το όμορφο
Ο πιο συνηθισμένος λόγος για την έξοδο από το σύστημα ονομασίας είναι η χρήση ποικιλιών που δεν επιτρέπονται. Ανησυχημένος από την υπερθέρμανση του πλανήτη τη δεκαετία του 1980, ο Olivier Humbrecht φύτεψε τον Chardonnay στον αμπελώνα του Windsbuhl για να ενισχύσει το AC Alsace Pinot Blanc. Οι αρχές απαγόρευαν το κρασί. «Έτσι το 2001 ονομάστηκε απλά Zind (Vin de Table)», λέει ο Olivier. «Από το 2004 έχουμε δημιουργήσει ξανά το κλασικό Pinot Blanc και το Zind είναι φτιαγμένο μόνο από το Windsbuhl.» Ένα μείγμα Chardonnay και Auxerrois, είναι αναγνωρίσιμο με ένα άρωμα ως κρασί της Αλσατίας. «Ο χαρακτήρας του Windsbuhl ξεπερνά το σταφύλι», λέει.
Το Vin de France έχει γίνει ένα μέσο προστασίας εξαφανισμένων γηγενών ποικιλιών που δεν επιτρέπονται στον AOP. Ο Jean-François Ganevat στην Jura και ο Comte Abbatucci στην Κορσική συλλέγουν παλιές ποικιλίες για ενδιαφέροντα μείγματα. Τα καλύτερα κρασιά στην Κορσική είναι το Vins de France στη συλλογή Cuvée της Abbatucci, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα κρασιά που αναμιγνύονται από περίπου 15 γηγενείς ποικιλίες που σώζονται από εγκαταλελειμμένους αμπελώνες. Η συνολική επιρροή είναι αρκετά ιταλική, καθώς πολλές από τις ποικιλίες προέρχονται από την Τοσκάνη.
Πολλοί παραγωγοί στο Languedoc πιστεύουν ότι η δόξα του έγκειται στα παλιά αμπέλια του Carignan, που χρονολογούνται συχνά περισσότερο από έναν αιώνα. Αλλά δεν θα βρείτε κυψέλες του Vieilles Vignes Carignan σε κανένα από τα AOP του Languedoc. Η εχθρότητα των αρχών στην περιγραφή της ποικιλίας επεκτείνεται στους κανόνες ονομασίας ότι τα κρασιά πρέπει να αναμειγνύονται, συνήθως από τρεις ή περισσότερες ποικιλίες. Έτσι, μερικά από τα καλύτερα cuvées του Languedoc είναι μονοποικιλιακά, επισημασμένα ως IGP ή Vin de France, όπως το La Mariole του Xavier Ledogar, από 100χρονα αμπέλια Carignan.
Αναζητά την έγκριση
Για να επισημάνετε ένα κρασί με AOP, ένας παραγωγός πρέπει να λάβει μια συμφωνία. Οι λόγοι άρνησης έγκρισης επεκτείνονται από νότες οξείδωσης, έως χρώμα, έως τη χρήση νέου ξύλου ή υπερβολική συγκέντρωση φρούτων. Ο Marc Angeli είχε προβλήματα με την επίθεση όταν έφτασε στο Anjou. «Με το ροζέ ήταν οδυνηρό γιατί είπαν ότι δεν ήταν το σωστό χρώμα - ήταν είτε πολύ σκοτεινό ή πολύ χλωμό. Και είπαν ότι τα ξηρά λευκά κρασιά δεν πρέπει να φτιάχνονται με αυτό το στυλ, ήταν πολύ δυνατά. »Εγκαταλείποντας το σύστημα, όλα τα κρασιά της Angeli, με την ετικέτα του Domaine de la Sansonnière, είναι Vin de France από το 2007.
Η επιθετικότητα αποτελούσε πρόβλημα μόνο για τα κρασιά ονομασίας, όπου η «τυπικότητα» ήταν πάντοτε σημαντικό ζήτημα. Το σημείο του Vin de Pays (τώρα IGP) ήταν να επιτρέψουμε περισσότερη ελευθερία με ποικιλίες και στυλ. Τώρα, όμως, οι παραγωγοί στερούνται τη συμφωνία για IGP. «Δεν έχω ιδέα ποια είναι η τυπικότητα του IGP Méditerranée», λέει ο Sylvain Hoesch στο Domaine Richeaume. «Χρειάζεται μόνο ένα άτομο που δεν μοιράζεται τις ιδέες μας σχετικά με την ωρίμανση των κρασιών σε βαρίδια για να απορριφθεί το κρασί».
Η πορεία προς τα φυσικά κρασιά, ειδικά η χρήση πολύ χαμηλού ή καθόλου θείου, είναι μια άλλη δύναμη που οδηγεί τους παραγωγούς μακριά από τις ονομασίες. Όταν οι αρχές επέκριναν τον Patrice Lescarret για κάποιες «οξειδωτικές νότες» στα κρασιά του Gaillac, απάντησε: «Ποιος θα υποθέσετε ότι κρατάτε το κλειδί για την ιερή τυπικότητα; Ποιος σας εξουσιοδότησε να εμποδίσετε τον καταναλωτή να βιώσει την πραγματική γεύση του κρασιού; Ποιος σας έμαθε να δοκιμάζετε; Μην συγχέετε την «οξείδωση» με το «πολύ χαμηλό θείο». »
Ο Jean-Pierre Robinot θεωρείται κάπως άγριος άνθρωπος στο Λίγηρα για την έμφαση του στη φυσική οινοποίηση. Τα κρασιά έχουν εκτεταμένη γήρανση πριν από την απελευθέρωση - έως και τέσσερα χρόνια σε δρυς για τους λευκούς. Μερικά από τα κρασιά φέρουν την ονομασία Jasnières AOP, αλλά το Vins de France μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον, φτιαγμένο σε στιλ που προηγείται του εκσπλαχνισμού της γεύσης στη σύγχρονη εποχή.
Τα γαλλικά κρασιά δέχονται συχνά κριτική για την αποτυχία καινοτομίας για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από τον Νέο Κόσμο. Όμως, ενώ το σύστημα ονομασίας μπορεί να καταπνίξει τη δημιουργικότητα, υπάρχουν Vins de France από απροσδόκητες ποικιλίες ή σε διακριτικά στυλ που αντιπροσωπεύουν την προσωπικότητα του οινοποιού. Η τελευταία λέξη πρέπει να πάει στον Henri Milan. «Θέλω να είμαι ελεύθερος, θα ήθελα να χαρακτηρίσω τα κρασιά μου ως Vin de France Libre», λέει.
Ο Benjamin Lewin MW γράφει για τις κλασικές περιοχές κρασιού. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι Claret & Cabs: The Story of Cabernet Sauvignon and In Search of Pinot Noir
Γράφτηκε από τον Benjamin Lewin MW
Επόμενη σελίδα
