Οι Αργεντινοί Μποντέγκα έχουν μάθει επιτέλους να εκμεταλλεύονται τα φυσικά τους περιουσιακά στοιχεία. Ο MAGGIE ROSEN ρωτά αν η στιγμή τους στον ήλιο μπορεί να διαρκέσει
Κάποτε, οι οινοποιοί της Αργεντινής το είχαν εύκολο. Κάθε σταγόνα της σημαντικής τους καλλιέργειας καταπιεί από ένα ευγενικό τοπικό κοινό που - μόλις πριν από 30 χρόνια - έπινε έως και 90 λίτρα ανά άτομο, ανά έτος. Τα σταφύλια καλλιεργήθηκαν σε λίγες περιοχές - συχνά μοιράζονταν χώρο με άλλα φρούτα, ξηρούς καρπούς ή λουλούδια - και η έννοια του «vintage» ήταν καθόλου ανύπαρκτη.
Εκείνες τις μέρες, οι οινοποιοί της Αργεντινής δεν είχαν τις ίδιες ανησυχίες με τους ομολόγους τους στο εξωτερικό. Η έννοια του περιορισμού των αποδόσεων (χάθηκε η σκέψη) των αποφάσεων σχετικά με τη βελανιδιά έναντι του ανοξείδωτου χάλυβα (δεν είναι θέμα, χρησιμοποίησαν τσιμέντο) και τις μυριάδες άλλες αγωνιστικές λεπτομέρειες που συντελούν στη σύγχρονη Αργεντινή αμπελουργία και οινοποίηση ήταν τόσο μακριά από το μυαλό τους όσο οι κορυφές των Άνδεων για χορευτή ταγκό στα στιλέτα. Οι Αργεντινοί έκαναν κρασί Αργεντινής για Αργεντινές. Και όλοι ήταν χαρούμενοι.
«Μεγάλο μέρος του κρασιού μας ήταν στην πραγματικότητα αρκετά φρικτό», παραδέχεται η Marina Beltrame, η οποία άνοιξε το πρώτο πρόγραμμα κρασιού της χώρας για επαγγελματίες - το Escuela Argentina de Sommeliers, στο Μπουένος Άιρες. «Κατασκευάζαμε και πίνουμε το ίδιο είδος κρασιού για εκατοντάδες χρόνια».
https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restoran-287359/
Γρήγορα προχωρήστε στο 2003 και πώς άλλαξαν τα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ένας συνδυασμός οικονομικής περιουσίας, περιέργειας και συνειδητοποίησης ότι οι οικιακοί καταναλωτές δεν ήταν πλέον αιχμάλωτο κοινό ενθάρρυναν τους Αργεντινούς οινοπαραγωγούς να αναζητήσουν έμπνευση - και πελάτες - στο εξωτερικό. Άρχισαν να σκέφτονται πιο στρατηγικά για την παγκόσμια αγορά και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα τους επέτρεψε να επενδύσουν φιλόδοξα στο είδος της τεχνολογίας και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητοι για να ανταγωνιστούν τους διπλανούς γείτονές τους στη Χιλή, καθώς και σε άλλες χώρες.
«Αρχίσαμε να ταξιδεύουμε, για να καταλάβουμε τι θέλουν οι καταναλωτές και ακούσαμε τι λένε οι δημοσιογράφοι», λέει ο José Alberto Zuccardi, scion στην επώνυμη εταιρεία που κατασκευάζει κρασιά Santa Julia, FuZion και Q. Ο Ζουκάρντι λέει ότι αυτό ήταν ένα είδος επιφανείας για την Αργεντινή. «Δοκιμάσαμε κρασιά από μέρη όπως η Αυστραλία και η Καλιφόρνια - ζωηρά, ζωηρά, φρουτώδη κρασιά, μερικά με δρυς, μερικά χωρίς. Και αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε γιατί δεν φτιάξαμε και κρασιά έτσι. »Περίπου την ίδια στιγμή, ξένοι επενδυτές και οινοποιοί άρχισαν να ενδιαφέρονται για το κρασί της Αργεντινής, φέρνοντας μαζί τους διεθνή επιχειρηματική πνοή και οινολογικές γνώσεις. Για πολλούς, ήταν αγάπη με την πρώτη ματιά. Ο Αμερικανός οινοποιός Paul Hobbs χτυπήθηκε σχεδόν από τη στιγμή που έφτασε το 1988 για να δει τις επιχειρήσεις του Nicolás Catena. «Οι πρώτες ύλες ήταν καταπληκτικές», λέει. «Και εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο με τον οποίο φυτεύτηκαν οι αμπελώνες της Αργεντινής - το στενό διάκενο, οι κάθετες πέργκολες, στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Ήταν πολύ μπροστά από τη Χιλή όσον αφορά τόσο τις πρακτικές αμπελώνων όσο και το terroir. »
https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/
Ωστόσο, όταν ο Χόμπς μπήκε στο οινοποιείο της Αργεντινής, ήταν μια διαφορετική ιστορία. «Τα κρασιά ήταν ταξινομημένα, οξειδωμένα και υπερ-θειωμένα», θυμάται. «Ωστόσο, οι οινοποιοί ήταν καλά μορφωμένοι. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν προοπτική: δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ κρασιά από τον δικό τους τομέα. '
δεν είναι το φινάλε της σεζόν 9
Προς τιμήν τους, αντί να αντιστέκονται στην παρέμβαση, οι οινοπαραγωγοί που σκέφτονται τις εξαγωγές άκουγαν προσεκτικά και έδρασαν. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες εγχώριες εταιρείες πωλήθηκαν απευθείας σε αλλοδαπούς, ενώ άλλες έχουν συνάψει συνεργασίες. Πολλές εταιρείες διατηρούν την αίσθηση μιας οικογενειακής επιχείρησης σήμερα - αν και μια εκτεταμένη με πολλούς ξένους ξαδέλφους.
«Εάν τα κρασιά μας ήταν παιδιά, θα ήταν δίγλωσσο», λέει ο Luz Soldano Deheza, διευθυντής μάρκετινγκ της Alta Vista στη Μεντόζα, που ανήκει στη γαλλική οικογένεια D’Aulan. «Θα μιλούσαν ισπανικά και γαλλικά. Αυτό είναι καλό, όχι; »Κλείνει το μάτι με τη συνάδελφό της, Benoît Berneron, διευθυντή εξαγωγών της Alta Vista.
Όπως και οι συμπατριώτες τους Arnaud Meillan, ο οινοποιός για το Domaine Vistalba και ο Michel Rolland, ο οποίος συνιδιάζει το San Pedro de Yacochuya και συμβουλεύεται για πολλά άλλα μποντέγκα, ο Berneron τονίζει ότι τέτοιες σχέσεις είναι αμφίδρομες. «Δεν έχουμε μια συνταγή που φέρνουμε από τη Γαλλία», λέει. «Συνεργαζόμαστε με τα τοπικά υλικά και δημιουργούμε ένα νέο πιάτο».
Αυτή η ενοποίηση της πολυεθνικής τεχνικής, εμπορικής και γεωργικής επιρροής - μαζί με την έγκριση ορισμένων από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο του κρασιού (Hobbs, Rolland, Donald Hess, Benjamin de Rothschild, Alberto Antonini) - οδήγησε στις πωλήσεις κρασιών της Αργεντινής στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, τις σημαντικότερες αγορές της χώρας κατά όγκο και αξία.
Αν και δεν είναι όλα εντυπωσιακά, ένας καλός αριθμός είναι σχολαστικά κατασκευασμένα κρασιά διεθνούς στιλ, σε ήπια, αν όχι νοκ-άουτ, τιμές. Η Αργεντινή φαίνεται να έχει αποφασίσει, με σύνεση, να στοχεύει στη μέση και όχι στο κάτω μέρος, προκειμένου να αναπτύξει μια φήμη για αξιόπιστη ποιότητα. Προσθέστε σε αυτόν έναν αυξανόμενο αριθμό 'κρασιών εικονιδίων' που έχουν υψηλότερες τιμές και έχετε τον εαυτό σας υποψήφιο.
Ωστόσο, ακόμη και προσιτά κρασιά δεν πηδούν στο καροτσάκι του αγοραστή. Είναι πολύ καλά πειστικοί κριτικοί, αγοραστές και πράκτορες ότι η Αργεντινή είναι μια από τις πιο συναρπαστικές περιοχές κρασιού στον κόσμο, αλλά είναι ο καταναλωτής που ξοδεύει τα χρήματα.
Ο λατινικός τρόπος
Ευτυχώς, ο κόσμος φαίνεται να αγκαλιάζει όλα τα λατινικά τώρα, από το φαγητό μέχρι τη μουσική μέχρι το χορό. Ομοίως, οι Αργεντινοί έχουν μάθει ένα ή δύο πράγματα για το μάρκετινγκ. Και η ίδια η Αργεντινή υφίσταται «αναγέννηση κρασιού». Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζουν το κρασί τους με νέο σεβασμό. Το Escuela de Sommeliers - σε ηλικία κάτω των δύο ετών - έπρεπε να μετακομίσει σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Τα γυαλιστερά περιοδικά τρόπου ζωής με γνώμονα το κρασί όπως το Joy and Cuisine et Vins (ισπανικά, παρά τον τίτλο του) έχουν αρχίσει να αποτυπώνουν τη φαντασία του κοινού μέσω βραβείων και συστάσεων.
Σε ολόκληρη τη χώρα, οι μποντέγκα έχουν επίσης αγκαλιάσει τη φιλοσοφία του τουρισμού «αν το χτίσεις». Πολλοί έχουν δημιουργήσει αποκλειστικούς χώρους για επισκέπτες - αίθουσες γευσιγνωσίας, καφετέριες, και σε μερικές περιπτώσεις, αρκετά πολυτελή καταλύματα. Το σημείο πώλησής τους είναι ότι κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον αμπελώνα είναι στενή και προσωπική. Επιπλέον, οι επισκέπτες αντιμετωπίζονται με ενθουσιώδεις εξηγήσεις, επιδείξεις και διαδραστικές δοκιμές από γεωργικούς μηχανικούς και οινοπαραγωγούς που είναι πολύ χαρούμενοι να συμμετάσχουν.
«Το κρασί δεν πουλάει», λέει ο Andrés Hoy, γενικός διευθυντής της Bodega La Rosa στο Cafayate, ο οποίος κυριολεκτικά θα κατεβεί και θα βρώσει για να εξηγήσει πώς το μοναδικό έδαφος της περιοχής προσδίδει ιδιαίτερες γεύσεις στα σταφύλια που καλλιεργούνται εκεί. «Θέλουμε να δείξουμε στους ανθρώπους πώς το φτιάχνουμε, τι συμβαίνει», λέει ο Hoy. «Και ελπίζουμε ότι θα θυμούνται τι κάνει την Αργεντινή τόσο ξεχωριστή όταν αντιμετωπίζουν ένα ράφι γεμάτο κρασί».
Έτσι, με τόσα πολλά κρασιά διεθνούς στιλ που περιλαμβάνουν το Brand Argentina, ποιος είναι ο κίνδυνος δημιουργίας «ήπιας» Αργεντινής; Στο χαμηλότερο άκρο του εύρους τιμών, είναι σχεδόν άδικο να περιμένεις κάτι περισσότερο από αξιοπρεπές, αν και χωρίς κρασί, πολύ λιγότερο ένα που φωνάζει «Είμαι από την Αργεντινή». Ωστόσο, ο Zuccardi πιστεύει ότι ακόμη και στο εύρος των 4-5 £, είναι δυνατόν να εκπλαγείτε ευχάριστα. «Προφανώς, το terroir της Αργεντινής μπορεί να βρεθεί με ισχυρότερη έμφαση σε υψηλότερα σημεία τιμών», λέει. «Εδώ είναι που ο παραγωγός μπορεί να βάλει τα καλύτερα του σταφύλια και να κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθειά του. Αλλά σε οποιοδήποτε επίπεδο, ο οινοποιός θέλει να δείξει το τοπικό terroir και έχουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να αντιγραφούν: χώμα, ήλιος, νερό, άνθρωποι ».
love and hip hop atlanta recap
Ο Hobbs συμφωνεί: «Σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια εδώ, ένας αγοραστής ήρθε για να συζητήσει με τους οινοπαραγωγούς τι έψαχνε. Ο οινοποιός έφυγε, το έφτιαξε και το παρουσίασε στον αγοραστή, αργότερα εκείνη την ημέρα. Ήταν απίστευτο - δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος για να δείξω χαρακτήρα, σκέφτηκα. Αλλά ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία, το κρασί δεν έχασε την «τυπωμένη ύλη του αμπελώνα» για το τι έχει να κάνει η Αργεντινή. »Εάν οι οινοποιοί της Αργεντινής δεν το έχουν πλέον τόσο εύκολο. οφείλεται στα πρότυπα που έχουν θέσει οι ίδιοι. Προς το παρόν, η Αργεντινή αποφεύγει το ναρκοπέδιο ενός συστήματος ονομασιών, με μόλις τρία Denominaciones de Origen.
Η Bodegas αρχίζει να ευνοεί όρους όπως «gran reserva» και «reserva» για να γίνει διάκριση μεταξύ κρασιών διαφορετικής ποιότητας εντός μιας σειράς. Αλλά χωρίς νομικές επιπτώσεις, η χρήση αυτών των όρων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της οινοπαραγωγού και της ομάδας μάρκετινγκ - και, επομένως, μπορεί να είναι αρκετά χωρίς νόημα. Μπορεί να κάνουν καλά να συμφωνήσουν για ορισμένα πρότυπα: όταν το «αποθεματικό» ενός bodega είναι το «premium» του άλλου, το μήνυμα μπορεί να χάσει τον αντίκτυπο.
Αυτή η ιστορία είναι μέρος παραμυθιού, μέρος προειδοποίησης. «Η Αργεντινή βρίσκεται σε σημείο καμπής και θα μπορούσε να είναι οροπέδιο», λέει ο Hobbs. «Μερικές φορές νομίζω ότι έχουν την ενέργεια και τον ενθουσιασμό, που οδηγούν στην αριστεία. Ταξίδεψαν, γνωρίζουν τι αναμένεται και θέλουν να παίξουν στην παγκόσμια αγορά. Άλλες φορές, φοβάμαι ότι δεν θα πάρουν το επιπλέον 10% που δίνει συνέπεια σε μια δύσκολη χρονιά. 'Ο Hobbs προσθέτει ότι είναι αισιόδοξος. Παρακολουθήστε για ένα χαρούμενο τέλος.
Λευκά
Las Terrazas, Alto, Chardonnay 1999 ****
Φωτεινά, αρώματα εσπεριδοειδών και εξωτικών φρούτων από ασβέστη και ανανά, με νότες βανίλιας. Μαλακό και βελούδινο στο στόμα - εξαιρετικό με τηγανητά το καλοκαίρι. £ 5,99 BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai
Etchart Private Torrontes 2002 ****
Floral αλλά σε καμία περίπτωση twee, με αρσενικά λουλούδια, calla lilies και λεμόνι verbena. Όπως τα περισσότερα Torrontes, ταιριάζει καλά με ήπια έως πικάντικα τρόφιμα. 4,99 £ Wai n Santa Julia, Viognier HHH Ένα από τα πρώτα Αργεντινά Viogniers - μια υπέροχη ισορροπία λουλουδιών / φρουτώδους, μεταξένια αλλά όχι λιπαρή, με νότες από αγιόκλημα και βερίκοκο. 4,99 £ Όλα, Sai, Tes, Thi
Estancia Ancon, Chardonnay 2000 ***
Ξεκινά με αρώματα τροπικών φρούτων και τελειώνει με σατινέ μάνγκο και ζουμερά ροδάκινα. 9,99 £ Hsl, VDi
Ροζ
Santa Julia, Syrah Rosé ****
Υπερ-αναζωογονητικό με γεύσεις βατόμουρου και μους φράουλας, αλλά μόνο αυτή την πλευρά του ξηρού. Κάνει ένα εξαιρετικό απεριτίφ. 4,99 £ Όλα, Sai, Thi
Κόκκινα
Yacochuya 1999 *****
Αποθηκεύτηκε πρώτα σε δεξαμενές, μετά σε γαλλικά βαρέλια - και τελείωσε σε μια ιταλική γραμμή εμφιάλωσης, αυτή η πολύ μικρή παραγωγή 100% Malbec από την Cafayate είναι ισχυρή αλλά απαλή, ισορροπημένη και βαθιά. 34,45 £ Hpa
Pascual Toso, Syrah 2001 ****
Zesty, πικάντικο και λουλουδάτο, ταυτόχρονα αποχρωματισμένο με ροδοπέταλα, κόκκινα πιπεριά και τρυφερά σμέουρα. 4,99 £ Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu
Zuccardi, Q Tempranillo ****
Μαρμελάδα βατόμουρου και βατόμουρου με στρώματα καπνού, σοκολάτα και δέρμα που υπαινίσσονται κάτι πιο βαθύ. Κομψό και κάπως έντονο. 7,99 £ Όλα, Tes, Thi
Canale, Merlot Reserve 2001 ****
«Σοκολάτα κρασί» - στερεό σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά λιώνει στο στόμα. Υπέροχο, έντονο χρώμα και γεύση από την καταπράσινη και θυελλώδη έρημο του Ρίο Νέγκρο. Τέλειο με ένα ωραίο στιφάδο ή ένα πόδι αρνιού. 9,99 £ HWC, M&S
Terrazas, Reserve Cabernet Sauvignon 1997 ****
Τόσο έντονο όσο το πλούσιο κόκκινο βελούδο με υπέροχα στρώματα συμπυκνωμένης μαύρης και κόκκινης σταφίδας, και μια καταπληκτική σειρά καραμέλας. Θα μπορούσε να κρατήσει για 10+ χρόνια, αλλά οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα μπορείτε να κρατήσετε τα χέρια σας μακριά από αυτό. 9,49 £ BLB, Oxf, Pgn
Benegas, Blend 2000 ****
Μεγάλο αλλά όχι συντριπτικό, αυτό το τολμηρό μείγμα Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon και Merlot έχει νότες από δρυς, δέρμα και γλυκόριζα πίσω από τα υπέροχα σκούρα κόκκινα φρούτα. 12,99 £ Hsl, VDi
Alta Vista, Άλτο 1999 ****
η Αμερική έχει ταλέντο επεισόδιο 3
Ένα κρασί για να παραμείνει, αυτό το μελάνι αμέθυστο μείγμα 80% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon μυρίζει ώριμα μπλε και βατόμουρα και γεύσεις από καραμελωμένα δαμάσκηνα, σοκολάτα και τσάι Lapsang Souchong. Έχει ένα είδος luxe, calme et volupté που μόνο οι Γάλλοι μπορούν να κάνουν - ακόμη και στην Αργεντινή. 29,50 £ L&W
Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***
Υγρή καλοκαιρινή πουτίγκα από ζουμερό Malbec, με χοντρές ρίγες σμέουρων και γαρίφαλων, και ένα ρινίσκο από βελανιδιά. 6,50 £ L&W
Rough Guide to terroir της Αργεντινής
Με τα βουνά, τους παγετώνες, την έρημο και τους υγρότοπους μεταξύ των ποικίλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών του, το έδαφος και το κλίμα της Αργεντινής διαφέρουν δραματικά.
Το έντονο, σεληνιακό τοπίο της Salta, οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί βράχων και οι προϊστορικοί κάκτοι του προσδίδουν έναν αέρα της Αμερικάνικης Δύσης του Sergio Leone. Στην πραγματικότητα, η έκταση των 1.500 στρεμμάτων κάτω από το αμπέλι (λιγότερο από το 2% του συνόλου της χώρας) και η χούφτα μποντέγκα το καθιστούν έναν παράδεισο απροσδιόριστων, ανοιχτών χώρων.
Μακροχρόνια, ξηρά καλοκαίρια, μέση ετήσια θερμοκρασία 15 ° C και ημερήσιο πλάτος (αλλαγή θερμοκρασίας μέρα με νύχτα) έως 35 ° C διασφαλίζει ότι μετράει η θερμότητα και όχι η υγρασία. Το έντονο, αδυσώπητο φως του ήλιου και οι σταθεροί άνεμοι βοηθούν στην πρόληψη μυκητιασικών ασθενειών, ενώ τα αμμώδη, αργιλώδη εδάφη παρέχουν εξαιρετική αποστράγγιση και με λιγότερα από 150 χιλιοστά βροχής το χρόνο, δεν υπάρχουν πολλά να στραγγίξετε.
Οι τοπικοί οινοποιοί ισχυρίζονται ότι οι δύσκολες συνθήκες κάνουν τα αμπέλια να δουλεύουν πιο σκληρά. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα καλύτερα λευκά της περιοχής είναι αρωματικά και άνθη, με τροπικές, μεταλλικές και πικάντικες νότες και εκπληκτικά καλή οξύτητα για αυτό το υψόμετρο. Τα ερυθρά αναπτύσσουν παχιά, έντονα χρωματισμένα δέρματα και εξαιρετικά συμπυκνωμένες, σχεδόν παστίλιες, αλλά όχι προσκολλητικές, γεύσεις φρούτων.
Το Mendoza περιλαμβάνει πέντε περιοχές κρασιού (Βόρεια, Μεντόζα, Ανατολή, Uco Valley και San Rafael) που αντιπροσωπεύουν το 75% της συνολικής παραγωγής της Αργεντινής. Τα αμπέλια εδώ μεγαλώνουν σε υψόμετρα από περίπου 450 έως 1.200 μέτρα. Οι ξηρές, ζεστές μέρες και οι δροσερές νύχτες βοηθούν στην ανάπτυξη, ενώ τα ορεινά ποτάμια - τόσο υπόγεια όσο και τεχνητά - παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο στην άρδευση.
Τα εδάφη είναι ποικίλα, με μεγάλες και μικρές πέτρες, πηλό, ασβέστη, άμμο και σχεδόν οτιδήποτε άλλο. Και ενώ οι συνθήκες καλλιέργειας δεν είναι καθόλου αυστηρές όπως στο Cafayate, οι πλαγιές τείνουν να διατηρούν τα αμπέλια από το να γίνουν πολύ εφησυχασμένα.
Με τόσες πολλές αποχρώσεις του υψομέτρου έρχονται τα πολυάριθμα μικροκλίματα που τα μποντέγκα της Μεντόζα μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται προς όφελος κάθε ποικιλίας. Οι οινοποιοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σταφύλια και μόνο ο Zuccardi πειραματίζεται με πάνω από 30. Τα κόκκινα και λευκά από τη Mendoza πέφτουν στο φρουτώδες άκρο του φάσματος, είναι μεσαίου έως γεμάτου σώματος και φρέσκα - με μαλακές αλλά παρούσες τανίνες.
Στα 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το Rio Negro είναι πιο δροσερό και ελαφρώς βροχερότερο από τις άλλες περιοχές, με μεγαλύτερη περίοδο καλλιέργειας. Μέσω αυτού, το Humberto Canale είναι ένα από τα λίγα οινοποιεία της Αργεντινής στη χώρα που κατάφερε να παράγει αξιοπρεπή Pinot Noir. Μαζί με το Domaine Vistalba και τα άπειρα κρασιά του, το bodega διοχετεύει επίσης το πιο ηπειρωτικό κλίμα και τα μερικές φορές αρώματα εδάφη σε λευκά κρασιά, δίνοντας στους Chardonnays και Semillons, ειδικότερα, μια ξεχωριστή αισθησιακή, καπνιστή νότα.
