Πίστωση: www.champagne-rodez.fr
Η Nina Caplan γράφει αυτό το μήνα το περιοδικό Decanter για τη συνάντησή της με τον Eric Rodez.
Γιατί να τσακίζεις όταν θα μπορούσες να φτιάξεις μουσική;
Αθεϊστής ή πιστός, όλοι ευχαριστούμε τον μοναχό Dom Pérignon του 17ου αιώνα για τα δώρα ανάμειξης και καλύτερα ρυθμιζόμενων φυσαλίδων που έχουν φτιάξει σαμπάνια . Θα πρέπει επίσης να σηκώσουμε ένα ποτήρι στον St-Rémi, ο οποίος βάφτισε τον Βασιλιά Clovis στα Ρεμς τον 5ο αιώνα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μελλοντικά βασιλικά γαλλικά βαπτίσματα θα γίνονταν με τοπικό κρασί. Τα πιο λιτά υποκαταστήματα της Εκκλησίας μπορεί να μην επέλεξαν τόσο στενή σχέση με αυτό το υπερβολικό ποτό, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί με εκατοντάδες στέψεις και ένα δισεκατομμύριο γάμους.
Ως η όγδοη γενιά μιας οινοπαραγωγικής οικογένειας στο μεγάλο χωριό της Ambonnay, ο Eric Rodez έχει απορροφήσει τόσο την πνευματικότητα όσο και τον αισθησιασμό της Champagne από τις ρίζες του, αν και η εκδοχή του του πρώτου δεν είναι ο Χριστιανισμός: είναι ο βιοδυναμισμός. Επισκεπτόμαστε τα αμπέλια του στις αρχές Ιουνίου, αφού έπεσαν 80 χιλιοστά βροχής σε μόλις 2,5 ημέρες. Είναι σχεδόν σε δάκρυα με τη σκέψη του ωιδίου και της σήψης, αλλά η πεποίθησή του είναι ακλόνητη. «Στη δεκαετία του 1980, γνώρισα τον Jean-Michel Deiss του Domaine Marcel Deiss [στην Αλσατία]. Δεν παράγει κρασιά - κατασκευάζει καθεδρικούς ναούς. Αυτός με βοήθησε να συνειδητοποιήσω
ότι το χώμα είναι το παν. »
Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο τεύχος Νοεμβρίου 2016 του περιοδικού Decanter. Εγγραφείτε στο Decanter εδώ .
Χρειάστηκε ο Rodez 10 χρόνια για να αποκατασταθεί η ιερή τριάδα των αμπέλων, του εδάφους και της βαθύτερης κιμωλίας που πρέπει να διεισδύσουν οι ρίζες για να φτάσουν τα σταφύλια στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Λέει: «Το πρώτο μέρος της διαδικασίας ήταν εύκολο για μένα αλλά δύσκολο για το αμπέλι», το οποίο έπρεπε να πείσει να βυθίσει βαθύτερα για υγρασία. Το δεύτερο ήταν εύκολο για το αμπέλι, αλλά δύσκολο για αυτόν: εκείνο το διάστημα έφτασαν οι επτά γενιές πίεσης. «Έπρεπε να πείσω την οικογένειά μου και να συνεχίσω να κοιμάμαι το βράδυ!»
Λίγοι άνθρωποι θυμούνται τώρα πόσο δύσκολη ήταν η ζωή των Champenois πριν από τη δεκαετία του 1960, καθώς σχεδόν κάθε ευρωπαϊκός πόλεμος για δύο χιλιετίες μαινόταν στα χωράφια τους και οι καινοτομίες του Dom Pérignon κατέστησαν την οινοποίηση μικρής κλίμακας ακριβή και δύσκολη. Η οικογένεια του Ροντέζ πούλησε τα σταφύλια τους σε συγγενείς, οι οποίοι αγόρασαν μόνο όταν το επέλεξαν, έως ότου ο προπάππος του έσωσε επιχειρηματικά για μια πρέσα κρασιού. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η σειρά τους συνεχίζεται μέχρι την ένατη γενιά - και ο Grandpapa Eric σήμερα έχει ελπίδες για το δέκατο, που δεν είναι επί του παρόντος πολύ μεγαλύτερο από ένα βλαστό αμπέλου.
Στο Le Parc, το εστιατόριο δύο αστέρων Michelin στο ξενοδοχείο Les Crayères στο Reims, ψήνουμε το Blanc de Noirs, ένα μείγμα έξι κρασιών με πέντε χρόνια μπουκάλι. «Ξέρεις γιατί κλίνουμε τα γυαλιά;» ρωτάει ο Έρικ: «Επειδή οι άλλες τέσσερις αισθήσεις ήδη εμπλέκονται στην απόλαυση του κρασιού μόνο ο ήχος λείπει».
Η σαμπάνια δεν έχει διάσημη τοπική κουζίνα και τα πιο γνωστά πιάτα - andouillette, jambon en croûte και Brie - τείνουν να είναι βαριά σε πρωτεΐνες. Το πανίσχυρο Blanc de Noirs του Rodez, με τα κόκκινα φρούτα και το άγγιγμα του φουντουκιού, είναι αδιάβροχο, ακόμη και από αυγό με μπακαλιάρο σε ένα περίβλημα υποκατάστασης με σάλτσα Palomino. Ο Chardonnay θα ήταν πολύ έντονος, λέει ο επικεφαλής σομελιέ Philippe Jamesse από την άλλη πλευρά, ένα αρωματικό Empreinte de Terroir, το Blanc de Blancs 2004 είναι τέλειο με μπακαλιάρο στον ατμό στη σαμπάνια, με χαβιάρι. Γιατί να εφεύρετε μια ολόκληρη κουζίνα όταν μπορείτε να καλλιεργήσετε ό, τι έχετε και, στη συνέχεια, να συνδυάσετε τα καλύτερα στοιχεία της; Ποιος πρέπει να το καταλάβει, αν όχι οι Champenois;
Walking dead recap χθες το βράδυ
Με μοσχάρι και λευκά σπαράγγια, δοκιμάζουμε δύο διαφορετικούς αμπελώνες Rodez, και τους δύο Pinot Noir του 2010: Les Beurys, φρέσκος, ελαφρύς, σχεδόν στυπτικός και Les Genettes, γλυκότερος, πλουσιότερος και πιο χρυσός. Καμία μηλογαλακτική ζύμωση, καμία διήθηση - και «όχι στην παράδοση των Champenois, που έχει να κάνει με την ανάμειξη», λέει ο Eric. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί: είναι οι καθεδρικοί του.
Ο συνδυασμός στοχεύει στη συνέπεια, την οποία η τεχνολογία έχει καταστήσει εφικτή η βιοδυναμία υποστηρίζει τόσο την τεχνολογία όσο και τη συνέπεια. Ο Ροντέζ απεχθάνεται την ομογενοποίηση που έχει προχωρήσει και ο κριτικός των ΗΠΑ Ρόμπερτ Πάρκερ: «Το πλεονέκτημα για τον καταναλωτή είναι ότι, μόλις βρείτε τη μουσική που σας αρέσει, ξέρετε ότι θα ακούτε ακριβώς αυτή τη μουσική κάθε
την ώρα που πίνεις αυτή την ετικέτα. Είναι μαγικό: δεν απογοητεύεστε ποτέ. Αλλά η ομοιότητα είναι επίσης διαβολικά βαρετή. 'Συνδυάστε ή μην αναμειγνύετε, με άλλα λόγια, αλλά μείνετε πιστοί στο terroir σας: αυτό είναι το δόγμα του. «Vive la variation de plaisir!» Φωνάζει, σηκώνοντας ένα ποτήρι του Millésime του 2002. Εξάλλου, με μια μόνο νότα δεν μπορεί να υπάρξει αρμονία.
Γιατί να τσακίζεις όταν θα μπορούσες να φτιάξεις μουσική;
Πίστωση σαμπάνιας Brimoncourt: Champagne Brimoncourt
Anson την Πέμπτη: Η γέννηση της Champagne Brimoncourt
Η Lanson-BCC υποφέρει από πτώση στις πωλήσεις της Σαμπάνιας στο οικονομικό πρώτο εξάμηνο
Το Champagne house Lanson-BCC ανέφερε ένα σκληρό πρώτο εξάμηνο του 2013, που επλήγη από υψηλότερο κόστος και χαμηλή ζήτηση στο
