- Περιοδικό: τεύχος Απριλίου 1998
- Ένα δυναμικό χωριό, εντυπωσιακά ενωμένο στην επιδίωξη της ποιότητας.
- Μια πλατφόρμα για πρόοδο.
- Καλύτερα σε θέση να γνωστοποιήσει την ποιότητά τους.
- Φυσική θεραπεία των αμπέλων.
Όλοι συμφωνούν. Το Cairanne είναι ένα υπέροχο μέρος, ένα υποδειγματικό είδος τόπου. Στην Αβινιόν, οι τοπικές αρχές κρασιού θα σας πουν ότι το Cairanne είναι ακριβώς το είδος του τόπου που πρέπει να είναι ένα χωριό Côtes du Rhône. Τουλάχιστον δύο έμποροι μου έχουν πει ότι ο οικισμός κοντά στο Orange βρίσκεται πολύ μακριά από τα 15 άλλα χωριά Côtes du Rhone που έχουν το δικαίωμα να βάλουν τα ονόματά τους στα μπουκάλια τους. Ο γαλλικός τύπος λέει παρόμοια πράγματα - και οι ίδιοι οι χωρικοί συμφωνούν. Αυτό, φυσικά, δεν είναι τόσο εκπληκτικό.
Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι αλληλεπιδρούν επίσης. Όλοι οι παραγωγοί κρασιού Cairanne που γνώρισα είχαν καλά λόγια για όλους τους άλλους. Ακόμα πιο περίεργο, οι ιδιώτες παραγωγοί κολακεύουν για τον τοπικό συνεταιρισμό - και αυτό σε μια χώρα όπου τα δύο στρατόπεδα σχεδιάζουν συνήθως να ανατινάξουν ο ένας τον άλλον. Άρχισα να είμαι ύποπτος. Στη συνέχεια μίλησα με τον Thierry Mellenotte του Συμβουλίου Εμπορίου Οίνου της κοιλάδας Rhône. «Η Cairanne είναι ένα δυναμικό χωριό, εντυπωσιακό ενωμένο στην επιδίωξη της ποιότητας», είπε. Έγινε ακόμα πιο ύποπτος. Το Trades Council αποφάσισε, τελικά, να βάλει το βάρος του πίσω από την παραγωγή Côtes du Rhone-Villages φέτος. Είναι η διαφημιστική τους εστίαση και ετοιμαζόμουν να διαδώσω ένα καλό μήνυμα βασισμένο στην Cairanne. Ήταν η μόνη δυνατή εξήγηση για αυτήν την εντελώς μη γαλλική επίδειξη αμοιβαίας συμφωνίας.
Χα, είπα στον εαυτό μου. Δεν είμαι απατεώνας. Πήγα να ψάχνω για σφάλματα. Πρέπει να πω, ωστόσο, ότι αυτό αποδείχθηκε δύσκολο έργο. Ακόμα και το κρασί καράφα το μεσημεριανό γεύμα στο μπιστρό του χωριού Pascal ήταν ομαλά ποτό - μια ωραία αλλαγή από το μόλις αραιωμένο οξύ που συναντά γενικά σε τέτοια δοχεία μέσα και σε τέτοια περιβάλλοντα.
Και οι αμφιβολίες για το τρύγο του 1997 - έλλειψη χρώματος και συγκέντρωσης μετά από υπερβολική καλοκαιρινή βροχή - αποδείχθηκαν υπερβολικές. Δεν μπορώ ούτε να πω κάτι προσβλητικά όπως: «Το χωριό είναι άσχημο.» Δεν είναι. Το παλιό μέρος είναι σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου, όπως προορίζονται για χωριά της Προβηγκίας, κοιτάζοντας πάνω από την πεδιάδα προς το Mont Ventoux, το Dentelles de Montmirail και άλλες νεογέννητες Άλπεις. Οι νεότερες κατασκευές, και οι αμπελώνες, ανεβάζουν τη βραχώδη πλαγιά του λόφου, μέχρι την πεδιάδα από ασβεστολιθικό πηλό, όπου το Mistral θα λυγίσει τα αμπέλια διπλά, αν δεν ήταν ενσύρματα. «Υπάρχουν χειρότερα μέρη για εργασία», λέει η Corinne Couturier στο Domaine Rabasse-Charavin.
Πράγματι. Ειλικρινά, θα συγχωρούσατε το σάπιο κρασί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κατά κύριο λόγο, και για τους σημερινούς σκοπούς μας, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Cairanne ήταν ένα από τα πρώτα τέσσερα χωριά Côtes du Rhône που επέτρεψαν να βάλει το όνομά του στις ετικέτες κρασιών της - μαζί με τους Gigondas, Laudun και Chusclan. Στη συνέχεια, 13 άλλα χωριά έχουν ενταχθεί στην επιλεγμένη ομάδα, ενώ οι Gigondas και Vacqueyras έχουν ξεσπάσει από το κορυφαίο σε πλήρη κατάσταση cru. Εάν η Cairanne δεν έχει ακολουθήσει αυτά τα δύο, είναι εν μέρει επειδή οι λαοί Cairanne βλέπουν λίγα γι 'αυτούς εκτός από επιπλέον περιορισμούς. «Καλύτερα να είμαστε ηγέτες όπου είμαστε από το να ξεκινήσουμε στο κάτω μέρος της σταυρότητας», ήταν η ετυμηγορία του Βρετανού παραγωγού Nick Thompson στο Domaine de l'Ameillaud. Η Cairanne είχε έτσι τη μύτη της μπροστά για αρκετό καιρό - αλλά η πραγματική απογείωση ήρθε πριν από περίπου 15 χρόνια. Οι πωλήσεις που κάποτε ήταν αυτόματες: «Παραγάγαμε και πουλήσαμε», σύμφωνα με τον Vincent Delubac του Domaine Delubac - δεν ήταν πλέον έτσι. Σκιάδες από παλιές οικογένειες Cairanne - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - είχαν τον μεσογειακό ήλιο, το terroir και τα παλιά αμπέλια. Έκαναν ένα διάλειμμα για την ποιότητα, αν όχι μόνο για να νικήσουν το επίμονο πρόβλημα εικόνας της Côtes du Rhône στη Γαλλία. Η λιγότερο παράξενη πτυχή αυτής της ιστορίας είναι ότι άλλοι παραγωγοί του χωριού ακολούθησαν το παράδειγμά τους - αντί να στέκονται στο περιθώριο και να ευχηθούν στους πρωτοπόρους άρρωστους, τον κανόνα σε τέτοιες περιστάσεις. «Δεν είχε νόημα να ζηλεύουμε. Οι άνθρωποι είδαν την επιτυχία και τη μίμησαν », λέει ο Delubac. Ολόκληρο το χωριό - 23 ιδιωτικοί παραγωγοί και το συνεργείο, που είναι υπεύθυνοι για το 80% της παραγωγής Cairanne - είναι προφανώς τώρα μια πλατφόρμα προόδου.
Οι αποδόσεις, που έχουν ήδη μειωθεί σε 42 εκατόλιτρα / εκτάριο (hl / εκτάριο) για τα κρασιά Cairanne, συχνά μειώνονται περαιτέρω. Η χειροκίνητη συλλογή και η επιλογή σταφυλιών στο κελάρι γίνονται ο κανόνας. Η παραδοσιακή οινοποίηση, με φάουλ (η σύνθλιψη των σταφυλιών πριν από τη ζύμωση), παραμένει το βασικό στοιχείο, αν και ορισμένοι χειριστές –συμπεριλαμβανομένου του συνεταιρισμού– προτιμούν την πλήρη διαβροχή σταφυλιών ώστε τα κρασιά να πίνουν νεότερα. Η χρήση του ξύλου - ένα από αυτά τα ζητήματα για τα οποία οι σχολιαστές κρασιού Rhône ενθουσιάζονται τρομερά - αντιμετωπίζεται ρεαλιστικά. Ο νεοεισερχόμενος Dominique Rocher στο Domaine Rocher δεν πιστεύει μόνος του ότι ο πλούτος του συνδυασμού ποικιλιών σταφυλιών - ουσιαστικά Grenache με Syrah και Mourvèdre - αφήνει λίγο ρόλο στο ξύλο. Άλλοι το χρησιμοποιούν με φειδώ - το κοτέτσι και το Astarts στο Domaine les Hautes Cances, και ο Denis και η Sabine Alary στο Domaine Alary. Η τυπική τους Cairanne μπαίνει σε παλιά βαρέλια για έξι μήνες όταν φτάνει στα πρώτα της γενέθλια.
«Διαλύει τις τανίνες χωρίς να δίνει γεύση από ξύλο», εξηγεί η κυρία Alary και έχει δίκιο. Πράγματι, πουθενά δεν συνάντησα καταπιεστική γεύση ξυλείας - όμως, το λέω, το έψαξα. Τι συνάντησα λοιπόν; Λοιπόν, ό, τι περιμένω από τους κόκκινους κόλπους της νότιας Κυανής Ρόδου αλλά περισσότερο - στα καλύτερα παραδείγματα, τουλάχιστον. Η Sabine Alary χαρακτήρισε το ιδανικό κρασί της Cairanne ως: «Όχι απαραίτητα εύκολο να προσεγγίσεις ολόκληρο το σώμα, τανικά, σχεδόν ζώο - ένα κρασί για παιχνίδι». Ο Nick Thompson στο l'Ameillaud μίλησε για: «Πάχος, συγκέντρωση, δυνατότητα γήρανσης, αλλά και αρμονία - εκεί είναι η πραγματική ευχαρίστηση. 'Λαμβάνοντας αυτές τις δύο απόψεις μαζί, μπορείτε να αρχίσετε να διακρίνετε το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της Cairanne. Το ενοχλητικό πράγμα για τους λάτρεις του λάθους είναι ότι τόσα πολλά κρασιά χτύπησαν επιτόπου. Μπορεί να μην σας αρέσει η μεγάλη γεύση, αλλά, αν το κάνετε, το έχουν - και σε τιμές που δεν υπερβαίνουν πολύ πάνω από 50 FF (5 £).
Το αστέρι του Alarys είναι το La Font d’Estevénas, πιο μαλακό και πιο στρογγυλό από το τυπικό Cairanne, αλλά εξακολουθεί να είναι ορεκτικό και ένα που έχει τα πάντα για να γεράσει για μια δεκαετία. «Παλιά αμπέλια», εξήγησε η Sabine Alary, και όταν αυτοί οι άνθρωποι λένε «παλιά», εννοούν παλιά: 50 έως 100 χρόνια για κάποιο Grenache, τη ραχοκοκαλιά αυτών των κρασιών.
Στον λόφο του Domaine Rabasse-Charavin, η Corinne Couturier λέει: «Τα αμπέλια μας χρειάζονται πραγματικά 30 χρόνια για να αναπτύξουν τις ψυχές τους». Η Madame Couturier είναι ισότιμη και γοητευτική. Τα κρασιά της είναι προϊόν των πασίγνωστων παλαιών αμπέλων, ελάχιστη χρήση χημικών, χαμηλές αποδόσεις (μέσος όρος: 35 hl / ha) και παραδοσιακή οινοποίηση. Τα αμπέλια καλλιεργούνται σε πλαγιές από ασβεστολιθικό ασβεστόλιθο, που, εκτιμά, προσδίδει κρασιά Cairanne με μεγαλύτερη λεπτότητα από εκείνα του γειτονικού Rasteau, όπου έχει επίσης αμπελώνες.
Η Cuvée d'Estevénas της (Estevénas είναι ο λόφος στον οποίο στεκόμασταν), ωστόσο, δεν είχε τίποτα που να εμποδίζει μια καπνιστή, παιχνιδιάρικη ωριμότητα που ολοκληρώθηκε θαυμάσια αν του δώσατε χρόνο. Πράγματι, το καλύτερο της Cairanne απαιτεί υπομονή. Αυτή είναι η περίπτωση του Domaine de l'Ameillaud του Nick Thompson, το οποίο, αν απλώς δεν έχει δουλέψει και γυρίσει πίσω, έχει γεύση σκληρό. Αντιμετωπίστε το σωστά και ανοίγει, γεμίζει και πλησιάζει πολύ την αρμονία που μιλάει ο κατασκευαστής του. Το ίδιο ισχύει και για το Authentique του Delubac, το οποίο, με την ενσάρκωσή του το 1995, αναπτύσσει μια φρουτώδη, μύτη eau-de-vie που υποστηρίζεται από μια εκπληκτική συγκέντρωση. «Οι χαμηλές αποδόσεις είναι 80% της επιτυχίας μας», δήλωσε ο Vincent Delubac. Στη συνέχεια, έβγαλε το καπάκι του και μεγάλωσε. «Δεν νομίζω ότι η Cairanne είναι απαραίτητα ανώτερη από όλα τα άλλα χωριά», συνέχισε, «Αλλά καταφέραμε να γνωστοποιήσουμε καλύτερα την ποιότητά μας».
Σίγουρα, αυτός ήταν ένας βασικός παράγοντας στον πειρασμό του Dominique Rocher στο χωριό λίγο πριν από ένα χρόνο. Ο Rocher πέρασε 19 χρόνια στο Λονδίνο, 11 από αυτούς ως ιδιοκτήτης του εστιατορίου Monsieur Thompson (χωρίς σχέση) στο Kensington Park Road. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, σπούδασε αμπελουργία, πραγματοποίησε μια περιοδεία κρασιού στον κόσμο και ανέβηκε στην Cairanne, κυρίως λόγω της φήμης του για δυναμισμό και ποιότητα. Φροντίζει τώρα το πρώτο του vintage και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα έχει βάθος και στρογγυλοποίηση, παρά το ότι αντιμετωπίζει τον χειρότερο καλοκαιρινό καιρό της Cairanne για τέσσερα χρόνια. Αυτό, φυσικά, είναι μια γενικευμένη ανησυχία της Cairanne, αν και κανείς δεν φαίνεται υπερβολικά καταθλιπτικός. Σύμφωνα με τον Nick Thompson: «Τα σταφύλια ήταν ασταθή, με υψηλά επίπεδα pH, οπότε η ποιότητα του κρασιού του 1997 εξαρτάται περισσότερο από συνήθως στην ικανότητα του οινοποιού. Θα είναι ένα πιο μαλακό, πιο εμπορικό έτος και πιο γρήγορα πόσιμο. Σε καμία περίπτωση μια καταστροφή. Η ταχύτητα δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Anne-Marie και την Jean-Marie Astart, και οι δύο γιατροί, οι οποίοι ανέλαβαν την παλιά οικογένεια Domaine Les Hautes Cances το 1992 και οι οποίοι τώρα χώρισαν την επαγγελματική τους ζωή σε δύο. Σπάνια μειώνουν το βάρος τους επιμένοντας στη φυσική επεξεργασία των αμπέλων τους - και στο να κάνουν τα πάντα με το χέρι. Συμπεριλαμβάνεται η εμφιάλωση. Μπορεί να έχει να κάνει με την ιατρική τους εκπαίδευση, αλλά δεν επιταχύνει τα πράγματα. Το αποτέλεσμα στην κορυφή της γκάμας είναι, ωστόσο, το Cuvée Col du Débat - τόσο γεμάτο, εύπλαστο και μεταξένιο κρασί, όπως έχω δοκιμάσει στην Cairanne. Και ένα που, παράλληλα με τον Grenache και τον Syrah, μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για τον πολύ κακοήθη Carignan στο μείγμα. «Ο Carignan μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα, αν τα καταφέρει καλά», δήλωσε η Jean-Marie Astart.
Σε όλη την έκταση, η προσέγγιση είναι λιγότερο τεχνική - η πλήρωση τριών εκατομμυρίων μπουκαλιών με το χέρι θα δοκιμάσει τον ιδεαλισμό κάποιου - αλλά οι ποιοτικοί ισχυρισμοί που διατυπώνονται για λογαριασμό του (βλ. Παραπάνω) δεν είναι ευσεβείς πόθοι. Η πρόσφατη επένδυση σε εργοστάσια ήταν τεράστια και το πλήρες φάσμα συνεργασιών, από το vins de pays, μέχρι τη γενική Cote Côtes du Rhône, Signature, έως το προϊόν Cairanne Côtes du Rhône-Villages αποπληρώνει την έρευνα. Στην κορυφή, το Cuvée Antique - με 20 τοις εκατό του μείγματος παλαιωμένο σε νέο ξύλο για τρεις μήνες και ολόκληρο το μπουκάλι ηλικίας για τρία χρόνια πριν από την πώληση - έχει αρώματα μόσχου και μπαχαρικών και ζωντάνια γεύσης που μιλά καλά για την Cairanne. Σκατά. Εάν κάποιος δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στους συνεταιρισμούς για να σας απογοητεύσει, σε τι έρχεται το γαλλικό κρασί;
