Quincy and Reuilly - επιστρέψτε στον χάρτη κρασιών! - Winestealssd.com

Μια μοναδική μορφή συνεργασίας επέστρεψε στους Quincy και Reuilly στον χάρτη του Λίγηρα. Αλλά τώρα αντιμετωπίζουν αντιπολίτευση από τα AC τους

Οι τοπικές αντιπαλότητες τρέχουν βαθιά - χρειάζεται μόνο να παρευρεθείτε σε ένα ποδόσφαιρο ντέρμπι για να το γνωρίζετε. Όμως υπάρχουν και στη βιομηχανία του κρασιού, από τις αντίθετες όχθες του Μπορντό του Gironde μέχρι την τοσκάνη της μοντελισμού των Montalcino και Chianti.

Έτσι ήταν εκπληκτικό να καθίσετε στο Le Cave Romane de Brinay στο Quincy στο Central Loire, να δοκιμάσετε όχι μόνο τα κρασιά αυτού του AC αλλά και αυτά του γειτονικού Reuilly. Δεν ήταν το Quincy πρώτα και μετά το Reuilly, ή το αντίστροφο. Όλα τα κρασιά αναμίχθηκαν μαζί, παρουσιάζοντας ένα ενιαίο μέτωπο για τις ονομασίες τους, που φαίνονται ως τα μικρότερα, λιγότερο, σχεδόν ξεχασμένα ξαδέλφια των Sancerre, Pouilly-Fumé και Ménetou-Salon.

Κατάλληλα, αυτή ήταν μια δοκιμή κρασιών από τους συνεργάτες του Quincy και του Reuilly: όχι μόνο οι οινοποιοί κάθε AC πρέπει να συνεργαστούν, αλλά και οι δύο περιοχές, εάν πρόκειται να επανενταχθούν πλήρως στον χάρτη κρασιού.

Όλα για ένα, ένα για όλους

lucifer σεζόν 3 επεισόδιο 6

Οι Quincy και Reuilly έχουν μακρά και επιτυχημένη ιστορία κρασιού, χάρη στην εγγύτητά τους με τον Cher, έναν παραπόταμο του Λίγηρα, όπου τα Sauvignon Blancs τους στάλθηκαν στο δικαστήριο του Παρισιού και πέρα από αυτό, ιδίως στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι ακόμη σήμερα μεγαλύτερες αγορές.

Αλλά όταν η φυλλοξήρα κατέστρεψε τα αμπέλια και το βιοπορισμό των βινιερών,

οι καλλιεργητές αποφάσισαν ότι οι καλλιέργειες δημητριακών ήταν πιο επικερδείς. Υπήρχαν μερικοί που επέμειναν με αμπέλια, και αυτό, συν την προηγούμενη δόξα τους στο Παρίσι και στο εξωτερικό, εξασφάλισε ότι η Quincy έλαβε το AC της για λευκά κρασιά το 1936 (δεύτερη μετά την Châteauneufdu-Pape) και το Reuilly ένα χρόνο αργότερα.

Το 1961 η Reuilly κέρδισε το AC για τα κόκκινα Pinot Noir και Pinot Gris, αλλά με τη συνταξιοδότηση πολλών από τους υπόλοιπους οινοποιούς, οι αμπελώνες του (και οι γείτονές του) εξαφανίστηκαν γρήγορα μέχρι το 1977, υπήρχαν μόνο 48 εκτάρια στο Reuilly και όχι πολλά περισσότερα στο Quincy.

Ακόμα κι αν υπήρχαν νεότερες γενιές που ενδιαφέρονται να κάνουν κρασί, αυτό που παρήχθη ήταν όξινο, βαρύ, οξειδωτικό και άσχημα ισορροπημένο, ήταν θαύμα που χορηγήθηκαν AC. «Η αμπελουργία εξαφανίστηκε τόσο γρήγορα που φαινόταν μόνο οι ιστορικοί

μιλήστε για το μεγάλο παρελθόν του Reuilly ως κέντρο οινοποίησης », δήλωσε ο Claude Lafond,

που αναγνωρίζεται σήμερα ως η κινητήρια δύναμη πίσω από την αναζωογόνηση της ονομασίας του.

«Τότε, μερικοί από εμάς νέοι ένιωθαν ότι οι αμπελώνες μας μπορούσαν να σηκωθούν από τις στάχτες και να μας δώσουν ένα μέλλον.» Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 είδε μια νέα γενιά βινιερών να αναδύεται:

Οι κτηνοτρόφοι δημητριακών προσελκύθηκαν όχι μόνο από τις δυνατότητες του κρασιού στο Reuilly, αλλά και από τις κρατικές επιδοτήσεις που πήγαν με τη φύτευση αμπέλων.

«Αλλά βρέθηκαν με μια συγκομιδή για να οινοποιήσουν, αλλά δεν είχαν οινοποιείο, εξοπλισμό ή την τεχνογνωσία να φτιάξουν», λέει ο Lafond. Το 1991, ο Lafond σκεφτόταν να κατασκευάσει ένα κελάρι. «Αλλά τότε σκέφτηκα,« Αν χτίσω ένα συλλογικό κελάρι με άλλους καλλιεργητές, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό ».» Το 1993, ο Le Chai de Reuilly χτίστηκε στην αυλή του Lafond. Άρχισε την παραγωγή αμέσως.

Στο Quincy, οι αγρότες που γύρισαν τους αγρότες συνειδητοποίησαν επίσης ότι το AC τους θα εξαφανιζόταν αν δεν έκαναν κάτι, οπότε ακολούθησαν, ανακαινίζοντας μια παλιά αγροικία στο Brinay και δημιούργησαν το Le

Το σπήλαιο Romane το 1993, συγκομίζοντας 14 εκτάρια από επτά περιοχές το επόμενο έτος.

Ο στόχος του συνεταιρισμού - όπως στο Reuilly - ήταν να μοιραστούν πόρους, όχι σταφύλια. Τζήν

Ο Tatin of Domaines Tatin, ένας από τους επτά, λέει ότι αυτά τα «υλικά συνεργάσματα» ήταν τα πρώτα του είδους τους στη Γαλλία. «Οι καλλιεργητές συγκεντρώνουν ακόμη κεφάλαια για να αγοράσουν πνευματικά πιεστήρια, θερμορυθμιζόμενες δεξαμενές και μια γραμμή εμφιάλωσης, αλλά κάθε καλλιεργητής διαχειρίζεται τα αμπέλια του με τον δικό του τρόπο, συνεργάζεται με έναν οινολόγο για να οινοποιήσει το κρασί του σύμφωνα με τις οδηγίες του και το εμπορεύεται με τη δική του ετικέτα. '

«Η ιδέα μας αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από πρώην καλλιεργητές και με την απιστία από τους περισσότερους ντόπιους», λέει ο Lafond. «Έτσι, η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου ήταν να δω τον αριθμό των ανθρώπων που άρχισαν να πιστεύουν ξανά στην αμπελουργία Reuilly».

Αναζωογόνηση

Σήμερα, το Chai de Reuilly οινοποιεί σχεδόν τα μισά κρασιά της ονομασίας, που αντιπροσωπεύουν

11 παραγωγοί και 80 εκτάρια. Το Reuilly έχει φυτεύσει 200 εκτάρια - τα μισά από τα οποία είναι Sauvignon Blanc - από 600 εκτάρια διαθέσιμης γης. Το Cave de Brinay, με τη σύμβουλο οινοποιός Virginie Bigonneau, έχει 17 οινοπαραγωγούς που εργάζονται 100 εκτάρια, αντιπροσωπεύοντας το 44% των φυτευμένων 236 εκταρίων (από 1.000 εκτάρια διαθέσιμα). Τα κρασιά οινοποιούνται επίσης από μια δεύτερη τοποθεσία, το La Maison Blanche.

Η Bigonneau, η οποία έχει εργαστεί στο κοτέτσι για τέσσερα χρόνια, αλλά επίσης κάνει κρασί με τον πατέρα της Gérard στο οικογενειακό τομέα, δήλωσε ότι, όπως και κάθε σύμβουλος, στόχος της είναι να δημιουργήσει ποιοτικά κρασιά που εκφράζουν το terroir κάθε καλλιεργητή. «Το co-op δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να συνεργαστούμε για το Quincy, αλλά για κάθε οινοποιό να αναπτύξει την καλύτερη δυνατή ταυτότητα για τον εαυτό τους και τα κρασιά τους».

Ο Charles Sydney, ο οποίος είναι μεσίτης κρασιού στο Λίγηρα για 15 χρόνια, έχει καταγράψει την αναζωογόνηση που επέφεραν οι συνεταιρισμοί στα δύο AC. «Δεν υπάρχουν άλλοι υλικοί συνεταιρισμοί στη Γαλλία του επιπέδου Quincy και Reuilly. Όσον αφορά την οικοδόμηση μιας ολόκληρης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε έναν οινοποιό, είναι μοναδικοί.

Είναι προφανές πόσο επιτυχημένη ήταν η ποιότητα του κρασιού βελτιώθηκε δραματικά Χωρίς τους συνεταιρισμούς, τα AC θα είχαν εξαφανιστεί. «Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι - ανεξάρτητοι καλλιεργητές - που είναι λιγότερο εντυπωσιασμένοι με την επιρροή των συνεταιρισμών, παρόλο που παραδέχονται το ρόλο τους στην αποκατάσταση πολλών παλαιών δόξων των ονομασιών.

Ο Philippe Pigeat, ο οποίος εργάζεται 7,5 εκτάρια στο Quincy, πιστεύει ότι τα μέλη του συνεταιρισμού δεν είναι οινοποιοί, απλώς «γεωργο-διευθυντές» που πληρώνουν άλλους για να καλλιεργήσουν τα σταφύλια τους και να ενισχύσουν το κρασί τους. Το Σίδνεϊ συμφωνεί ότι η «νοοτροπία αγροτών-αγροτών» πολλών παραγωγών δεν έχει αλλάξει. «Οι παραγωγοί της Quincy εξακολουθούν να είναι καλλιεργητές κηπουρικής, εργάζονται με την προϋπόθεση ότι πουλάτε από το μπούσελ και όσο περισσότερα μποζόνια έχετε, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζετε.

σφραγίδα ομάδας σεζόν 2 επεισόδιο 1

Εξακολουθούν να είναι αγρότες, ενώ στο Reuilly είναι περισσότεροι βινιόνες. »Οι αμμουδιές του Quincy με άμμο και χαλίκια σημαίνουν ότι το Sauvignon Blanc ωριμάζει νωρίτερα από ό, τι στο Sancerre, 40 χιλιόμετρα ανατολικά. Το αλκοόλ είναι υψηλότερο και τα οξέα χαμηλότερα, οπότε τα κρασιά - πιο προσιτά για πρόωρη κατανάλωση - έχουν μύτη με λουλούδια και κομψό ουρανίσκο, με έντονα τροπικά φρούτα.

Στο Reuilly, οι πίστες από πηλό και κιμωλία Kimmeridgian δίνουν nettley, βότανα, ορυκτά Sauvignons που είναι πιο προσιτά, αν και ίσως όχι τόσο άμεσα φιλικά. Τα Pinot Noirs είναι ελαφριά, σταθερά και κεράσια, αλλά καλύτερα στο Sancerre και τα ροζέ Vin Gris de Pinot Gris είναι χαρακτηριστικά ροδάκινα και πικάντικα.

Οι πρωτοπόροι Tatin και Lafond έβαλαν την ποιοτική βελτίωση στα κρασιά σε επενδύσεις στους αμπελώνες (καλύτεροι κλώνοι, μικρότερες αποδόσεις) και στο κελάρι (βελτιωμένη υγιεινή, νεότερος εξοπλισμός), καθώς και πειραματισμός σε όλα, από οινοποίηση στη βελανιδιά έως τη βιολογική γεωργία.

Το Σίδνεϊ πιστεύει ότι η βελτίωση οφείλεται εν μέρει σε μια νεότερη γενιά οινοποιών. «Είναι οι πρώτοι που πραγματικά βλέπουν τον εαυτό τους ως βινιεράδες, όχι αγρότες. Θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει έξω από τη δική τους περιοχή. Ταξιδεύουν περισσότερο, μελετούν περισσότερο, δοκιμάζουν περισσότερα… »

Το Matthieu Mabillot είναι ένα καλό παράδειγμα. Τώρα εργαζόταν στο οινοποιείο του πατέρα του Alain στο Reuilly, ο 30χρονος ακολούθησε τις σπουδές του στο κρασί στο Μπορντό δουλεύοντας πρώτα στο Lynch-Bages, στη συνέχεια στο Κάιν στην κοιλάδα Napa της Καλιφόρνιας και στο Torbreck στο Barossa της Αυστραλίας. «Μου επέτρεψε να επιστρέψω στη Γαλλία με μια κατανόηση του κόσμου του κρασιού και πώς να το χρησιμοποιήσω για να βοηθήσω τον οικογενειακό τομέα μου».

Το επόμενο βήμα

Σήμερα είναι ποσότητα, όχι ποιότητα, που αφορά τους παραγωγούς. Εδώ και πολύ καιρό, οι Quincy και Reuilly έχουν πετάξει νερό μετά από άλλα κεντρικά AC της Loire που πολλοί πιστεύουν ότι είναι πολύ αργά. «Η αναγέννησή μας ήρθε στο πίσω μέρος του Sancerre, αλλά τώρα είμαστε κολλημένοι», λέει ο Tatin. «Οι έμποροι λένε ότι τα κρασιά μας είναι υπέροχα, αλλά επειδή δεν είναι τόσο γνωστά ως Sancerre, δεν θα πουλήσουν επίσης, οπότε δεν τα παίρνουν.

Πρέπει να βρούμε δίκτυα πωλήσεων αρκετά κίνητρα για να πάρουμε νέα κρασιά με βάση την ποιότητα, όχι μόνο τη φήμη. 'Το Σίδνεϊ συμφωνεί:' Ένα καλό Sancerre αξίζει να πληρώσει, αλλά ένα καλό Quincy ή Reuilly θα είναι λιγότερο ακριβό και καλύτερη αξία από έναν μέσο όρο Sancerre. 'Η Lafond έχει έναν μοναδικό τρόπο να το κοιτάξει:

«Ο κινητήρας του τρένου Central Loire είναι Sancerre. Οι προπονητές είναι, κατά σειρά αναγνώρισης, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy και Reuilly. Δεν ζηλεύω τον Sancerre - το αντίθετο. Το Reuilly υπάρχει χάρη στην ανάπτυξη ονομάτων πιο διάσημων από εμάς των οποίων η αναγνώριση έχει πλέον φιλτραριστεί. »Η Pigeat πιστώνει τους Sancerre neggociants Henri Bourgeois και Joseph Mellot για την ενίσχυση της αναβίωσης του Quincy.

Η Mellot έχει οινοποιήσει γλεύκους και αγοράζει κρασιά από την ονομασία από τη δεκαετία του '80, με την ιδιοκτήτη της Catherine Corbeau-Mellot να λέει ότι τα κρασιά 'είναι ένα καλό συμπλήρωμα' στο χαρτοφυλάκιο Central Loire του domaine, αλλά παραδέχοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται αλλού στο περιφέρεια. Αυτή και άλλοι όπως η Hélène Mardon στο Domaine Mardon λένε ότι οι εξαγωγές τους στο Quincy ανέρχονται στο 30%, αλλά τα στοιχεία του Bureau Interprofessionnel des Vins du Center

βάλτε το μέσο όρο για τους Quincy και Reuilly στο 10%.

Η Sancerre και η Pouilly-Fumé εξάγουν το καθένα το 40% της παραγωγής. Οι εξαγωγές, που συνδέονται με τη βελτίωση του εγχώριου και του παγκόσμιου προφίλ τους, είναι το εμπόδιο στο δρόμο προς ένα λαμπρότερο μέλλον για αυτά

αναγεννημένες ονομασίες. Η Pigeat πιστεύει ότι μόνο όταν δίνεται λιγότερη έμφαση στα συνεταιριστικά και περισσότερο στους ανεξάρτητους καλλιεργητές, τα AC θα αναπτυχθούν πραγματικά.

«Το Quincy είναι πολύ μικρό για ένα συνεταιρισμό που αντιπροσωπεύει το 60% του αμπελώνα ως μέσο διατήρησης του ονόματός μας», είπε. «Οι συνεταιρισμοί εμποδίζουν την ανάπτυξη της μικρής κλίμακας γεωργίας

και τη δημιουργία ανεξάρτητων οινοποιείων. Η βιωσιμότητά μας θα διασφαλιστεί μόνο όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι το να είσαι βινιέρας είναι να βάλεις πάθος πριν από το εμπόριο. 'Η έννοια ενός συνεταιρισμού είναι το κλειδί από οικονομική άποψη, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα φρένο από εμπορική άποψη είπε ο Μάρντον.

«Οι καλλιεργητές που εργάζονται τώρα στο συνεταιρισμό θα καταλήξουν να είναι ανεξάρτητοι για να αποκτήσουν ευελιξία». Και αυτό δεν φαίνεται πολύ μακριά: Ο Bigonneau, ο σύμβουλος οινοποιός του Cave de Brinay, έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία του να αναλάβει τον πατέρα της.

Ο Lafond, του οποίου η κόρη του Nathalie τον διαδέχθηκε στο οικογενειακό κτήμα, βλέπει ένα όφελος στην ενοποίηση των φυτειών υπαρχόντων μικρών περιοχών αντί να αυξάνει την έκταση κάτω από το αμπέλι. «Ο στόχος ενός συνεταιρισμού δεν είναι οι οινοπαραγωγοί να κάνουν κάθε τελευταίο κομμάτι κρασιού από το AC, αλλά για να εξελιχθεί το συνεταιρισμό μαζί με κάθε τομέα που αποτελεί μέρος αυτού. Αυτό είναι το μέλλον μας. '