Jefford τη Δευτέρα: Δυσάρεστο κρασί, πολυσύχναστοι πολίτες- Winestealssd.com

Το θαλάσσιο εμπόριο του Μπορντό σε πλήρη ροή το 1871. Πίστωση: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Καλύτερες στιγμές
Διαβάζω άρθρα κρασιού μακράς διάρκειας

Ο Andrew Jefford διαβάζει μια πρόσφατα δημοσιευμένη ιστορία γαλλικού κρασιού ...

Ο ακαταμάχητος ιστορικός Rod Phillips με έδρα την Οττάβα δημοσίευσε (μέσω του University of California Press) ένα νέο βιβλίο πέρυσι, που ονομάζεται Γαλλικό κρασί - μια ιστορία . Είμαι οπαδός του γεμάτου γεγονότα Μια σύντομη ιστορία του κρασιού , που εκδόθηκε από τον Allen Lane / The Penguin Press το 2000 (και όχι τόσο σύντομο), γι 'αυτό διαβάζω λαίμαργα αυτόν τον νέο τόμο από τότε που πήρα το αντίγραφό μου. Ακόμα και ο άπληστος, εδώ, πρέπει να λειτουργεί αργά. Εάν το βιβλίο του ήταν κρασί, θα λέγατε ότι ήταν συμπυκνωμένο, πυκνό και αντηχητικό - σίγουρα αξίζει να το κρατήσετε.

vikings season 4 επεισόδιο 13 κριτική

Ο Φίλιπς μπορεί να μην είναι αφηγητής, ούτε πολύ να δοθεί στη μεγάλη θεωρία στο γαλλικό στιλ - αλλά η χαριτωμένη κοινωνική ιστορία είναι η συσσώρευση δεδομένων, και εδώ είναι άψογος. Δεν είναι όλα τα δεδομένα υποσημειώσεις (μερικές φορές ντροπή), αλλά, αν ήταν, οι υποσημειώσεις θα μπορούσαν να είναι όσο το ίδιο το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο για να διαβάσετε για τον ασταμάτητο χείμαρρο των συναρπαστικών και συχνά εκπληκτικών λεπτομερειών του.

Εάν έπρεπε να συνοψίσετε το μήνυμά του, θα μπορούσε να είναι ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2.000 ετών στη Γαλλία, το γαλλικό κρασί που πινόταν από απλούς πολίτες ήταν ως επί το πλείστον δυσάρεστο και ότι πολλοί από αυτούς τους πολίτες ήταν συχνά, αναγκαστικά και αντιληπτές με σύγχρονα μάτια, λίγο ή πολύ ζαλισμένος. Το βιβλίο είναι, επομένως, ένα χρήσιμο διορθωτικό εκείνων που επιστρέφουν σε μια χαμένη χρυσή εποχή της «καθαρής» βιοτεχνικής παραγωγής κρασιού, προτού «η χημική βιομηχανία» και η «τεχνολογία» είχαν καταστρέψει τη «φυσική καλοσύνη» του ζυμωμένου χυμού σταφυλιών. Αυτή η αφήγηση είναι καθαρός μύθος. Κάθε επαγγελματίας γευσιγνωτής γαλλικού κρασιού των προηγούμενων αιώνων θα ήταν αρπακτικός στην επιλογή, την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κρασιού που απολαμβάνουμε σήμερα, και θα ανταλλάσσει χαρούμενα την λεπτή, ξινή, βρωμερή και αποκλίνουσα κλίση τους με το σκοτεινό, άρωμα, παρθένο, πλούσιο και δομημένα γαλλικά κρασιά που μπορείτε τώρα να αγοράσετε χωρίς δυσκολία σχεδόν οπουδήποτε στον μη μουσουλμανικό κόσμο. Ακολουθεί ένα μικρό δείγμα του τι θα σας πει το βιβλίο του Phillips.

Πρώτα χρόνια

Η γαλλική (ή μάλλον γαλλική) κατανάλωση κρασιού ξεκίνησε χάρη στην ελληνική και μετά τη ρωμαϊκή παρέμβαση - με ενθουσιασμό: θραύσματα αμφορέων που βρίσκονται στον πυθμένα του ποταμού Saone υποδηλώνουν ότι μόνο οι πρώτες απώλειες μπορεί να αντιστοιχούν σε πέντε έως δέκα εκατομμύρια λίτρα εισαγόμενου ελληνικού κρασιού, ενώ Αργότερα οι ρωμαϊκοί χρόνοι αποστέλλονταν περίπου 12 εκατομμύρια λίτρα από την Ιταλία στην Γαλατία κάθε χρόνο. Ένα από τα δύο πιο διάσημα πρώιμα αυτόχθονα κρασιά της Γαλλίας, το πικάτα φτιαγμένο από την ποικιλία Allobrogica που καλλιεργήθηκε γύρω από το Vienne, είχε το μέγεθός του - έτσι το γαλλικό κρασί πιθανότατα ξεκίνησε ως ρετσίνα.

Η εκκλησία ανέλαβε εκεί που έφυγαν οι Ρωμαίοι και ο Φίλιπς παραθέτει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι περισσότεροι μοναχοί έπιναν ένα λίτρο και μισό μπύρα ή κρασί την ημέρα στις πρώτες μέσες ηλικίες, ενώ οι λαοί έπιναν περισσότερο. Το κρασί ήταν πολύ λιγότερο δυνατό από ό, τι είναι τώρα, αλλά ακόμη και στο 8% ή 9% που είναι περισσότερο καθημερινό αλκοόλ από ό, τι θα ήθελα να καταναλώσω. Φανταστείτε, όμως, πώς ήταν να ζείτε σε έναν κόσμο όπου η καθαρότητα του νερού δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι αξιόπιστη. Το κακό κρασί ήταν ασφαλέστερο από το νεκρό νερό: αυτό ήταν ένα από τα βασικά μαθήματα ζωής σε όλη την Ευρώπη πριν από τον εικοστό αιώνα. Οι παρενέργειες του αλκοόλ έπρεπε απλώς να υπομείνουν.

Μεσαίωνας

Η Βουργουνδία ήταν ένα από τα πρώτα κρασιά γοήτρου της Γαλλίας και οι μοναχοί έκαναν τα καλύτερα για τον εαυτό τους

Η παραγωγή κρασιού στη Γαλλία επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, παρά την περικοπή μετά την απώλεια ενός τρίτου του ευρωπαίου πολίτη κατά τη διάρκεια του Μαύρου Θανάτου (προσπαθήστε ξανά να φανταστείτε μια εξαιρετικά μολυσματική, ανίατη ασθένεια που σκοτώνει σχεδόν 250 εκατομμύρια Ευρωπαίους σήμερα). Ο Φίλιπς υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το γαλλικό κόκκινο κρασί, όπως θα μπορούσαμε να καταλάβουμε, ήταν εξαιρετικά σπάνιο πριν από το C17, και ότι ο κυρίαρχος τύπος κρασιού σε κάθε γαλλική περιοχή κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ήταν είτε λευκό κρασί είτε 'clairet' - ένα είδος βαθύ ροζέ φτιαγμένο από χωράφια από ανοιχτόχρωμες και μελαχροινές ποικιλίες (ο πρώτος συγγραφέας του C15 Olivier de Serres περιέγραψε το χρώμα του ως «υάκινθος που τείνει στο πορτοκαλί»). Τέτοια κρασιά συγκομίστηκαν όταν οι πρώιμες ωριμάζουσες ποικιλίες ήταν λίγο πολύ ώριμες, οπότε θα περιλάμβανε σίγουρα άγουρα φρούτα, και σίγουρα θα ήταν λεπτά, ξινά και συνήθως οξειδωμένα από τα πρότυπα μας, και οξικά μόλις είχαν διατηρηθεί επίσης μακρύς. Ένα ακόμα πιο αδύναμο, πιο αδύναμο ποτό πικέτα φτιάχτηκε με την προσθήκη νερού στις οινολάσπες και το στέμφυλο και ζύμωση αυτού.

Ακόμα και πολυτελές κρασί τότε δεν θα είχε κερδίσει πολλούς πόντους Parker. Το Burgundy ήταν ένα από τα πρώτα κρασιά γοήτρου της Γαλλίας και οι μοναχοί κρέμασαν τα καλύτερα για τον εαυτό τους - αλλά το κρασί που σερβίρεται για μια απόλαυση στις γιορτές του Cluny ζεστάθηκε και αρωματίστηκε με μέλι, πιπέρι και κανέλα.

Οι ποσότητες που καταναλώθηκαν συνέχισαν να εκπλήσσουν από τα πρότυπα μας. Όταν ο Δούκας της Λωρραίνης πήγε στο δρόμο στα τέλη του 1400, επέτρεψε για δύο έως τρία λίτρα κρασί ανά άτομο την ημέρα για το προσωπικό του. Οι Chambermaids στην πόλη Vernines στο Auvergne έπιναν ένα λίτρο την ημέρα στρατιώτες με καθήκοντα (φρουρός!) Στο Ch de Custines που δεν ήταν μακριά από τη Νανσί, εκχωρήθηκαν πάνω από δύο λίτρα κρασί την ημέρα και μαθητές σε ένα παπικό σχολείο στο Η Aix-en-Provence απολάμβανε μισό λίτρο την ημέρα. Παιδιά δώδεκα ή δεκατριών άρχισαν να εργάζονται - και άρχισαν να καταναλώνουν κρασί σαν εργαζόμενοι ενήλικες. Η δύσκολη εργασία των δεκατεσσάρων ετών θα ήταν γεγονός της μεσαιωνικής ζωής.

Αναγέννηση και Διαφωτισμός Γαλλία

Μόλις τελείωσε η καταστροφή του Πολέμου των Τριάντα χρόνων (που κατέστρεψε την Αλσατία και μεγάλο μέρος της Σαμπάνιας και της Βουργουνδίας), το C17 είδε το γαλλικό κρασί να σημειώνει μεγάλη πρόοδο, ξεκινώντας τόσο τη διεθνή φήμη του για την ποιότητα όσο και τους μακροχρόνιους αγώνες του με τους παραχαράκτες και τους περαστικούς. Η μοντέρνα αίσθηση της παραγωγής αφρώδους οίνου πήρε τη μορφή (η Pepys αγόραζε σαμπάνια έως το 1679) υψηλής ποιότητας γαλλικό κρασί έκανε μια εξαγωγή εξαγωγής (σημείωσε η Pepys 'Ho Bryan' σημείωσε το 1663) και η απόσταξη της επανάστασης ξεκίνησε (ένα εκατομμύριο λίτρα μπράντυ εξήχθησαν από τη Sète στο Languedoc το 1699). Η κατανάλωση βγήκε μπροστά. Τον Φεβρουάριο του 1710, οι ασθενείς στο στρατιωτικό νοσοκομείο Les Invalides στο Παρίσι κατάφεραν κάπως να περάσουν 6,5 λίτρα την ημέρα.

Ωστόσο, μόνο τον δέκατο όγδοο αιώνα, μερικές από τις ποιοτικές στρατηγικές που θεωρούμε δεδομένες (όπως φυτείες ποικιλίας που επέτρεψαν την επιλογή σταφυλιών σε ιδανική ωριμότητα) άρχισαν να καθιερώνονται και οι άθλιες πρακτικές (όπως η επεξεργασία του χαλασμένου κρασιού με μόλυβδο «γλυκιά» το ρώτησε. Ωστόσο, πολύ «κρασί» παρέμεινε τρομακτικό στην ποιότητα. Το 1794, ο Phillips αναφέρεται, οι μετα-επαναστατικές αρχές στο Παρίσι ανέλυσαν δείγματα κρασιού από 68 μπαρ και ταβέρνες, και διαπίστωσαν ότι μόνο οκτώ από αυτά μπορούσαν λογικά να περιγραφούν ως κρασί. Οι ποσότητες που έφτασαν στην πόλη στα τέλη του C18, ωστόσο, αντιστοιχούσαν σε δύο έως τρία λίτρα για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί την εβδομάδα, και αυξήθηκαν περαιτέρω όταν η επαναστατική κυβέρνηση κατάργησε τους φόρους για το κρασί το 1791.

Μέχρι το 1808, η Γαλλία είχε 1,68 εκατομμύρια εκτάρια αμπελώνων, υπερδιπλασιασμένη σήμερα και έφτασε τα 2,28 εκατομμύρια εκτάρια την παραμονή της φυλλοξήρας. Τα γραπτά του Jean-Antoine Chaptal (αυτός του «chaptalisation») και του συνεργάτη του Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux αναλύονται συναρπαστικά από τον Phillips και παρέχουν περαιτέρω αποδείξεις ότι το κρασί για τους περισσότερους στο τέλος του C18 ήταν λεπτό, αδύναμο, ξίδι και οξειδωμένο όταν δεν ήταν πραγματικά τοξικά.

Η βιομηχανική εποχή

Μέχρι τα μέσα του 1919, ο Λανγκεντόκ παράγει περίπου το μισό κρασί της Γαλλίας: το «gros rouge», το οποίο ενθάρρυναν οι εργάτες της πρώιμης βιομηχανικής επανάστασης να πιουν από το λίτρο, ως ένα είδος υγρού φαγητού. Στη συνέχεια ήρθαν οι συχνά περιγραφόμενες καταστροφές του ωιδίου και της φυλλοξέρας. Μόλις έγινε αποδεκτή η μεταμόσχευση ως λύση, η σκηνή του κρασιού της Γαλλίας παρέμεινε καταστροφική βρωμιά, καθώς το «κρασί» που έπινε περισσότερο βασίστηκε στην καλύτερη περίπτωση σε υβρίδια και σταυρούς, και χειρότερα σε σταφίδες, φραγκοστάφυλα και αναζωογονητικό στέμφυλο που είχε παραλυθεί (για να αυξήσει το αλκοόλ) ) ή επίχρισμα (για τη μείωση της οξύτητας), και κατέστρεψε με πρόσθετα όπως θειικό οξύ, γλυκερίνη, βαφή άνθρακα-πίσσα που ονομάζεται φουξίνη και ακόμη και αρσενικό. Όταν η αναφύτευση με ποικιλίες vinifera ήρθε τελικά, η ποικιλία επιλογής, ωστόσο, στο νότο ήταν συχνά η μέτρια, αλλά κολοσσιαία παραγωγική Aramon. Το αποτέλεσμα ήταν η υπερπαραγωγή και η κατάρρευση των τιμών, ακολουθούμενες από διαδηλώσεις και ταραχές στο Λανγκντόκ εν τω μεταξύ, οι πρώτες προσπάθειες για τον έλεγχο της απάτης και την κίνηση προς το σύστημα ονομασιών επιταχύνθηκαν από ταραχές στην Σαμπάνια.

Στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος. Ο Φίλιπς παρακολουθεί συναρπαστικά το τι φαίνεται, σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα, ότι είναι η ανεπιθύμητη απαίτηση ότι οι Γάλλοι στρατιώτες πρέπει να πίνουν τουλάχιστον μισό λίτρο κρασί την ημέρα (αυξήθηκε στα τρία τέταρτα του λίτρου έως το 1918, οπότε ο γαλλικός στρατός ζητούσε σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής κρασιού της χώρας): θεωρήθηκε (με τα λόγια του καθηγητή αμπελουργίας Pierre Viala) «φαγητό πρώτης τάξης», που σημαίνει ότι οι στρατιώτες που έπιναν κρασί ήταν «λιγότερο κουρασμένοι» και «είχαν περισσότερη ενέργεια». Αυτό το κρασί των στρατιωτών έγινε γνωστό ως κρασί - συχνά Père Pinard ή St Pinard - και αναφέρεται ως λόγος για τον τελικό θρίαμβο έναντι των γερμανικών δυνάμεων. Οι γενναιόδωροι αμπελώνες της δεκαετίας του 1920 και η σταθερά αυξανόμενη παραγωγή κρασιού στη γαλλική αποικία της Αλγερίας σήμαινε ότι η υπερπαραγωγή σύντομα ήταν και πάλι προβληματική: οι Γάλλοι πολίτες κλήθηκαν να πίνουν «ένα βαρέλι το χρόνο» (πάνω από μισό λίτρο την ημέρα) και οι Γάλλοι Τα ταχυδρομεία εξέδωσαν μια σφραγίδα Joan of Arc το 1929 που ήταν προσαρτημένη σε ένα αποσπώμενο αυτοκόλλητο που έγραφε «Το κρασί είναι ένα φαγητό» - μια ιατρικά υποστηριζόμενη, κυβερνητική εκστρατεία που συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930.

Η σύγχρονη εποχή

Μετά από πολλές ψευδείς εκκινήσεις, το σύστημα ονομασίας όπως το γνωρίζουμε σήμερα δημιουργήθηκε το 1935 υπό την ώθηση του Joseph Capus, ενός οραματιστή αμπελουργού του Μπορντό που τελικά έγινε Υπουργός Γεωργίας και γερουσιαστής στην ανάγνωση του βιβλίου του Phillips, είναι δύσκολο να μην δείτε αυτό ως το πρώτο αναμφισβήτητα καλό κομμάτι ειδήσεων για το γαλλικό κρασί από το τέλος του Τριάντα χρόνων του Πολέμου. Αυτό που είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής του βιβλίου, φυσικά, είναι οι αιώνες των λεπτών ποιοτικών βελτιώσεων που εφαρμόστηκαν από εκείνους που εργάζονται στους αμπελώνες των κορυφαίων αμπελώνων της Γαλλίας, και είναι προφανές τόσο σε εκείνους τις περιοχές αυτές όσο και στους εμπόρους οίνου που εξυπηρετούν τις ανάγκες αρχικά της αριστοκρατίας και, από τα τέλη του 18ου αιώνα, της αστικής αστικής τάξης.

Υπήρξαν περαιτέρω αποτυχίες για τη Γαλλία κατά τη μερική κατοχή της από τις γερμανικές δυνάμεις στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο με τους δολοφονικούς χειμερινούς παγετούς του Φεβρουαρίου 1956 και στη συνέχεια με τον Αλγερικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (η Αλγερία, ως μέρος της Γαλλίας, ήταν στην πραγματικότητα η τέταρτη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής κρασιού στον κόσμο το 1960, καθώς και μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κρασιού στον κόσμο εκείνη την εποχή). Ο Phillips ισχυρίζεται ότι 50/50 μίγματα κρασιού Αλγερίας και Λανγκεντόκ αντιστοιχούσαν στο 40% αυτού που έπιναν οι Γάλλοι μεταξύ της δεκαετίας του 1920 και του 1960.

Ο σύγχρονος κόσμος του οίνου της Γαλλίας στην πραγματικότητα τέθηκε σε ισχύ το 1970, και από τότε ο μισός αιώνας ήταν μια τεράστια (αν όχι ξεκάθαρα) χαρούμενη στιγμή για το γαλλικό κρασί. Οι ίδιοι οι Γάλλοι πίνουν τώρα πολύ λιγότερο από ό, τι έκαναν (ακόμη και το 1980, το 50 τοις εκατό του γαλλικού πληθυσμού έπιναν κρασί καθημερινά, το ποσοστό είναι τώρα πιο κοντά στο 10 τοις εκατό, με πάνω από το 40 τοις εκατό να μην πίνει καθόλου κρασί).

είναι ο Έρικ αφήνοντας τολμηρός και όμορφος

Ο κόσμος, ωστόσο, έχει αγκαλιάσει γαλλικό κρασί κορυφαίας ποιότητας με τεράστιο ενθουσιασμό: η τιμή εξαγωγής του γαλλικού κρασιού είναι πλέον διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο, και οι κορυφαίοι παραγωγοί Μπορντό, Βουργουνδία, Ρον και Σαμπάνια έχουν γίνει πλούσιοι πέρα από τα πιο άγρια όνειρα των προγόνων τους. Το γαλλικό κρασί που καταλαμβάνουμε οι παγκόσμιοι καταναλωτές είναι απίστευτα καλύτερο από αυτό που υπέστησαν οι περισσότεροι Γάλλοι πότες τα τελευταία 2.000 χρόνια, και μπορεί πραγματικά να συγκριθεί μόνο με το είδος των Γάλλων αριστοκρατών κρασιού και την πορφυρή ντυμένη εκκλησιαστική ελίτ που απολάμβαναν στο παρελθόν. Είμαστε, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο μας διδάσκει, όλοι οι αριστοκράτες τώρα.