Ο Gevrey-Chambertin είναι αναμφισβήτητα η πιο κλασική βουργουνδική έκφραση του Pinot. Το clive coates mw εξερευνά τους δύο πιο γνωστούς σταυρούς του, και μας δείχνει προς την κατεύθυνση των αστέρων
Πριν από έξι χρόνια συμμετείχα σε μια δοκιμή των δύο υπέροχων κρασιών του Gevrey: Chambertin και Chambertin, Clos de Bèze. Οι συνεργάτες μου ήταν μια ομάδα επαγγελματιών και ταλαντούχων ερασιτεχνών στις ΗΠΑ. «Αχα», είπε ένα «το πρώτο πράγμα που θα στοιχηματίσω είναι ότι κανένας από εμάς δεν θα μπορεί να πει ποιος είναι ο Chambertin και ποιος είναι Clos de Béze. Το δεύτερο είναι ότι θα είναι ο Domaine Armand Rousseau πρώτα και οι υπόλοιποι πουθενά. 'Δεν έκανε λάθος. (Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο The Vine, τεύχος 234, Ιούλιος 2004.)
Δεδομένου ότι δεν τείνουμε να ξεφλουδίσουμε τα ανώριμα κρασιά για τέτοιες εκδηλώσεις, και ούτε οι περισσότεροι (εκτός από εμένα) κάνω περίπατο γύρω από τη Βουργουνδία με γλώσσες που κρέμονται για το τελευταίο vintage, ήταν φυσικό ότι αυτή η άποψη, την οποία δέχτηκα τότε, πρέπει με βάση τα κρασιά της δεκαετίας του 1990 και νωρίτερα.
Αλλά καθώς μπαίνουμε στη δεκαετία του 2010, εξακολουθεί να ισχύει η ετυμηγορία; Πρώτον, υπάρχει κάποια υλική διαφορά μεταξύ των δύο γειτονικών grand cru climats; Δεύτερον, έχει τώρα ο Rousseau κάποιο διαγωνισμό ή είναι ακόμα δρόμος μπροστά; Για να βοηθήσω να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις, πέρασα τον περασμένο Οκτώβριο επισκέπτοντας τα κορυφαία κτήρια του Gevrey, δοκιμάζοντας τη δεκαετία του 2008 και του 2007, αφού έκανα την ετήσια σύγκριση της Βουργουνδίας για το 2006.
Δοκιμάστε τη διαφορά
γενικό νοσοκομείο Μπραντ και Λούκας
Το Clos de Bèze βρίσκεται βόρεια του Chambertin, στο ίδιο υψόμετρο (275m έως 300m), και είναι το μεγαλύτερο (15,4 εκτάρια σε αντίθεση με 12,9ha). Και στα δύο, το έδαφος είναι ασβεστόλιθος Bajocian. Το Chambertin έχει λευκό oolite στο πάνω μέρος της πλαγιάς που δεν το κάνει ο Clos de Bèze. Και στα δύο μπορείτε να βρείτε βότσαλα και πηλό, ίσως περισσότερο πηλό στο Chambertin. Το ποσοστό της λεπτής γης προς τα βότσαλα (68% έως 32%) είναι το ίδιο με το Montrachet. Η κλίση είναι λίγο πιο απότομη στο Bèze και η πλαγιά είναι ελαφρώς κυρτή, σε αντίθεση με το κοίλο στο Chambertin, αλλά δεν υπάρχουν πολλά σε αυτό.
Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους, σίγουρα διακριτή αν τις δοκιμάσετε δίπλα-δίπλα. Οι περισσότεροι θα αντηχούσαν τον Charles Rousseau, στα 86 του παιδιού του χωριού: «Το Chambertin είναι αρσενικό και ανδρικό. Είναι μεγαλύτερο και πιο ταννικό. Δεν έχει λίγη φινέτσα στη νεολαία του, αλλά ολοκληρώνει για να δώσει ένα κρασί με μεγαλύτερη συγκέντρωση και βάθος.
Το Clos de Bèze είναι πιο ορυκτό, πιο περίπλοκο, πιο ευαίσθητο. 'Άλλοι όπως ο Pierre Damoy και οι αδελφοί Rossignol, και οι δύο των οποίων έχουν κληματαριές στο Chapelle-Chambertin, βρίσκουν το άρωμα αυτού του κλίματος στο Bèze, αλλά καθόλου στο Chambertin . Ο Bernard Hervet της Faiveley λέει ότι το έδαφος του Clos de Bèze είναι πιο ομοιογενές και πιστεύει ότι το επίπεδο επιτυχίας είναι πιο συνεπές.
κρασί zipz vs ποτήρι κρασί
Στη συνέχεια σημειώνει ότι επειδή ο Clos de Bèze μπορεί να χαρακτηριστεί Chambertin, αλλά όχι το αντίστροφο, ο Bèze είναι κατ 'αρχήν καλύτερη ποιότητα. Υποψιάζομαι ότι αυτό ειπώθηκε αστείο - η Φιέλευ μπορούσε να θεωρηθεί κάπως προκατειλημμένη, έχοντας αμπέλια στο Μπέζε, αλλά τίποτα δίπλα.
Rousseau και αντίπαλοι
Για να απαντήσουμε στη δεύτερη ερώτησή μας, το Rousseau domaine είναι σίγουρα ακόμα σε pole position. Αλλά τώρα έχει σοβαρό ανταγωνισμό. Οι Rousseaus μόλις αγόρασαν 0,4 εκτάρια Chambertin από τον Jean-Claude Belland, ανεβάζοντας τα μερίδιά τους στα 2.55ha. Στο Clos de Bèze έχει 1.4 εκτάρια. Από την άλλη πλευρά, τίποτα το ιδιαίτερο δεν γίνεται εδώ. Κανονικά (εκτός από το 2009, όταν οινοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 15% ολόκληρες συστάδες) ο καρπός είναι απροσδιόριστος.
Δεν υπάρχει πίνακας διαλογής - η εξάλειψη των λιγότερο καλών φρούτων γίνεται στον αμπελώνα. Υπάρχει ένα ράφι και αυτά τα δύο κρασιά ωριμάζουν σε 100% νέα δρυς. Για πολλά χρόνια δεν χρησιμοποιούνται ούτε ζιζανιοκτόνα ούτε εντομοκτόνα, αλλά το domaine δεν είναι βιοδυναμικό. «Φτιάχνω τα κρασιά στο στυλ μου», λέει ο Eric Rousseau, του οποίου το πρώτο vintage ήταν το 1982. «Δεν θα πρέπει να είναι πολύ εκχυλισμένα ή τανικά. Θα διατηρηθούν αρκετά καλά με την προϋπόθεση ότι είναι ισορροπημένα. '
Θα μπορούσαν άλλοι να εντοπίσουν το μαγικό ραβδί του Ρουσσώ; Ο Philippe Drouhin του Domaine Drouhin-Laroze έχει μια πρόταση. Οι Ρούσιοι έχουν πολύ ωραία αμπέλια. Όχι εκατονταετείς, αλλά με μια προέλευση που βρίσκεται σε μια πολύ ωραία μαζική συλλογή από τα καλύτερα πρωτότυπα αμπέλια. «Όλα ξεκινούν με τα φυτά», επισημαίνει. Το στυλ Rousseau είναι για κρασιά με εξαιρετικό ορισμό των φρούτων και αριστοκρατική αρμονία. Δεν είναι ποτέ επιθετικά ταννικά: πράγματι είναι πιο προσβάσιμα νωρίτερα από πολλά. Όμως χρόνο με το χρόνο, με τα 10 χρόνια δοκιμής μου, το Rousseau
Το Chambertin είναι το αστέρι της παράστασης. Το Damoy domaine είναι σημαντικό και στις δύο έννοιες της λέξης. Έχει περισσότερο από το ένα τρίτο του Clos de Bèze (5.36ha) καθώς και 0.48ha Chambertin. Ο Pierre Damoy διατηρεί τα καλύτερα του Bèze του, κυρίως από αμπέλια που χρονολογούνται από το 1920, αλλά πωλεί χονδρική έκπτωση 50% στους εμπόρους. Ανέλαβε από τον ομώνυμο θείο του το 1992, σε μια εποχή που η φήμη του κτήματος ήταν σε χαμηλή πτώση.
που σώθηκε στο agt απόψε
Είναι πλέον 45 ετών. Τι έχει αλλάξει λοιπόν; 'Τα παντα! Πρώτον, σεβόμαστε τη φύση στον αμπελώνα. Έχω την τύχη να είμαι υπεύθυνος για ένα μεγάλο terroir. Έχω την ευθύνη να επιτύχω το μέγιστο από αυτό. Μου αρέσουν τα κρασιά που είναι ώριμα, αλλά ορυκτά, λεπτά και βελούδινα. »Το Clos de Bèze 2008 του (χωρίς μίσχους, 75% νέο ξύλο) είναι πολύ καλό.
Μετά το Rousseau, οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες στο Chambertin είναι οι τομείς των Jean και Jean-Louis Trapet και Rossignol-Trapet, με 1,9ha και 1,6ha αντίστοιχα. Το κτήμα Trapet χωρίστηκε το 1990 όταν ο Jean Trapet και ο γαμπρός του Rossignol αποχώρησαν. Ο Jean-Louis, γιος του Jean, πήγε αμέσως βιοδυναμικός, οι ξάδελφοι Nicolas και David ακολουθούσαν το 1997. Και οι δύο χρησιμοποιούν το 30% των στελεχών και το 50% καινούργια βελανιδιά. Και οι δύο έχουν βελτιώσει τις τεχνικές τους - ταξινόμηση τραπεζιών, περισσότερη προσοχή στον αμπελώνα, μεγαλύτερη ακρίβεια στο κελάρι - από τότε.
Το αποτέλεσμα ήταν μια σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των κρασιών, τα οποία κατά την εποχή του παππού Trapet στη δεκαετία του 1950 ήταν υπέροχα, αλλά στη συνέχεια μειώθηκαν κάπως. Στην αρχή ήμουν πιο ενθουσιώδης chez Jean-Louis. Τώρα είναι ένα ομοιόμορφο στοίχημα που θα βγει στην κορυφή. Τα ξαδέρφια δημιούργησαν τα καλύτερα κρασιά το 2005 και το 2006. «Δεν μου αρέσουν τα τέρατα κρασιά», λέει ο Jean-Louis Trapet.
«Όσο πιο φυσικό είναι το κρασί, τόσο πιο βαθύ είναι». Ο David Rossignol λέει: «Μας αρέσουν τα κρασιά του βάθους - κλασικά, όχι μοντέρνα». Προσθέτει ότι ο Clos de Bèze, επειδή είναι πιο εύκολο στη γεύση, προτιμάται συχνά όταν τα κρασιά είναι μικρά, κάτι που θεωρεί απογοητευτικό.
Μια μακροχρόνια κύρια διεύθυνση στο Clos de Bèze είναι ο Bruno Clair. Έχει μόλις 1 εκτάριο, τα περισσότερα φυτεύτηκαν ήδη από το 1912 και είναι άροτρο. Ο καρπός είναι συνήθως εντελώς απαλλαγμένος και το 50% μπαίνει σε νέα βελανιδιά. Το αποτέλεσμα είναι ένα λεπτό, αρωματικό, αρμονικό κρασί. «Ο Clos de Bèze δεν πρέπει ποτέ να είναι πολύ δυνατός και κρεμώδης», λέει ο Bruno. «Θα ήταν μεγάλο λάθος να το οινοποιήσουμε σαν να ήταν Chambertin.» Το 2008 του μαρτυρεί αυτήν την προσέγγιση.
νεαρή και η ανήσυχη σπόιλερ χλόη
Το αγροτεμάχιο Clos de Bèze του Domaine Drouhin-Laroze είναι ακόμη μεγαλύτερο. Στα 1.5ha, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκμετάλλευση μετά την Damoy. Ο 53χρονος Philippe Drouhin δούλευε στο κτήμα από το 1974, αλλά μόλις το θάνατο του πατέρα του το 2001 άρχισε να είναι ο βασικός παίκτης. Πολλά έχουν ρυθμιστεί από τότε, ειδικά στον αμπελώνα. «Είμαι ουσιαστικά βιολογικός στις στάσεις μου, αλλά θέλω επίσης να έχω ευελιξία. Επομένως, χρησιμοποιώ τον πολιτισμό raisonné», λέει ο Drouhin.
Η οινοποίηση γίνεται όλο και περισσότερο με ολόκληρα μούρα, αν και χωρίς τους μίσχους. «Δεν θέλω να ελέγξω πάρα πολύ, θέλω ο τρύγος να μιλήσει από μόνος του.» Υπάρχουν όλο και πιο καλά κρασιά εδώ. Το 2007 δεν είναι γεμάτο σώμα αλλά έχει μεγάλη φρεσκάδα και ένταση.
Η οικογένεια Leroy αγόρασε 0,1 εκτάρια Chambertin το 1934, το οποίο ο Lalou Bize-Leroy αυξήθηκε στα 0,5 ha το 1989. Εδώ οι συστάδες οινοποιήθηκαν άθικτες, χωρίς να συνθλίβονται ή να καταστρέφονται, για να εγγυηθούν μηδενική οξείδωση. Η επιθετική πολιτική τιμών της Bize-Leroy διασφαλίζει ότι αυτό είναι μακράν το πιο ακριβό Chambertin. Αξίζει? Δεν είναι πάντα. Αλλά το 2007 είναι εκπληκτικό, όπως και το 2006. «Το Chambertin μου είναι ένα συμπαγές κρασί», λέει. «Είναι χτισμένο όπως η (οχυρωμένη) εκκλησία του Gevrey - μακροπρόθεσμα».
από τις μέρες της ζωής μας
Οι περισσότεροι από τους κορυφαίους συνεργάτες έχουν αμπέλια εδώ, αν και γενικά στο Bèze παρά στο Chambertin. Έχω ήδη αναφέρει την Faiveley, η οποία έχει 1,32ha. Στη συνέχεια υπάρχει ο Jadot, με 0,46ha (και 0,23ha στο Chambertin, το οποίο κυριαρχεί, αν και χωρίς επίσημη συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης.) Ο Joseph Drouhin κατέχει 0.12ha. Οι εξαιρέσεις είναι ο Albert Bichot, ο οποίος εκμεταλλεύεται 0,17 εκτάρια Chambertin με την ετικέτα Domaine de Clos Frantin και Bouchard Père et Fils με 0,15 ha Chambertin, αλλά 0,94 εκτάρια Bèze δεσμεύεται από τον Damoy.
Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ καλά, όπως και η φήμη αυτών των ονομάτων. Λέει ο Philippe Prost, οινοποιός στο Bouchard: «Το Chambertin είναι άγριο, ο Clos de Bèze είναι αιθέριος, μακρύς, περίπλοκος.» Ο Jacques Lardière, η ιδιοφυΐα πίσω από τον Jadot, λέει: Έχουμε ευθύνη στον καταναλωτή να παρουσιάσει ένα κρασί αληθινό στις ρίζες του και η ιεραρχία του. Άλλοι έχουν αλλάξει τις μεθόδους οινοποίησης τους, και το έχουν ξεχάσει. Το Clos de Bèze είναι ένα πνευματικό κρασί. Το Chambertin δεν είναι. '
Όλα αυτά μπορεί να σας δώσουν την εμπιστοσύνη να αγοράσετε οποιοδήποτε μπουκάλι Chambertin ή Clos de Bèze που είδατε. Δυστυχώς, δεν είναι όλο αυτό. Κανένα δεν μπορεί να προσεγγιστεί με την ελευθερία που μπορεί να αισθάνεστε αντιμέτωποι με το Richebourg ή το Romanée-St-Vivant. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί υποψήφιοι σε αυτό το μέρος του κόσμου. Παραμείνετε στα ονόματα που γνωρίζετε - και σε αυτά που αναφέρονται εδώ.
Γράφτηκε από την Clive Coates
