Αμπελώνες Tenuta San Guido (Sassicaia) Πίστωση: Tenuta San Guido Sassicaia
- Καλύτερες στιγμές
- Διαβάζω άρθρα κρασιού μακράς διάρκειας
- Αρχική σελίδα ειδήσεων
Ο Andrew Jefford αναφέρει από ένα ειδικό δείπνο με τη Sassicaia στην ιταλική πρεσβεία στο Λονδίνο και προσφέρει δοκιμαστικές νότες για κρασιά που σερβίρονται, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών SuperTuscan 2012, 2004 και 1988.
Δείπνο με Sassicaia
Κάτι τέτοιο δεν προορίζεται να συμβεί στην Ευρώπη, όπου το κρασί παράγεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το γεγονός που σκέφτομαι ήταν αυτό που έλαβε χώρα στην περιοχή Marlborough της Νέας Ζηλανδίας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 20ού αιώνα.
νόμος και τάξη svu σεζόν 18 επεισόδιο 10
Παρθένο έδαφος, μερικές πειραματικές φυτείες του Sauvignon Blanc - και έκρηξη: ξαφνικά έχετε μια νέα παγκόσμια αναφορά για μια περιζήτητη ποικιλία, απευθείας από το κουτί. Σταδιακά έγινε εμφανές, καθώς ο Pinot Noir ακολούθησε τον Sauvignon στο Marlborough, ότι αυτό το αλίευμα του Νότιου Νησιού μπορεί να είναι ένα από τα σπουδαία τροροειδή του Νότιου Ημισφαιρίου.
Είναι ένα τζάκποτ που κάθε πρωτοπόρος στον αμπελώνα «New World» ελπίζει. Αδύνατο, φυσικά, σε κάπου όπως η Ιταλία.
Εκτός από αυτό… συνέβη και εδώ, κατά το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, μετά από έναν αριστοκράτη του Πιεμόντε που ονομάζεται Μάριο (Incisa della Rocchetta) παντρεύτηκε έναν αριστοκράτη της Τοσκάνης που ονομάζεται Clarice (della Gherardesca). Είχε χιλιάδες εκτάρια στο Maremma. Όπως το Camargue της Γαλλίας, αυτή η παράκτια ζώνη της Τοσκάνης ήταν διάσημη για την κτηνοτροφία, τα κουνούπια και την ελονοσία.
Και όπως το Medoc Ήταν κάποτε ένα ερημικό έργο αποστράγγισης ελών που ανέλαβαν οι κυβερνήτες από το Medicis έως το Mussolini, ωστόσο, κατέστησαν αργά τα αμμοχάλικα του γεωργικά χρήσιμα. Ο Μάριο άρεσε στο κόκκινο Μπορντό , λοιπόν, όταν αυτός και η σύζυγός του εγκαταστάθηκαν στο ξεχασμένο αγρόκτημά τους (Tenuta San Guido) σε αυτό το απέραντο τοπίο, σκέφτηκε ότι θα φυτέψει μερικά αμπέλια Cabernet - το οποίο έκανε το 1941. Για σχεδόν είκοσι χρόνια, μεταξύ του 1948 και του 1967, το Το κρασί που προέκυψε προοριζόταν μόνο για ιδιωτική κατανάλωση, αλλά πληρούσε αρκετά καλά τα πρότυπα του Mario. Και φάνηκε να γερνάει όμορφα.
Αυτή είναι η ιστορία που λέγεται συχνά Sassicaia («Πετρώδες έδαφος»). «Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν εντελώς τρελός», θυμάται η εγγονή του Μάριο Πρίσιλα. «Αλλά ήταν εκκεντρικός, εκλεκτικός, πολύ δυνατός.» Μερικά ξαδέλφια (κάλεσαν Αντίνορι ) έδειξε ενδιαφέρον, παρείχε συμβουλές και όταν ο γιος του Mario Nicolò οδήγησε το κρασί στην αγορά, ξεκινώντας από τον τρύγο του 1968, αποδείχθηκε επιτυχία, κερδίζοντας κυρίως τη δεκαετία του 1970 Καράφα γευσιγνωσία των μη-Μπορντό Cabernets.
Λοιπόν, η «επιτυχία» είναι υποτιμητική: ξεκίνησε την περιοχή του Μπολγέρι στην παγκόσμια σκηνή (τώρα 1.000 εκτάρια και 50 παραγωγοί ισχυροί, που ανήκουν στις ποικιλίες και τα μείγματα του Μπορντό) και έγινε ένα από τα εμβληματικά εκλεκτά κρασιά της Ιταλίας. Marlborough plus, αν υπάρχει κάτι.
Ήταν, φυσικά, ένα σούπερ Tuscan Vino da Tavola τα πρώτα χρόνια, αλλά όταν το DOC του Bolgheri επεκτάθηκε στα κόκκινα κρασιά το 1994, η Sassicaia κέρδισε το δικό της «μονοπώλιο» DOC της Bolgheri-Sassicaia.
«Ήταν τόσο δύσκολο να το καταλάβεις;» ρώτησα, έτοιμος να είμαι συμπαθητικός στις ιστορίες της μακράς συλλογής φακέλων, των ατελείωτων καθυστερήσεων και των μαραθωνιακών αγώνων με τους εχθρικούς γραφειοκράτες. «Όχι», είπε η Priscilla. «Μόλις ήρθαν σε επαφή μαζί μας και είπαν« Θα θέλατε το δικό σας DOC; »
Συναντηθήκαμε για δείπνο στην ιταλική πρεσβεία του Λονδίνου, την οποία άνοιξε ο πρεσβευτής της Ιταλίας σε μερικούς από τους αφοσιωμένους Βρετανούς πελάτες της Sassicaia στις αρχές του μήνα. Αυτό από μόνο του ήταν σημαντικό - πολιτική υποστήριξη μιας ποικιλίας επαναστάτη. Έμεινα με φίλους (ένας Ιταλός) στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Η οικοδέσποινα της σομελιέ μου έτρεχε χαμογελαστά όταν είπα πού πήγαινα: το Cabernet εξακολουθούσε να κυριαρχεί στην ψυχή της.
η φωνη σεζον 16 επεισοδιο 22
Όμως, όπως ανακοίνωσε με σιγουριά ο Πρέσβης Terracciano, κοιτώντας ψηλά το μακρύ, κερί τραπέζι στην αρχή του δείπνου, «Διδάξαμε στους Γάλλους πώς να φτιάχνουν κρασί. Χωρίς εμάς, δεν θα υπήρχε γαλλικό κρασί. 'Χμμμ: ίσως η επιτυχία με ένα από τα μεγαλύτερα σταφύλια κόκκινου κρασιού της Γαλλίας ήταν μια καθυστερημένη Γαλλική ευχαριστώ. Ή ίσως όχι.
Πριν από αυτό το δείπνο, η πρακτική μου απειρία με τη Sassicaia και τα αδέλφια της (Guidalberto και Le Difese) ήταν σχεδόν ολοκληρωτική και δεν ήμουν σίγουρος τι να περιμένω. Σίγουρα ήλπιζα ότι δεν θα ήταν «κρασί ποικιλίας». Διάβασα επίσης πως δεν υπήρχε καθόλου δεύτερο κρασί καθαυτό (η τρέχουσα παραγωγή είναι περίπου 200.000-220.000 μπουκάλια τα 85 εκτάρια χρησιμοποιούνται και για τα τρία κρασιά), και είχα σημειώσει τις σκονισμένες κριτικές και τις μέτριες βαθμολογίες που απονεμήθηκαν σε vintages όπως το 1997, 1999, 2000 και 2001, όταν το κρασί επικρίθηκε για έλλειψη συγκέντρωσης.
Εκτός από το 2012, δοκιμάσαμε επίσης και πιούμε το 2004, το 1999 και το 1988 - καθώς και το 2013 του κρασί των Guidalberto και Le Difese. Παρακάτω δίνονται σημειώσεις για όλα τα κρασιά.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Sassicaia φάνηκε να είναι η ζωτικότητά του, από την οποία αντλεί φυσική ηρεμία και πόσιμο. Επιπλέον, αντέχει στο χρόνο εξαιρετικά καλά: το 1988 ήταν ώριμο, αλλά σε καμία περίπτωση λεπτό ή οστεώδες, το οποίο μερικοί Τσιάντι θα είναι τώρα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει προφανής προσπάθεια για «πυκνότητα» ή «συγκέντρωση» με αυτόν τον τρόπο καθιστά αυτήν την κατακράτηση μανδύας ακόμη πιο εντυπωσιακή, και ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στο terroir δυναμικό των παράκτιων αμμοχάλικων στα οποία καλλιεργείται. Στην πραγματικότητα, δεν σημείωσα έλλειψη συγκέντρωσης, ακόμη και το 1999, και τα κρασιά είχαν άφθονη έμφυτη πολυπλοκότητα.
Ήταν, θα έλεγα, ντεμοντέ με την καλύτερη έννοια, όπως θα μπορούσε να το ορίσει ο Anthony Barton: χαριτωμένη, άνετη και άνετη, χτισμένη για πότες και όχι δοκιμαστές, αρκετά στεγνή και τανική για το τραπέζι, χωρίς εμφάνιση στην άρθρωση, εύπεπτη ικανοποιητικό.
Το αντίθετο, με άλλα λόγια, του καρικατουριακού SuperTuscan. Τα φρούτα αναμιγνύονται με παστέλ σκούρο φραγκοστάφυλο και δαμάσκηνο, αλλά με εξαίρεση το 1988 φαινόταν πιο Τοσκάνη από το Μπορντέλα, με ένα ήσυχο φθινοπωρινό αποθεματικό αντί για κομψό μολύβι και κέδρο. Ρώτησα την Priscilla για την οινοποίηση. «Ο πατέρας μου είναι αντίθετος να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο οινοποιείο. Δεν μπορείτε να ελέγξετε το κρασί. '
Και το δείπνο (που προετοιμάστηκε στις κουζίνες της Ιταλικής πρεσβείας από τον Danilo Cortellini και τους συναδέλφους του) ήταν υπέροχο. Το πρώτο πιάτο - κοκκινιστό λαγός τορτελίνια με λευκή τρούφα, σερβιρισμένο με αρωματικό jus και μικροσκοπικά κολοκυθάκια - ήταν ένα από τα πιο απλά αλλά πιο αξέχαστα πιάτα που έχω φάει το 2015.
Η πανίσχυρη αμερικανική πρεσβεία του Λονδίνου αντιμετωπίζει την Ιταλία στο απέναντι άκρο της πλατείας Grosvenor: θα μπορούσε να οργανώσει ένα παρόμοιο γεύμα; Θα επέλεγε ποτέ κάτι τέτοιο για έναν κορυφαίο παραγωγό κρασιού από την Καλιφόρνια; Κατά κάποιο τρόπο το αμφιβάλλω. Περπατούσα στη νύχτα αγαπώντας την Ιταλία και τον Cabernet, λίγο περισσότερο από πριν.
2013 Οι άμυνες
Αυτό το κρασί είναι ένα μείγμα 70% του Cabernet Estate με 30% Sangiovese Μεγαλώθηκε σε κτήμα ενός γείτονα, φτιάχτηκε για πρώτη φορά το 2003 για το γάμο της Πρίστιλλα (με τον Πρίγκιπα Χάινριχ zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), αφού ο πατέρας της έτρωγε την ποσότητα της Sassicaia που απαιτείται για όλους τους καλεσμένους. Διαυγές και ελαφρύ χρώμα, με αρώματα σταφίδας, μήλου, κόλπου και δρυός, και μια ευχάριστα λιτή γεύση: σαρκώδες, αλλά με αυγά, πικρά βότανα και ραβέντι που κρύβονται πίσω από τη σάρκα και προσδίδουν αξιοπρέπεια. Πρόστιμη τιμή σε κάτω των 20 £ στο Ηνωμένο Βασίλειο . 91
Οδηγός 2013
Αυτό το μείγμα 60% Cabernet με 40% Merlot είναι ένα πιο σκούρο κρασί από το Le Difese, με πιο κρεμώδη αρώματα. Αποδεικνύει μεσαίο βάρος και όχι βαρέων βαρών στον ουρανίσκο, ωστόσο: κομψό, καθαρό καρπό αλλά με άφθονη τανική υποστήριξη και αρωματική φινέτσα. Το Le Difese είναι πιο χαρακτηριστικό, αλλά αν σας αρέσει η Sassicaia, τότε το Guidalberto μπορεί να είναι η πιο ελκυστική αγορά για καθημερινό ποτό. 90
Sassicaia 2012
Κατ 'αρχήν, η Sassicaia είναι 85% Cabernet Sauvignon και 15% Cabernet Franc. Αυτό δεν είναι ένα βαθύ χρωματισμένο κρασί στη νεολαία, αλλά (όπως σημειώνεται παραπάνω) οι παλαιότεροι οινοποιοί ρίχνουν το χρώμα τους με μεγάλη απροθυμία. Το 2012 μυρίζει πολύ αριστοκρατικό: πολυτελή δαμάσκηνα φρούτα με λεπτό γάντι από δέρμα και φόρεμα σουέτ. Δομημένο, γήινο και νηφάλιο στον ουρανίσκο, με άφθονες αλλά διαπερατές υφές, μια διεισδυτική θαλάσσια ζεστασιά στον καρπό και άφθονη πετρώδη φινέτσα. Ένα κρασί με ήσυχη, ασαφή εξουσία. 95
Sassicaia 2004
Μόλις πιο ανοιχτόχρωμο από το 2012. Τα φρούτα δαμάσκηνα είναι ακόμα φρέσκα, αλλά οι νότες του δάσους μαζεύονται στα φτερά (και υπάρχει λίγο πιο ψηλά βελανιδιά). Πρόκειται για ένα πολύ κομψό vintage, με άφθονη οξύτητα και συναρπαστικό, γενναιόδωρο τανίνες: άφθονο χρόνο κελάρι μπροστά. Ζεστά αεράκια και φθινοπωρινά φύλλα στο φινίρισμα. 94
Sassicaia 1999
Το χρώμα κρατά ξανά. Αυτό μυρίζει εκλεπτυσμένο και διατηρημένο, με λεπτό δέρμα στο μέτωπο. Στον ουρανίσκο, είναι φωτεινό, φρέσκο, κομψό, σχεδόν αυστηρό, με καθαρά φρούτα σταφίδας και ταννίνες. Η οξύτητα έχει σχεδόν μια βαλσάμικη ποιότητα, ενώ υπάρχει ένα θυμίαμα που μοιάζει με θυμίαμα (συχνά ένα δείγμα ώριμων κόκκινων υψηλής ποιότητας) στο φινίρισμα. 92
Sassicaia 1988
Ελαφρύτερο χρώμα, τελικά, αλλά ακόμα περισσότερο γρανάτης από το κόκκινο τούβλο. Ελκυστική, εξελιγμένη και πραγματικά μυρωδιά Μπορντό, με μια δελεαστική πινελιά ζεστού αίματος και πέτρες VA στον ουρανίσκο. Η οξύτητα μου θύμισε το ξίδι βατόμουρου, αν και είναι ισορροπημένο και καθόλου υπερβολικό, το συνολικό φαινόμενο του ουρανίσκου είναι ένα λαμπρό φωτισμένο απαλότητα. Έχει αρωματική πολυπλοκότητα (βιολέτες) καθώς και τανίνες, άρα άφθονα αναρωτήθηκα αν είχαν χρησιμοποιηθεί στελέχη (δεν είχαν). Χωρίς μενθόλη: ακόμα πίνοντας ευχάριστα. 93
Περισσότερες στήλες Andrew Jefford:
Οι αμπελώνες του Massolino στο Barolo - η καρδιά του σταφυλιού Nebbiolo.
Τζέφορντ τη Δευτέρα: Βγαίνοντας με τον σύντροφο
Μια θέα στους αμπελώνες ασβεστόλιθου στο St Jean de Bebian Credit: Andrew Jefford
Τζέφορντ τη Δευτέρα: Κίνηση στο Λανγκεντόκ
RdV Vineyard, Virginia Credit: Andrew Jefford
διαφορά μεταξύ λευκού πιπεριού και μαύρου πιπεριού
Jefford τη Δευτέρα: Old Dominion Classics
Pic St-Loup αμπέλια στο Λανγκεντόκ. Μια μελέτη του 2013 ανέφερε ότι η περιοχή θα μπορούσε να επηρεαστεί σημαντικά από την κλιματική αλλαγή. Πίστωση: Andrew Jefford
