Jefford τη Δευτέρα: Το στοίχημα των δύο εκατομμυρίων μπουκαλιών - και πέραν αυτού - Winestealssd.com

Τα αμπέλια Chardonnay στην Ardeche που ανήκουν σε τοπικούς καλλιεργητές συνήψαν με τον Louis Latour. Πίστωση: Andrew Jefford

Αυτό μπορεί να είναι το πιο έξυπνο κομμάτι προμήθειας αμπελώνα που έχω συναντήσει ποτέ και οδήγησε στη δημιουργία ενός από τα πιο ανθεκτικά επιτυχημένα κρασιά της Γαλλίας Vin de Pays (τώρα IGP).

Δεν συνάντησα ποτέ τον υπεύθυνο για αυτόν, τον Denis Fetzmann, και το 2013 αποσύρθηκε από τη μακρόχρονη θέση του, υπεύθυνος για τις κατοχές του domaine Λούις Λατούρ . Επισκέφθηκα πρόσφατα τη γενέτειρά του, και ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο που ξεδιπλώνεται, από το οποίο αργότερα.

chicago fire season 5 επεισόδιο 9 cast

Η ιστορία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, ο έκτος Louis Latour, απογοητευμένος Βουργουνδία Η ασυνέπεια, ζήτησε από τον Fetzmann να προσπαθήσει να βρει ένα Mâcon-like Τσάρντον κάπου στα νότια της Γαλλίας. Πρέπει να ήταν δελεαστικό για τον νεαρό άνδρα να κατευθυνθεί κατευθείαν για τα ανοιχτά λιβάδια της Hérault και της Aude σε προσιτές τιμές. Ο Fetzmann, ωστόσο, αποφάσισε να πάει ... όχι πολύ μακριά. Ακριβώς προς την Alba-la-Romaine, απέναντι από τη Ροδανή από το Montélimar στο νότιο Ardèche, παρόλο που οι αμπελώνες ήταν ακόμα γεμάτοι υβρίδια τότε, και λίγοι καλλιεργητές είχαν αξιοπρεπές Chardonnay για πώληση. Τι μύριζε εκεί έξω;

Αυτό είναι το νότιο άκρο του ίδιου διαμερίσματος όπου θα βρείτε τους St Joseph, Cornas και St Péray. Είναι χώρα καρστ, χαραγμένη με φαράγγι, λευκή με ασβεστόλιθο, που βρίσκεται πίσω από την ίδια τη Ροδό, ζεστή από το γεωγραφικό πλάτος, φρέσκο από το υψόμετρο. Όπως είναι σημαντικό, ο Fetzmann βρήκε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για αυτό το φιλόδοξο έργο στην τοπική συνεταιριστική ομάδα Vignerons Ardéchois (UVICA).

Το αποτέλεσμα λειτούργησε πολύ καλά, αν και οι συνεργάτες του Latour είχαν βαθιές ανησυχίες σχετικά με τη σύνδεση μιας ετικέτας Burgundy με τη νότια γαλλική Chardonnay (γι 'αυτό ο Latour θεώρησε ότι έπρεπε να δημιουργήσει ένα ειδικό μπουκάλι για αυτό το κρασί). Υπάρχουν δύο εκδοχές, συνοπτικά αντίθετες: η Ardèche Chardonnay, μια σχεδόν τέλεια βασική ποικιλία και το Grand Ardèche, μια επιλογή αγροτεμαχίων που έχει υποστεί ζύμωση βαρελιών, χρησιμοποιώντας περίπου 25% νέο ξύλο. Ήμουν εδώ και καιρό οπαδός και των δύο κρασιών, ιδιαίτερα του τελευταίου (που μπορεί να ράψει όλεθρο σε τυφλές γεύσεις από σοβαρές λευκές μπορντό) και παραμένει σε ωραία φόρμα - δείτε τις νότες γευσιγνωσίας στο τέλος αυτού του ιστολογίου.

Τα μυστικά; Συλλέγεται από μηχανή - αλλά σε μικρά κουτιά με ειδικά προσαρμοσμένα μηχανήματα, για λιγότερο βίαιο χειρισμό φρούτων. Βαρύτητα χωρίς πίεση, «για λίγο περισσότερο λίπος και πλούτο», σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή του Latour Ardèche, Alain Berthon. Πολλή άγρια μαγιά μια πιο ζεστή και όχι πιο δροσερή ζύμωση με πλήρη μηλογαλακτική ζύμωση και έως και 10 μήνες χωρίς βασανισμό. Αρχικά ο στόχος ήταν 13,5%, αλλά τώρα ο Latour ψάχνει το 13% και κάτι λίγο πιο «νευρικό». (Λίγο αλλά όχι περισσότερο: το TA παραμένει κάτω από 5 g / l ως τρυγικό, με pH 3,5 - όλα πολύ πόσιμα). Αλλά το πραγματικό μυστικό, φυσικά, είναι ότι αυτό το μέρος του Ardèche μπορεί να αναπτυχθεί πραγματικά εντυπωσιακό Chardonnay, όπως υπολόγισε ο επίτιμος Fetzmann. Η Louis Latour πωλεί περίπου δύο εκατομμύρια μπουκάλια των κρασιών της Ardèche Chardonnay κάθε χρόνο.

Αυτό όμως δεν είναι μόνο. Ταυτόχρονα με την επίσκεψή μου στο Latour, είχα την ευκαιρία να δω τι άλλο έκαναν οι Vignerons Ardéchois και οι ανεξάρτητοι συνάδελφοί τους στο IGP.

Εκείνοι που γοητεύονται με «μέτριες ποικιλίες» θα γνωρίζουν το IGP Ardèche ως το μέρος που πρέπει να πάνε αναζητώντας κόκκινα φτιαγμένα από το Chatus, ένα αρχαίο αυτόχθονο αμπέλι εδώ (αναφέρεται κυρίως από τον Olivier de Serres, τον πατέρα της γαλλικής αγρονομίας, που ζούσε τοπικά). Αυτό το κομμάτι του Ardèche δεν με εντυπωσιάζει ως χώρα με κόκκινο κρασί (πολλές είναι χλοώδεις, ποώδεις και πικρές), αλλά το Chatus είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον - ενώ είναι ελαφρύ, μπορεί να έχει αρωματική πολυπλοκότητα και σοβαρότητα γεύσης βρείτε στο Merlot, το Syrah ή ακόμα και το Gamay εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε καλύτερα στο μέλλον.

Οι Vignerons Ardéchois είχαν τεράστια επιτυχία με ροζέ κρασιά, με δική τους έκπληξη (και το δικό μου): είναι η μεγαλύτερη κατηγορία πωλήσεων για αυτόν τον γιγαντιαίο συνεταιρισμό (που παρήγαγε το αντίστοιχο των 57 εκατομμυρίων μπουκαλιών το 2014). Όμως, όλοι θέλουν να πίνουν ροζέ στις μέρες μας, και αυτές οι εκδόσεις βαθύτερης από την Προβηγκία είναι ικανοποιητικές και ελκυστικές τιμές.

Όταν άρχισα να δοκιμάζω τους Viogniers, τα σημάδια άρχισαν να πετούν. Οι Vignerons Ardéchois έχουν τον τίτλο Terre d'Eglantier και η έκδοση του 2014 είναι επιδέξια, χαριτωμένη, στοιχειωμένη και πιο εξωφρενική: ένα δύσκολο επίτευγμα με αυτό το μερικές φορές αδέξια σταφύλι. Υπάρχουν επίσης εξαιρετικές εκδόσεις από αρκετούς άλλους παραγωγούς, ιδίως το εκπληκτικά καλό Trias Cevenol Viognier του 2014 από τον συνεταιρισμό Lablachère (αρώματα γιασεμιού και εσπεριδοειδών με αλατούχο άκρο) το 2013 Cuvée Viognier από το Domaine du Grangeon (έτοιμο, υφή και κομψό) και το εντυπωσιακά πυκνό και χυμώδες 2013 Que Sa Quo από τους Benoît Salel και Elise Renaud. Σε αντίθεση με τους συνομηλίκους του, αυτό το τελικό κρασί καλλιεργείται λίγο πιο βόρεια σε γρανίτη (όχι ασβεστόλιθο) και ο Benoît Salel που είχε εκπαιδευτεί στοιχηματισμό είχε συνεργαστεί με τον Pierre Gaillard.

Ο Louis Latour, επίσης, παράγει το δικό του Ardèche Viognier (το 2014 είναι μια άλλη ποικιλία bullseye) καθώς και μια έκδοση που ονομάζεται Duo στην οποία το Viognier ζυμώνεται με το Chardonnay (το 2014 είναι ένα ευχάριστο κρασί αν και δεν βλέπω το νόημα αυτό το μείγμα όταν τα ίδια τα κρασιά είναι τόσο γαστρονομικά ικανοποιητικά).

Ο πρόεδρος του IGP της Ardeche, Pierre Champetier. Πίστωση: Andrew Jefford

Υπάρχουν επίσης πολλά υποσχόμενα Viogniers αργά-συγκομιδής, όπως το Cuvée Mathilde 2014 από το Domaine Vigier, με λουλούδια και βερίκοκα, με γλυκύτητα απεριτίφ: ένα θαύμα κάτω των 10 ευρώ. Το Chardonnay έχει υπερβολικές επιδόσεις στο νότιο Ardèche - αλλά το Viognier μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακόμη πιο επιτυχημένο (η τοπική τιμή του σταφυλιού Viognier, έχει ξεπεράσει τώρα ότι για το Chardonnay) δεν μπορεί να περάσει πολύς καιρός πριν υπάρξει κάποια σοβαρή επένδυση στη Βόρεια Ρον Ρόιν Εάν ο Viognier σαν αυτό προήλθε από τις επίδοξες τοποθεσίες του Νέου Κόσμου, θα κέρδιζε μετάλλια από τον οπλισμό. Γιατί όχι και εδώ μια ονομασία για τους Viognier και Chardonnay;

2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

κουζίνα της κόλασης σεζόν 18 επεισόδιο 6

Φρέσκα, απαλά αλλά απαλά αρώματα, με κομψές, ήρεμες γεύσεις, τέλεια σταθμισμένο στο στόμα και αφήνοντάς το φρέσκο και καθαρό: μια ποικιλία αναφοράς με πραγματική κατηγορία. 88

2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Λεπτά, απαλά, κρυφά αρώματα, με συμπυκνωμένο, διατηρούμενο ουρανίσκο, ισορροπημένη ισορροπία και ικανοποιητικό βάθος, μήκος και δομή. 91

2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Το επιπλέον έτος σε μπουκάλι έχει ωριμάσει και πειράξει τους πλούσιους, λεμονιές. Αντίθετα, στον ουρανίσκο, αυτό είναι λίγο νευρικότερο και πιο απτό από το συνηθισμένο, διατηρώντας ταυτόχρονα όλη την κομψότητα της σειράς. 89

2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Υπάρχει μια τελειότητα σε σκόνη για το αρωματικό λεμόνι, ενώ ο ουρανίσκος φαίνεται να φτάνει και σε κάποιο είδος απογοήτευσης: καθαρό, μακρύ, συμπυκνωμένο και κομψό. 93

2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Εδώ είναι ένα για εκείνους τους νοσταλγικούς για το «κλασικό» Meursault, ή που τους αρέσει η σαμπάνια Blanc de Blancs ηλικίας: ώριμο, λαμπερό, γεμάτο γλυκό brioche και ξηρούς καρπούς και συγκρατείται στη θέση του από μια φλούδα λεμονιού. Αντηχητικό και μακρύ: στην κορυφή του. 92

2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour

Το βούτυρο εδώ αρχίζει να φλερτάρει με φοντάν ώριμο, καρύδι και ανοιχτό, αλλά μάλλον στην καλύτερη του πριν από μερικά χρόνια. 88

Περισσότερες στήλες Jefford :