Το Viognier είναι ένα σταφύλι που ήρθε επικίνδυνα κοντά στην εξαφάνιση. Βρέθηκε μόνο στη βόρεια Ροδα, υπέκυψε στη φυλλοξήρα και στη δυσκολία και το κόστος της καλλιέργειας των πολύ απότομων πλαγιών στις οποίες καλλιεργήθηκε. Οι καλλιεργητές εγκατέλειψαν αργά τους αμπελώνες τους, και στα τέλη της δεκαετίας του 1960 δεν είχαν απομείνει περισσότερα από 12 εκτάρια. Ευτυχώς, μια χούφτα παραγωγών, κυρίως η Georges Vernay, ηγήθηκε της αναβίωσης και της αναφύτευσης. Αλλά αυτό που κάνει το Viognier ασυνήθιστο είναι ότι η επανεμφάνισή του στο Condrieu ενέπνευσε τους καλλιεργητές, πρώτα στη νότια Γαλλία και σταδιακά σε όλο τον κόσμο, να φυτέψουν επίσης την ποικιλία. Η μικροσκοπική ονομασία Château Grillet, με τα σπάνια και δαπανηρά κρασιά της, βοήθησε επίσης στην προώθηση της φήμης του σταφυλιού.
Το Viognier είναι ένα σταφύλι που ήρθε επικίνδυνα κοντά στην εξαφάνιση. Βρέθηκε μόνο στη βόρεια Ροδα, υπέκυψε στη φυλλοξήρα και στη δυσκολία και το κόστος της καλλιέργειας των πολύ απότομων πλαγιών στις οποίες καλλιεργήθηκε. Οι καλλιεργητές εγκατέλειψαν αργά τους αμπελώνες τους, και στα τέλη της δεκαετίας του 1960 δεν είχαν απομείνει περισσότερα από 12 εκτάρια. Ευτυχώς, μια χούφτα παραγωγών, κυρίως η Georges Vernay, ηγήθηκε της αναβίωσης και της αναφύτευσης. Αλλά αυτό που κάνει το Viognier ασυνήθιστο είναι ότι η επανεμφάνισή του στο Condrieu ενέπνευσε τους καλλιεργητές, πρώτα στη νότια Γαλλία και σταδιακά σε όλο τον κόσμο, να φυτέψουν επίσης την ποικιλία. Η μικροσκοπική ονομασία Château Grillet, με τα σπάνια και δαπανηρά κρασιά της, βοήθησε επίσης στην προώθηση της φήμης του σταφυλιού.
htgawm σεζόν 3 επεισόδιο 14
Δεν είναι δύσκολο να δούμε γιατί το Viognier έγινε μοντέρνο. Κάνει ένα από τα πιο σαγηνευτικά από όλα τα λευκά κρασιά: πλούσια αρωματικά, με μυρωδιές και γεύσεις βερίκοκων, ροδάκινων, μελιού, αγιοκλημάτων και τροπικών φρούτων. Είναι εξωτικό και αποπνικτικό, αλλά είναι επίσης δύσκολο να αναπτυχθεί και να οινοποιηθεί. Το σταφύλι ανθίζει συχνά όταν εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος, τουλάχιστον στη βόρεια Ρον, παγετού. Είναι επίσης επιρρεπές σε θραύση (όταν τα σταφύλια αποτυγχάνουν να αναπτυχθούν μετά την ανθοφορία), τα μούρα είναι μικρά και, κατά συνέπεια, οι αποδόσεις είναι χαμηλές. Πριν από είκοσι χρόνια οι αποδόσεις σπάνια ξεπερνούσαν τα 15hl / ha (εκατόλιτρα ανά εκτάριο) - θα μπορούσατε να περιμένετε τρεις φορές περισσότερο από το Chardonnay - αν και οι καλύτερες επιλογές φυτών που είναι τώρα διαθέσιμες στους καλλιεργητές έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα, όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, σε περίπου 35hl / ha.
Η αναβίωση της ποικιλίας στον παραδοσιακό βιότοπό της δεν ήταν εύκολη. Το Condrieu βρίσκεται ακριβώς νότια των φημισμένων αμπελώνων Côte-Rôtie (εντός του οποίου φυτεύεται τυχαία το Viognier, δημιουργώντας μια αμφίβολη τάση - ιδιαίτερα στην Αυστραλία - για τη ζύμωση Syrah-Viognier), αλλά η ονομασία εκτείνεται πολλά μίλια προς τα νότια, όπου είναι ενσωματωμένο στην πολύ μεγαλύτερη ονομασία St-Joseph. Στο St-Joseph, είναι οι καλύτεροι εκτεθειμένοι ιστότοποι σε γρανιτικά εδάφη που συνήθως ταξινομούνται ως Condrieu.
Γλυκό σπίτι της Ρον
Είναι αυτό το γρανιτικό έδαφος που δίνει στο Condrieu την τυπικότητά του και τα καλύτερα παραδείγματα δείχνουν συνήθως κάποια ορυκτότητα σε διάφορους βαθμούς. Οι αμπελώνες βλέπουν νότια προς νοτιοανατολικά και φυτεύονται σε συχνά απότομες πλαγιές. Η γεωργία δεν είναι καθόλου εύκολη. Επιπλέον, το έδαφος είναι λεπτό και ξεπλένεται εύκολα. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη φύτευση καλλιεργειών πράσινης κάλυψης, αλλά μπορεί να είναι υπερβολικός ανταγωνισμός για μια ποικιλία που δίνει χαμηλές αποδόσεις στις καλύτερες στιγμές. Η ταράτσα, συνήθως με πέτρινους τοίχους, είναι η καλύτερη μέθοδος καταπολέμησης της διάβρωσης, αλλά αυτοί οι τοίχοι είναι πολύ δαπανηροί για κατασκευή και συντήρηση. Ο συνδυασμός της έλλειψης - υπάρχουν περίπου 140 εκτάρια κάτω από αμπέλι - χαμηλές αποδόσεις, και το υψηλό κόστος εκτροφής σημαίνει, αναπόφευκτα, ότι το Condrieu είναι ένα κρασί με υψηλές τιμές.
Πριν από σαράντα χρόνια, η μικρή ποσότητα που φτιάχτηκε ήταν γλυκιά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μικροσκοπική καλλιέργεια συμπύκνωσε επίσης τα σάκχαρα στα μούρα και ήταν συνηθισμένο να έχουν κολλήσει οι ζυμώσεις που έδωσαν κρασιά με διακριτή γλυκύτητα. Αν και τέτοια κρασιά μπορεί να είναι νόστιμα - και οι παραγωγοί όπως οι Cuilleron, Vaillard, Gangloff και Gaillard εξακολουθούν να τα κάνουν σε συγκεκριμένους αμπελώνες - δεν είναι ο κανόνας. Πράγματι, για τον Philippe Guigal, έναν σημαντικό παραγωγό του Condrieu, είναι μια παρέκκλιση.
Τα περισσότερα κρασιά από το Condrieu είναι τώρα πλήρως στεγνά, αλλά λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φυσική ζάχαρη κατά τη συγκομιδή, μπορούν επίσης να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για να αποφευχθεί η αλλοίωση του αλκοόλ στον ουρανίσκο. Πλούσια άνθη με φρούτα που ακολουθούνται από ένα αλκοολικό έγκαυμα δεν είναι ωραία εμπειρία. Αλλά είναι σημαντικό να επιλέξετε τον Viognier σε πλήρη ωριμότητα, παρά τους κινδύνους. «Είναι δελεαστικό να επιλέξουμε νωρίς για να διατηρήσουμε την οξύτητα», λέει ο Guigal, «αλλά αυτό μπορεί να είναι λάθος. Εάν δεν είναι πλήρως ώριμο, μπορείτε να καταλήξετε με δυσάρεστα φυτικά αρώματα στο κρασί. '
Το Viognier έχει επίσης πολύ χαμηλή οξύτητα. Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι πολυτελές και αισθησιακό, αλλά μπορεί επίσης να είναι φουσκωμένο και βαρύ, εάν δεν οινοποιείται με μεγάλη προσοχή. «Ο Viognier χρειάζεται οξείδωση για να αναδείξει την ολότητά του», λέει ο Pierre Gaillard. «Βρίσκω ότι εάν γερνάτε το κρασί σε δεξαμενές, τότε μειώνεται και πρέπει να το βάλετε, το οποίο με τη σειρά του εκθέτει σε πολύ οξυγόνο, έτσι ώστε το κρασί να καταλήξει να είναι βαρύ.» Έτσι, όπως πολλοί άλλοι καλλιεργητές, Ο Gaillard προτιμά να ζυμώνει τα κρασιά του σε βαρέλι για να αναδείξει το ορυκτό που κάνει το Condrieu αρκετά διαφορετικό από τις περισσότερες άλλες εκφράσεις του Viognier. Η Christine Vernay, αντιθέτως, η οποία ανέλαβε τον πατέρα της Georges, επιλέγει να ζυμώσει σε κωνικούς ξύλινους κάδους και στη συνέχεια γερνά τα κρασιά σε διάφορες αναλογίες νέων barriques.
Λίγοι παραγωγοί γερνούν το Condrieu σε 100% νέα βελανιδιά. Η αναλογία κυμαίνεται από μηδέν για κανονικές εμφιάλωση έως 25% για κορυφαία cuvées. Η μεγάλη εξαίρεση είναι ο Guigal, του οποίου το κορυφαίο cuvée, Doriane (βλ. Πλαίσιο, σελ. 60), ζυμώνεται και ωριμάζει εξ ολοκλήρου σε νέα βελανιδιά. Το Guigal οινοποιεί το ένα τρίτο όλων των φρούτων Condrieu, οπότε επιλέγει τα καλύτερα, πιο δομημένα κρασιά για το Doriane, το οποίο απορροφά νέα δρυς με εκπληκτική ευκολία. Η Doriane επίσης γερνάει καλά, κάτι που είναι άτυπο του Condrieu. Οι περισσότεροι καλλιεργητές υποστηρίζουν ότι το κρασί είναι στην καλύτερη του ηλικία έως τεσσάρων ετών. Η Julien Barge της Gilles Barge πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει τα 10 χρόνια και το 2001 που δοκίμασα ήταν ακόμα πολύ φρέσκο. Η Vernay βρίσκει επίσης τον κορυφαίο αμπελώνα της Coteau de Vernon (βλ. Πλαίσιο, αριστερά) διατηρεί εκπληκτικά καλά, αναπτύσσοντας μέλι και μελόψωμο γεύσεις καθώς μεγαλώνει. Αλλά αυτά τα αξιόλογα Condrieus είναι η εξαίρεση, συνήθως προέρχονται από τις καλύτερες τοποθεσίες που φυτεύτηκαν με τα παλαιότερα αμπέλια.
Οι καλλιεργητές Condrieu, οι οποίοι υπερηφανεύονται για τους αμπελώνες τους, δεν στηρίζονται στις δάφνες τους, αλλά συνεχίζουν να αναφυτεύουν τους ιστορικούς χώρους. Ο Vernay το κάνει, και ο Guigal, όταν μου έδειξε τους τέσσερις ιστότοπους από τους οποίους αποτελείται η Doriane, με πήρε σε έναν αμπελώνα κάτω από το Château de Volan μέσα στο St-Joseph. «Τον 19ο αιώνα», λέει ο Guigal, «αυτός ήταν ο πιο διάσημος αμπελώνας στο Condrieu, αλλά όπως και πολλοί άλλοι εγκαταλείφθηκε μετά τη φυλλοξήρα. Ο Alain Paret και εγώ συνεργαζόμαστε για την αναφύτευση και την εκ νέου αναβάθμιση του ιστότοπου. »
μέρες της ζωής μας abby
Κανένας παραγωγός δεν κάνει μόνο το Condrieu. Ακόμη και ο Vernay κάνει Côte-Rôtie και St Joseph. Οι περισσότεροι καλλιεργητές Côte-Rôtie κάνουν λίγο Condrieu, ενώ άλλοι παραγωγοί είναι διάστικτοι σε όλη την ονομασία St-Joseph. Αυτό ισχύει για τρία από τα καλύτερα, Yves Cuilleron, François Villard και André Perret. Παρόλο που οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές - από 1 έως 4 εκτάρια το πολύ - αυτοί οι παραγωγοί κάνουν συχνά έως και τρεις κυψέλες, ανάλογα με την ηλικία της αμπέλου, την έκθεση των αμπελώνων και τις μεθόδους γήρανσης. Έτσι, το La Petite Côte του Cuilleron προορίζεται να είναι μεθυσμένος νέος, το πιο ακριβό Vertige είναι ικανό να γερνάει και να αναπτύσσεται για μια δεκαετία περίπου. Τα μεγάλα συνεργατικά σπίτια παράγουν επίσης Condrieu. Τα κρασιά της Guigal είναι υψηλής ποιότητας, αλλά το Jaboulet, το Vidal-Fleury, το Chapoutier και το Delas είναι επίσης εξαιρετικές πηγές.
Το σταφύλι νοσταλγίας
Δεδομένου ότι ο Viognier είναι τόσο ευμετάβλητος στη γαλλική πατρίδα του, μπορείτε να φανταστείτε πόσο άρρωστος γίνεται εύκολα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως το Stellenbosch, η Eden Valley ή η Καζαμπλάνκα. Οι οινοποιοί σε όλο τον κόσμο αποπλανήθηκαν από τον εξωτισμό του - σε τόσο έντονη αντίθεση με την χαλαρή προσαρμοστικότητα του Chardonnay ή την αυστηρότητα του Sauvignon Blanc. Λίγοι ήξεραν πώς να προφέρουν Viognier (Το Wine Spectator παρείχε έναν οδηγό προφοράς κάθε φορά που αναφέρθηκε το σταφύλι), αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με τη δυσκολία του να το κάνει. Ακόμα και στο Condrieu εκφορτώνεται, ανάλογα με τον καλλιεργητή, τον αμπελώνα και τον τρύγο, από το υψηλό στον πεζό. Στη Νάπα ή στη Μεντόζα, κανείς δεν είχε ιδέα. Πριν από δέκα χρόνια, δοκίμασα τους Viogniers από τον Mendocino. Ο παραγωγός ήταν γνωστός, ο οινοποιός εξαιρετικά ικανός και το κρασί ήταν μια καταστροφή: περισσότερο από 16% αλκοόλ ακόμη και μετά την οινολογική λιποαναρρόφηση.
Υπήρχαν, και είναι, καλοί Viogniers σε όλο τον κόσμο, αλλά οι περισσότεροι χάνουν το σημάδι. Μπορούν είτε να μην έχουν ποικιλία χαρακτήρων ή να έχουν πάρα πολύ. Μπορούν να είναι frumpish στο ένα άκρο ή τσίμπημα στο άλλο. Εάν πολλοί λάτρεις του κρασιού των ΗΠΑ έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο Viognier, καταλαβαίνω γιατί.
Και όμως όταν είναι καλό, το Viognier είναι ακαταμάχητο. Έχοντας δοκιμάσει εκδόσεις από όλο τον κόσμο, θεωρώ αδύνατο να πω ποιες είναι οι καλύτερες περιοχές για την ανάπτυξή της. Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές. Είναι ένας θρίαμβος του terroir και της φυσικής επιλογής ποικιλίας του Δαρβίνου που συναντάται παράλληλα με την ιδέα, ότι ο Viognier αποδίδει καλύτερα στο Condrieu σε γρανιτικά εδάφη. Αυτές οι συνθήκες είναι αδύνατο να αναπαραχθούν αλλού, οπότε οι καλλιεργητές πρέπει να φυτέψουν στο ένστικτο, αποφεύγοντας προφανώς ακατάλληλες συνθήκες και ελπίζουμε για το καλύτερο.
Γράφτηκε από τον Stephen Brook
