Domaine Armand Rousseau Chambertain. Πίστωση: Arnold Jerocki
- Αποκλειστικός
- Καλύτερες στιγμές
Η Clive Coates MW είναι ο πλοίαρχος της Βουργουνδίας. Εξετάζουμε τα προφίλ του domaine από τα πιο πρόσφατα βιβλία του, μαζί με σημειώσεις από εμβληματικά vintages από το Domaine Armand Rousseau.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε τις βαθμολογίες κρασιού της Clive Coates MW Domaine Armand Rousseau σε αυτό το άρθρο
Όλα από τα πρόσφατα βιβλία του Clive και τώρα διατίθενται στο διαδίκτυο για Premium Decanter μέλη
Domaine Armand Rousseau: Προφίλ
Όταν πρόκειται για Chambertin και Chambertin Clos de Bèze, η Βουργουνδία είναι ναρκοπέδιο. Μεγάλες μερίδες και των δύο αμπελώνων ανήκουν σε άτομα με χαμηλή επιτυχία. Αν και πολλά από αυτά, ιδίως οι Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, και τα ξαδέλφια τους Rossignol-Trapet έχουν δείξει ευπρόσδεκτα σημάδια προόδου την τελευταία δεκαετία περίπου, τα κρασιά πολλών από τους υπόλοιπους καλλιεργητές στο το χωριό πρέπει να προσεγγιστεί με προσοχή. Είστε καλύτερα με τις εκμεταλλεύσεις τρίτων όπως οι Drouhin, Bouchard Père & Fils και Louis Jadot, όλοι με έδρα το Beaune, Faiveley στο Nuits-Saint-Georges και Bruno Clair στη Marsannay ή Leroy στη Vosne-Romanée, από εκείνες του Gevrey -καλλιεργητές όπως Camus, Rebourseau και Tortochot.
Υπάρχει, φυσικά, μια σημαντική εξαίρεση. Αυτός είναι ο Armand Rousseau. Το Rousseau είναι ένας από τους μικρούς αριθμούς των περιουσιών της Βουργουνδίας, στις οποίες θα έδινα αδιάφορα τρία αστέρια. Πράγματι, όσον αφορά τον Chambertin και τον Clos de Bèze, θα μπορούσατε ακόμη και να υποστηρίξετε ότι υπάρχει Rousseau, και τότε υπάρχουν τα υπόλοιπα.
ο μεγάλος αδερφός επαναλαμβάνει χθες το βράδυ
Υπάρχουν λίγοι καλύτεροι τομείς στο Côte D'Or από αυτόν του Armand Rousseau. Με γη στο ίδιο το Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers και Lavaux-Saint-Jacques, όλα στο Gevrey, καθώς και στο Clos de la Roche στο Morey-Saint-Denis, αυτό το 14 εκτάριο κτήμα μπορεί να υπερηφανεύεται για μερικές από τις καλύτερες τοποθεσίες στο βόρειο τμήμα της Cote. Τα αμπέλια είναι παλιά, το απόδοση παραγωγής χαμηλή, και η οινοποιία τελειομανής - και τα ίδια τα κρασιά είναι εκπληκτικά.
Το προφίλ συνεχίζεται κάτω από τα κρασιά.
Κορυφαία κρασιά για ποτό και αγορά:
-
Τα αγαπημένα μου Burgundies, Clive Coates - Διατίθενται στο Amazon UK
-
Τα αγαπημένα μου Burgundies, Clive Coates - Διατίθενται στο Amazon USA
Ο ίδιος ο Charles Rousseau - γεννήθηκε το 1923 και ανέλαβε τον θάνατο του πατέρα του σε τροχαίο ατύχημα το 1959 - είναι ένας από τους κυρίους της φύσης. Μικρός, ευφυής και έξυπνος, είναι γενναιόδωρος με το χρόνο και την προθυμία του να μεταδώσει πληροφορίες. Έχει την αναζωογονητική ικανότητα να είναι ανυπόμονος για την ποιότητα τόσο των δικών του όσο και των κρασιών των γειτόνων του. Θα παραδεχτεί ότι υπήρχαν προβλήματα με τη σήψη το 1983, και ότι ως αποτέλεσμα ενός περίεργου βακτηριδίου ή ενζύμου στο κελάρι του, τα 1978 και 1979 δεν έχουν φτάσει στην αρχή. Αυτή η ειλικρίνεια, αυτή η ειλικρίνεια, αν και τώρα αυξάνεται, ειδικά μεταξύ της νεότερης γενιάς, είναι πιο σπάνια από ό, τι μπορεί να σκεφτεί κανείς. Τα κρασιά ενός καλλιεργητή είναι τόσο πολύτιμα και προσωπικά όσο τα δικά του παιδιά. Κριτικά τους και τραβάς τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Θυμάμαι μια μέρα που έλαβα μια μάλλον ενοχλητική επιστολή από έναν σημαντικό Γάλλο χαρακτήρας . Είχα γράψει ότι το βρήκα απογοητευτικό. Σκέφτηκε ότι ήταν αλαζονικό να το έχω πει. Αλλά κάποιος, θα μπορούσα να απαντήσω, πρέπει να πει στον αυτοκράτορα ότι δεν έχει ρούχα.
Ο Armand Rousseau, ο πατέρας του Charles, ήταν μεσίτης κρασιού πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Έζησε στο Gevrey και ήταν ένας μεσαίος ανάμεσα στον γείτονά του, τους ντόπιους καλλιεργητές και τους εμπόρους οίνου στο Nuits-Saint-Georges και την Beaune. Ως εκ τούτου, πρέπει να γνωρίζει την περιοχή και τα κρασιά της, καθώς και οποιονδήποτε. Θα γνώριζε εκ των προτέρων ότι ένα δέμα αμπέλων θα κυκλοφορούσε στην αγορά. Θα είχε δει τη γη να σπαταλάται ως η παλιά πρωτότυπη προ-φυλλοξήρα αμπέλια γαλλική γλώσσα δεν αντικαταστάθηκαν. Είδε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα δικό του domaine και άρχισε σταδιακά να αγοράζει.
Στην αρχή, όπως και οι γείτονές του, πούλησε χύμα το κρασί του, λίγο μετά τον τρύγο, στον ντόπιο εμπορία . Ήταν ο μεγάλος Raymond Baudoin, εκδότης του γαλλικού περιοδικού Revue des Vins de France, και σύμβουλος σε ένα συμπλέκτη των καλύτερων γαλλικών εστιατορίων της εποχής - για Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze στο Mont-Saint-Marsan και Taillevent στο Παρίσι, μεταξύ άλλων - που έπεισε τον Ρουσσώ να αφήσει μερικά από τα καλύτερα του cuvées για εμφιάλωση και άμεση πώληση domaine. Κατά τη δεκαετία του 1930 οι ντόπιοι έμποροι ήταν υπερβολικά εφοδιασμένοι, οι πωλήσεις κρασιού σε αυτούς ήταν σχεδόν καθόλου, και οι τιμές ήταν πολύ πιεσμένες. Το πρωτοποριακό έργο του Baudoin, στο πάρτε τους αμπελουργούς στον κόσμο , όπως το έθεσε, ήταν πολύτιμο. Μέσα από τα εστιατόρια η Rousseau μπόρεσε να δημιουργήσει έναν ιδιωτικό πελάτη. Μέσω του Baudoin εισήχθη στον Frank Schoonmaker και άρχισε να εξάγει. Και όλα αυτά του έδωσαν τα μέσα για να επεκτείνει τις συμμετοχές του στο Gevrey.
Ωστόσο, η πρόοδος ήταν αργή. Όταν ο γιος του Τσαρλς ανέλαβε το 1959, το μέγεθος της περιοχής ήταν μόνο ενάμισι εκτάρια. Από τότε έχει υπερδιπλασιαστεί. Το 1961 ο Charles απέκτησε γη στο Clos de Bèze (αυτό διευρύνθηκε πρόσφατα με την αγορά μισού εκταρίου αμπέλων από την οικογένεια Nousbaum). Το 1965 και πάλι το 1975 αγόρασε το Clos de la Roche το 1968 περισσότερο Chambertin για να προσθέσει στην εκμετάλλευση του πατέρα του το 1978 το Clos des Ruchottes όταν το κτήμα Thomas-Bassot διαλύθηκε. (Το υπόλοιπο Ruchottes μοιράστηκε μεταξύ του Dr. Georges Mugneret του Vosne-Romanée, και ενός επιχειρηματία από τη βόρεια Γαλλία που ανέθεσε το μερίδιό του στην περιοχή Georges Roumier του Chambolle-Musigny) και το 1983 ακόμη περισσότερος Chambertin από το Jaboulet-Vercherre . Πιο πρόσφατα, ο γιος του, Έρικ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα κρασιά τα τελευταία 15 χρόνια, απέκτησε ακόμη περισσότερα Chambertin και Chambertin, Clos de Bèze. Ο Clos Saint Jacques αποκτήθηκε το 1954 από το Comte de Moucheron, τότε ιδιοκτήτη του Château de Meursault. Πρέπει να είστε υπομονετικοί, λέει ο Charles. Δεν είναι απολύτως κατάλληλο όλα όσα έρχονται και σήμερα οι τιμές είναι υψηλές.
πόσο μπορεί να κρατήσει το κόκκινο κρασί μετά το άνοιγμα
Σήμερα υπάρχουν 2,56 εκτάρια Chambertin, 1,42 εκτάρια Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (ή Mazy as the Rousseaus call this), 1,37 εκτάρια Charmes and Mazoyères, 2,22 του Clos Saint Jacques, 1,48 εκτάρια Clos de la Roche, 60 ares of Cazetières, 47 a του Lavaux-Saint-Jacques και 2,21 εκτάρια του χωριού Gevrey.
Ο Τσαρλς είναι πλέον πάνω από 80 ετών, και παρόλο που δεν δείχνει καθόλου σημάδια συνταξιοδότησης - θα τον βρείτε τις περισσότερες μέρες στο περίφημο μικρό γραφείο του, πολύ χαρούμενος που διακόπτεται για μια συνομιλία - έχει παραδώσει εδώ και καιρό τα ηνία στον γιο του Έρικ, γεννήθηκε το 1957.
Υπήρξε μια περίοδος στο παρελθόν, προς το τέλος της επιμέλειας του Καρόλου, όταν δεν ήμουν μόνος που ένιωθα ότι δόθηκε λιγότερη προσοχή στα «μικρότερα» (όλα εκτός από τα τρία κορυφαία) κρασιά στο χαρτοφυλάκιο. Οι Charmes και οι Lavaux-Saint-Jacques ξεπερνούν τακτικά τους συνομηλίκους τους. Ο Έρικ το πήρε κάτω από τη ζώνη του και αυτό δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως δίκαιη κριτική.
μπορείτε να πιείτε κρασί με πάγο
Προσεκτική οινοποίηση, σύντομο κλάδεμα, αυστηρή επιλογή και, φυσικά, παλιά αμπέλια στις καλύτερες τοποθεσίες. Όλα ακούγονται τόσο απλά, αλλά λίγοι το καταφέρνουν!
Όλα ξεκινούν στον αμπελώνα. Η μέση ηλικία των αμπέλων διατηρείται σκόπιμα υψηλή: 60 χρόνια στο Le Chambertin 45 στο Clos de Bèze. Κάθε χρόνο ο Eric Rousseau βγάζει περίπου το ένα έκτο του εκταρίου σε όλη την περιοχή του - μερικά αμπέλια εδώ, μερικά αμπέλια εκεί - για να διατηρήσει αυτόν τον σημαντικό μέσο όρο.
Το αντικείμενο, φυσικά, είναι να διατηρηθεί η συγκομιδή χαμηλή και η συγκέντρωση των αμπέλων υψηλή. Στο Clos Saint Jacques, για παράδειγμα, ο μέσος όρος απόδοση παραγωγής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 ήταν κάτω από 30 εκατόλιτρα ανά εκτάριο. Ακόμα και στον παραγωγικό τρύγο του 1996 ήταν μόλις 35.
χάρτης οινοποιείων της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας
Ως αποτέλεσμα του domaine δεν πρέπει ποτέ να ασκήσετε ένα Αιμορραγία . Είναι πιο σημαντικό, θα σας πουν, να μειώσετε τη σοδειά στον αμπελώνα έχοντας πρώτα τα παλιά αμπέλια και στη συνέχεια με το κλάδεμα σκληρά. Και τελικά από μια σοβαρή τρις του καρπού. «Θα έπρεπε να είχες δει τους αμπελώνες μου το 1986», μου είπε κάποτε ο Τσαρλς. «Το έδαφος είχε μοκέτα με σάπια μούρα που είχαν απομακρυνθεί τη στιγμή της συγκομιδής. Ήταν απαραίτητο να εξεταστεί κάθε δέσμη. Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να προσλάβω 50 θεριστές για 12 ημέρες για να διαλέξω τη δεκαετία του 1986. Το 1985 συλλέχθηκε με τον μισό αριθμό στο μισό χρόνο ».
Η οινοποίηση πραγματοποιείται σε ανοιχτούς κάδους από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάποια στιγμή στο παρελθόν το domaine χρησιμοποίησε περίπου το 15 τοις εκατό των στελεχών, όχι τόσο για τις επιπλέον τανίνες που θα προσθέσουν οι μίσχοι στο μούστο, αλλά για φυσικούς λόγους, για να δώσουν αερισμό στο μείγμα χυμού, δέρματος και πολτού. Η οινοποίηση όλων των στελεχών θα ήταν σοβαρό λάθος, κατά την άποψη του Rousseau. Θα έχετε πάρα πολύ τανίνη και τανίνες λάθος, σκληρό και άγουρο είδος, καθώς και υπερβολική πικρή οξύτητα. Έτσι, για πολλά χρόνια ο καρπός ήταν εντελώς απαίσιος. Ωστόσο, το 2009 ο Eric πραγματοποίησε ορισμένα πειράματα χρησιμοποιώντας όλα τα tems και δεν ήταν δυσαρεστημένο με τα αποτελέσματα.
Η εκχύλιση πραγματοποιείται για περίπου δεκαπενθήμερο, η θερμοκρασία ελέγχεται στο μέγιστο των 31˚,
με περιστέρι και επανασυναρμολόγηση (πέλμα και διάσπαση του πολτού και άντληση) δύο φορές την ημέρα. Στη συνέχεια, το κρασί μεταγγίζεται σε φρέσκο κάδο ή κατευθείαν στο βαρέλι για να περιμένει τη ζύμωση malo-γαλακτική. Υπάρχει έως και 100 τοις εκατό νέα βελανιδιά από το Allier στις καλύτερες εκτάσεις για το Chambertin, το Clos de Bèze και το Clos Saint Jacques (το οποίο, όπως και άλλοι που κατέχουν εδώ, ο Rousseau θεωρεί καλύτερα από τους άλλους Grands Crus ), και έως και 60 τοις εκατό για τα υπόλοιπα κορυφαία κρασιά. Το domaine αρέσει να έχει ολοκληρώσει τα Μάλλο μέχρι τις αρχές της άνοιξης, οπότε μπορούν στη συνέχεια να μαζέψουν το κρασί (υπήρχε δεύτερη ρακέτα τον Σεπτέμβριο, αλλά ο Eric παραιτήθηκε από αυτό πριν από μια δεκαετία ή περισσότερο) και να το μετακινήσει σε ένα χαμηλότερο, βαθύτερο κελάρι, όπου θα βρίσκεται σε θερμοκρασία 15˚C κατά τη διάρκεια του δεύτερου χειμώνα. Η εμφιάλωση πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ 18 μηνών και δύο ετών μετά τη συγκομιδή, τα λιγότερα κρασιά από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, τα κορυφαία κρασιά μερικές φορές μέχρι το Σεπτέμβριο.
Αυτό που με ενθουσιάζει για τα κρασιά του Rousseau είναι η συγκέντρωση και η τάξη τους. Η συγκέντρωση, φυσικά, είναι άμεσα εμφανής σε πλούσιους, δομημένους αμπελώνες όπως το 1999, το 2002, το 2005 και το 2009. Η τάξη δεν είναι μόνο εμφανής σε αυτούς τους αμπελώνες, αλλά και σε ελαφρύτερα χρόνια όπως το 2000 και το 2007. Δεν κυριαρχείται από υπερβολικές ποσότητες άγουρες τανίνες, όπως ίσως να βρείτε σε ένα κλαρέ σε ένα λιγότερο ώριμο vintage, τώρα που έχουν μαλακώσει τα κρασιά από αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά εκπληκτικά καλό. (Μόνο το 1997 και σε μικρότερο βαθμό το 1998 ένιωσα ότι τα κρασιά του Rousseau έχασαν λίγο). Αυτές είναι οι αποδείξεις της διατριβής που έχω υποβάλει σε προηγούμενες συζητήσεις για τη Βουργουνδία και το Pinot Noir. Πηγαίνετε για παλιά αμπέλια και εξειδικευμένη οινοποίηση στις φτωχότερες αμπελουργίες. Θα πάρετε πολύ πιο ενδιαφέρον κρασί παρά αγοράζοντας λιγότερα, παραδείγματα χωριών σε ένα λεγόμενο υπέροχο vintage.
